Otros CONSEJOS A TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR

¿QUÉ TIPOS DE POTENCIAS Y AMPLIFICADORES EXITEN?

Existen distintas técnicas de construción de un amplificador, algunas mas eficientes que otras, en esta guía describiremos las características principales para que tengas en cuenta a la hora de comprar un amplificador. La eficiencia de un amplificador es el porcentaje de potencia que es aprovechada por este,o sea la potencia musical. El resto de la potencia es la desaprovechada por la disipación. Amplificador clase A: Eficiencia 40%, quiere decir que de la potencia total del equipo solo aprovechará el 40%, el resto se transformará en calor. Estos ya no se consiguen en el mercado por su baja eficiencia y su alto costo.Tienen un elevado consumo de potencia. Algo que tiene a favor los amplificadores clase A es su gran calidad de sonido debido a que son prácticamente lineales.No recomendables para el usuario común, solo en aplicaciones especiales. Amplificador clase B: Eficiencia del 60%. Mejora con respecto a el de clase A por su eficiencia, pero tienes grandes problemas de linealidad, por ello estos tienen baja calidad de audio.No recomendable para el usuario común. Amplificador clase A-B: Eficiencia 50%. Estos aprovechan las ventajas de linealidad del amplificador clase A y las ventajas de eficiencia del de clase B, por ello son muy comunes en el mercado, obteniendo una eficiencia y calidad aceptable. Altamente recomendables para cualquier usuario en aplicaciones comunes. Son baratos y de muy buena calidad, debido a que están altamente desarrollados en el mercado. Amplificador clase D: Eficiencia 85%. Estos son digitales, su eficiencia es altícima comparado con el resto.Trabajan con tecnología de conmutación. Pueden lograr potencias muy elevadas(mas de 200w rms continuos), en un espacio reducido y sin producir mucha temperatura. Una desventaja es que distorsionan en altas frecuencias, por ello se utilizan en aplicaciones de baja frecuencia como subwoofers. Recomendable totalmente en este tipo en aplicaciones. Estos amplificadores están siendo muy desarrollados últimamente y se esta logrando linealidades aceptables también en alta frecuencia. Empresas como «National Semiconductor», están lanzando al mercado diseños de amplificadores de alta eficiencia(del orden del 90%), con gran calidad en toda la banda de audio. Estos amplificadores son mas caros pero debido a su grandes ventajas se recomiendan para todas las aplicaciones. Existen otros tipos de amplificadores pero no se encuentran en el mercado.

Autor: IBDALI

PASOS PARA PINTAR Y COLOCAR ALERONES

A LA HORA DE REALIZAR ESTA TAREA SE RECOMIENDA QUE LO REALICE UNA PERSONA CAPACITADA EN EL TEMA Y A TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS :

* DARLE SU TERMINACION RESPECTIVA CON LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES COMO SER LA MASILLA PLASTICA YA QUE SI BIEN LAS TERMINACIONES SON MUY BUENAS SIEMPRE QUEDA POR RESTILIZAR ALGUN DETALLE, FINALMENTE APLICAR EL PRIMER *

* UTILIZAR ADHERENTE PARA QUE LA PINTURA AGARRE MUCHO MEJOR Y EL RESULTADO SEA A LARGO PLAZO Y NO SE SALTE PASADOS LOS 2 O 3 MESES *

*INFLUYE MUCHO TAMBIEN LA MARCA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR YA QUE SI BUSCAMOS UN RESULTADO OPTIMO, ESTOS MISMOS TIENEN QUE SER RECONOCIDOS EN EL MERCADO *

*UN DETALLE TAMBIEN MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA ES SI EL ALERON VA A SER PINTADO EN UNA CABINA DE PINTURA YA QUE DE SER ASI LOS TIEMPOS DEL TRABAJO SE ACORTAN FAVORABLEMENTE . NOS PERMITE REALIZAR DICHO TRABAJO NO IMPORTANDO LAS IMCLEMENCIAS DEL TIEMPO .

*EN UN TRABAJO DE PINTURA ^AL AIRE ^ TENEMOS EL FACTOR DEL ^TIEMPO ^ , POR LO QUE EN DIAS DE MUCHA HUMEDAD ESTE TRABAJO NO SE PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE NOS IMPOSIBILITA EL SECADO DE LA PIEZA DE FORMA CORRECTA .

*FINALMENTE UNA VEZ SECADA LA PIEZA SE PROCEDE AL LUSTRADO DE LA MISMA *

LA COLOCACION DE LOS ALERONES :

MODELO DE LUNETA ( AUTOS BICUERPO )

*EN ESTOS CASOS PARA LOS ALERONES DE LUNETA SE RECOMIENDAN PEGARLOS CON UN BUEN SELLADOR ADHESIVO ( MARCAS COMO SILOK / SIKA FLEX ) LO CUAL SE RECOMIENDA AYUDAR A LA PIEZA COLOCADA CON CINTA DE PINTOR PARA QUE NO SUFRA ALGUN MOVIMIENTO ALGUNO CUANDO EL AUTO ESTE EN MOVIMIENTO Y SACARLA A LAS 48HS *

*HAY CLIENTES QUE PREFIEREN AGARRARLOS CON TORNILLOS ( UNO DE CADA LADO PASANTES CON TUERCA Y ARANDELA O PARKER DESDE ADENTRO SEGUN EL CASO Y GUSTO DEL INSTALADOR )*

ALGUNOS DETALLES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE AGUJEREAR LA CARROCERIA :

*SI BIEN EL ALERON VA IR AGARRADO CON LOS TORNILLOS TAMBIEN ES RECOMENDABLE PEGARLO CON EL SELLADOR ADHESIVO LOGRANDO QUE AL APOYAR EL ALERON EN LA CARROCEERIA ESTE SE EXPANDA Y EVITE QUE EL AGUA DE META POR LOS COSTADOS *

*SE RECOMIENDA TAMBIEN AL PONER EL TORNILLO APLICARLE EN SU PASO EL SELLADOR ADHESIVO PARA QUE HAGA CUERPO AL ENTRAR Y ASI EVITAR POSIBLES FILTRACIONES .

NOS PREGUNTAMOS :

PERO EL TORNILLO SE VE DESDE ARRIBA ?

AL AGUJERO REALIZADO PARA PASAR EL TORNILLO LO FRESAMOS CON UNA MECHA MAS GRANDE Y ASI AL COLOCARLO NOS QUEDA EL LUGAR PARA COLOCAR UNA TAPA DE FIBRA O DE PLASTICO LOGRANDO ASI UNA TERMINACION EXCELENTE .

MODELO DE BAUL

*EN ESTE CASO EN LOS AUTOS SEDAN CON BAUL SI O SI TENEMOS QUE AGUJEREAR Y SE AGARRAN CON TORNILLOS PARKER DESDE ADENTRO HACIA AFUERA *

*UNA VES AGUJEREADO EL BAUL , RECOMENDAMOS EN DONDE VAN A IR LOS TORNILLOS DENTRO DE LA FIBRA SE AYUDE AGUJEREANDO LAS PATAS CON UNA MECHA FINA PARA AYUDAR EL PASO DE LOS MISMOS *

( SE ACONSEJA HACER ESTO ULTIMO ANTES DE PINTARLO PARA QUE NO SUFRA RAYADURAS EN EL MANOSEO )

*SOBRE LA SUPERFICIE DE APOYO DE LAS PATAS DEL ALERON COLOCAR SELLADOR ADHESIVO PARA EVITAR LAS FILTRACIONES *

*AL COLOCAR LOS TORNILLOS APLICARLES TAMBIEN SELLADOR ADHESIVO ASI AL ESTAR DENTRO DE LA FIBRA LOGRAN MAS CUERPO *

*UNA VES COLOCADO APLICARLE EL LUSTRADO FINAL *

LOS ALERONES CON LEDS ( 3 era luz de stop )

*EN MUCHOS CASOS QUE LOS AUTOS DE SERIE NO TRAEN DICHO ELEMENTO,SE LES COLOCA UN ALERON CON LEDS QUE A PESAR DE DARLE UN TOQUE ESTETICO TAMBIEN CULMPLE UNA FUNCION DE SEGURIDAD .

*EN ESTE CASO EL ALERON YA VIENE CON LA LINEA DE LEDS CORRESPONDIENTE A CADA MODELO, CON EL ACRILICO ROJO Y LA SALIDA DEL CABLEADO PARA CONECTAR A LA LUZ DE STOP DEL AUTO *

*LA PERSONA QUE LO INSTALE DEBERA DE HACERLO DE FORMA PROLIJA ( EVITAR QUE EL CABLE SE NOTE ) , SE RECOMIENDA QUE EL TRAMO DE CABLE DESDE EL ALERON A LA CONECCION DEL FRENO ESTE SOLDADO Y PROTEJIDO CON SU RESPECTIVA AISLACION.EVITAMOS ASI LOS FUTUROS FALSOS CONTACTOS *

Autor: TUNERPARTS

TIPOS DE NEÓN PARA EL INTERIOR DEL AUTO

La iluminación interior de los vehículos en estos últimos tiempos ha avanzado, de tal forma, que para el mundo del tuning en ocasiones se hace indispensable, simplemente por darle un toque personal a nuestro coche, o si realmente queremos dejar boquiabiertos a los demás. Tal será la aceptación de este tipo de componentes que incluso en las concentraciones de tuning se llegan a hacer concursos de iluminación.

El consumo de los neones no es demasiado elevado, por lo tanto no hay que preocuparse demasiado por el efecto que pueda tener sobre la batería de nuestro vehículo.

Tipos de neon para interior

Los neones no son simples luces que se colocan dentro del coche, cada uno tiene sus gustos, ya sea tanto de colores como de efectos visuales que estos realicen.

Tubos de neones

La base de los neones son los tubos de neon, el neon es un tipo de gas conductor de electricidad, que al hacerle pasar una corriente electrica por él, se ilumina y desprende una luz de un color determinado. Como para gustos colores, hay mucha diversidad de colores de este tipo de artículo, desde los básicos, hasta ultravioleta (como los que hacen que las cosas blancas brillen en las discotecas), para conseguir determinado tipo de efecto sobre el interior del vehículo. Como además cada uno tiene sus gustos, hay infinidad de tamaños de tubos de neon, para poder adaptar a cada nesecidad.

Autor: AUTO_TUNING

USAR DE FORMA CORRECTA UN CASCO

Antes de usar su nuevo casco, por favor tarde un momento para leer las siguientes instrucciones para su uso y cuidado.

Nuestros cascos son fabricados con las más recientes tecnologías y son diseñados específicamente para ir en motocicleta. Su eficacia para cualquier otro uso es dejado a responsabilidad del propietario.

Instrucciones para el uso

Sistema de retención: el sistema de retención debe ser cuidadosamente determinado y deberá estar cerrado siempre.

Posición: debe estar seguro que el casco quede perfectamente en su cabeza.

Bufandas: no lleve nunca bufanda u otra ropa similar bajo el sistema de retención. Asegúrese de que nada obstruya el aire dentro del casco.

Visibilidad: su visera debe estar siempre limpia y no tener rayas. Nunca usar viseras empañadas, cuando la visibilidad es mala, cambie sus viseras gastadas con un reemplazo genuino.

Ninguna modificación: nunca haga cambios en ninguna de las partes del casco, no corte la cinta u otras partes de él, no quite tornillos, no aplique pinturas, adhesivos o disolventes.

Las inspecciones/sustituciones: el casco esta diseñado para absorber la energía de un golpe o colisión destruyéndose algunos de sus componentes, en caso de un nuevo golpe, no cumple la función de protección. Después de un accidente el casco debe ser reemplazado a pesar de no mostrar daños externos.

Transporte: No lleve nunca el casco colgado en su motocicleta. Guárdelo lejos de caños de escape y fuentes de calor.

Cuidado y limpieza: nunca use disolventes, gasolina u otros detergentes para limpiar la parte exterior e interior de su casco. Solamente use agua y jabón neutro. El relleno puede ser limpiado con los productos mencionados y con la ayuda de un cepillo. Limpie la visera solamente con agua y jabón y luego déjelo secar al aire libre. No exponga a las fuentes de calor.

Piezas de repuesto: Use solamente piezas de repuesto genuinas para su casco.

Instrucciones para la compra

Tamaño: escoja su tamaño verificando la circunferencia de su cabeza con una medida de tipo flexible.

Siempre pruebe cascos de al menos dos tamaños diferentes hasta que usted encuentre el casco que le quede bien. Un método para encontrar su tamaño correcto es llevar el casco en frente de un espejo; girando el casco suavemente alrededor de su cabeza, la piel de sus pómulos debe moverse al mismo tiempo que el casco.

Adhesión: asegúrese de que cuando el sistema de retención esta abierto, el casco no debe moverse lateralmente y ni siquiera girar sobre su cabeza.

Sistema de retención: el sistema de retención debe estar bien fijo. La carrillera debe pasar bajo la barbilla tan más atrás como sea posible, hacia la garganta y debe ser sujetado lo mejor posible. El grado correcto de tensión es alcanzado cuando es difícil poner el dedo entre la carrillera y la garganta. Asegúrese de que después de bloquear el sistema de retención, el casco no puede ser quitado.

Movimientos: siempre debe estar seguro de que el casco no dificulte sus movimientos, por ejemplo girar su cabeza hacia atrás.

Comodidad: Asegúrese que el casco no le cause presión, rigidez o dolor de cabeza.

Visera: Asegúrese que la visera pueda ser abierta con una mano e incluso con guantes puestos.

Homologación: Asegúrese de que el casco tenga una etiqueta que certifica la homologación.

Para saber tu talle toma el contorno por encima de tus orejas

Tabla orientativa de talles:

Talle S: 55/56 Cms.

Talle M: 57/58 Cms.

Talle L: 59/60 Cms.

Talle XL: 61/62 Cms.

Autor: VIRTUALMOTO

¿QUÉ ES LA MICROFIBRA Y PARA QUÉ SIRVE?

La microfibra

Es un producto textil fabricado a base de fibras ultra finas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%.

La mejor forma de entender como funciona es ver una sección transversal de una fibra. Esta forma especial provoca que la suciedad y los líquidos queden ?atrapados? dentro de la fibra. Por este motivo las toallas de microfibra tienen 2 características únicas: limpian en profundidad sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8 veces su peso en agua (el doble que el algodón)

Las ventajas de la microfibra son las siguientes:

1 Gran capacidad de limpieza
2 Gran capacidad de absorción (doble que el algodón)
3 Menor consumo de agentes limpiadores
4 No dejan pelusas ni hilos, lo que evita repasar
5 Gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pieden propiedades, solo se van desgastando con el uso diario. Duran muchísimo.
6 Se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º (según marcas), lo que las hace extraordinariamente higiénicas.
7 Reducción del tiempo de limpieza. Absorben mayor cantidad de suciedad en cada pasada y requieren un aclarado menos frecuente

Dentro de lo que es la microfibra existen multitud de trazado de los tejidos. Hay de pelo medio que suelen ser multipropósito. La de pelo corto se suelen utilizar para los cristales y retirar residuos de polish y cera, ya que son 100% lint-free, o sea, que no sueltan ningún pelo. Luego tenemos las famosas WW (waffle weave) que son las mejores para secar. Debido a su particular tramado ?levantan? el agua dentro de las copas dando tiempo al tejido de absorber.

Autor: ANTIQUARIUM2

BÁSICOS PARA UNA INSTALACIÓN DE CAR AUDIO

-La fuente: Es la encargada de enviar una señal de alta (de unos 10 wrms según modelo) si se conectan unos altavoces directamente, o una señal de previo (de unos 8 v como máximo según modelo) si se conecta uno o más amplificadores a ella.

Hoy en día, la gama de modelos que podemos encontrar en el mercado es inmensa por ello intentare resumiros mas o menos todas las que conozco.

v Los radio/casete: Se componen de un receptor de AM y FM, así como un lector de cintas o casetes. Estas fuentes son poco utilizadas, por dos razones, existe muy poco material sonoro en formato cinta, y además el que hay no goza de mucha calidad, ya que con el tiempo las cintas se deterioran crean distorsiones, incluso llegando a destruir la cinta, por completo.

Añadir, que los usuarios que tengan este tipo de fuentes, pueden instalar, un cargador de cd´s siempre que la fuente disponga de controlador para estos. Así pues, en el caso que carezca de dicho controlador, existen unos moduladores de FM, que funcionan de la siguiente manera. Se coloca un lector de cd, conectado al modulador, de esta manera el modulador convierte la señal en una de radio que podremos percibir en FM sintonizando el canal que la marca indique.
Otra opción seria, utilizar un modelo de cintas que conectado a un disc-man logra convertir la señal del disc-man en una de cinta, de esa manera se puede oír insertando la cinta, en la ranura de los casetes.

v Los radio/cd´s: Se componen de un receptor de AM y FM, así como un lector de cd´s ya sea cargador o simplemente un lector insertado en la fuente. La calidad obtenida, es mil veces superior a la de las cintas, ya que los cd´s, no se deterioran con la misma facilidad, que las cintas antes nombradas.

Por otro lado algo muy importantes es el conversor DAC de nuestra fuente. Los normales lo suelen llevar de un BIT pero cuantos más bits tenga mejor, ya que a mayor numero de bits mejor calidad de lectura. Lo máximo logrado hasta ahora son 24 bits, este conversor reproduce con total claridad nuestro cd, eso si, el cd debe de estar gravado también a ese numero de bits de lo contrario no hacemos nada.
Dentro de esta gran gama de fuentes que nos ofrecen la gran mayoría de marcas del sector podemos encontrar las que son capaces de reproducir archivos de mp3. La calidad de estos archivos comprimidos es sorprendente, y además ocupan muchísimo menos espacio, en un cd, lo que nos da la posibilidad de crear cd´s de mas de 7 horas.

Existen distintos tipos de compresión y la que más se le asemeja a la de un cd normal es la de 196 kps. La ventaje es la siguiente, nos bajamos los archivos mp3 de Internet y simplemente tenemos que gravarlos en un cd y introducir ese cd en nuestra fuente mp3. Horas y horas de música en un solo cd.

Hoy en día la variedad es infinita tenemos desde los convencionales radio/cd, hasta navegadores, reproductores de DVD, autenticas naves multimedia con procesadores de sonido incluidos al alcance de algunos pocos debido a su elevado precio.

-Los altavoces: Se encargan de transformar la energía eléctrica en mecánica y esta a su vez en acústica. Ello se produce mediante la excitación de un imán que a su vez moverá el cono, creando distintos sonidos según la intensidad de la señal. Las distintas vibraciones del cono, dan lugar a sonidos que dividiremos en frecuencias, viene dado en ciclos / segundo, hercios (hz.) o sencillamente (s^-1) que son segundos elevado a menos uno. Recordar que existen 2 variables a la hora de estudiar formas de onda o movimientos armónicos, que son la frecuencia y el periodo, y que la relación entre ellas es F = 1/T
donde F = frecuencia y T = periodo(por ello lo de s^-1 o 1/s)

Lan entradas de los altavoces se componen de un positivo y un negativo. Ya que estamos hablando de corriente alterna, dará igual conectar el positivo al negativo y al revés. Pero ojo ya que eléctricamente si, pero mecánicamente no, ya que invertiremos el movimiento del altavoz(cambio de polaridad), y ello influirá también en la fase de conversión mecánica a acústica.

Podemos distinguir distintos tipos de altavoces según el rango de frecuencias que reproducen. Así tenemos, tweeters (frecuencias agudas), medios (frecuencias medias), woofers (frecuencias graves), subwoofers (frecuencias subgraves) y por ultimo coaxiales. (Todo tipo de frecuencias, son los mas utilizados para instalaciones que vienen de fabrica pues con un solo altavoz se reproduce todo el rango de frecuencias.)

Algo a tener muy en cuenta en cualquier tipo de altavoz son los watios, mucha gente cree que los watios que las marcas ponen son los reales. Pero los reales se miden wrms, y no Watt, a modo de gancho los fabricantes solo incluyen los w de pico es sus cajas, pues son muchos mas watios que los rms. Y los w son los watios, valga la redundancia, máximos que el altavoz puede llegar a dar. No es recomendable llegar a estos extremos pues el altavoz estaría al limite. Luego en los manuales es cuando estos watios rms vienen indicados. A modo de ejemplo: Un sub de 300 w, tiene 150 wrms. Así que pensaremos que llevamos un sub de 300 w cuando en realidad llevamos uno de 150 wrms. Pero más importante aun es parámetro de la sensibilidad que a la hora de «sonar mas alto» tiene mas importancia que la propia ( nivel de presión sonora que ofrece un altavoz cuando reproduce 1w de señal de entrada a la distancia de 1 metro del oyente). A mayor sensibilidad del altavoz, mayor es la sensación sonora que proporciona o como se suele decir «sonara mas alto».De hecho yo con un altavoz de 25w y 94 db de sensibilidad conseguiría la misma presión sonora(sonaría igual de alto») que tu con un altavoz de 100w y 88db de sensibilidad

-El amplificador: Se encarga de potenciar o amplificar la señal de previo, como su propio nombre indica. Existen infinidad de modelos en el mercado de uno, dos, tres, cuatro, cinco e incluso de seis canales, amplificadores mono, solo para subs… Con filtros sin filtros, estables a 8, 4, 2, 1 e incluso 0.5 ohms. Auto refrigerados… En fin, seguro que existe nuestro amplificador perfecto.

La alimentación de estos puede ser de 12v o de 14.3 v, un apunte a 14.3 watios la potencia puede llegar a duplicarse. Esto también sucede al reducir la impedancia, como de 4 ohms a 2 ohms, o si se duplica la resisitencia la potencia se dicide.

-Filtros: Se encargan de dividir las frecuencias, una, dos, tres e incluso cuatro vías. De esa manera cada vía tendrá su rango de frecuencia a reproducir, con lo que ello conlleva, es decir, poder instalar un altavoz especifico para cada rango.
Básicamente existen dos tipos de filtros: Activos y pasivos.

v Activos: Influyen en la señal de previo antes de que esta sea amplificada. De esta manera solo amplificaremos un rango preestablecido.

v Pasivos: Influyen en la señal ya amplificada.

-Capacitadores: Los capacitadores tienen la peculiaridad de almacenar gran cantidad de corriente (dependiendo de la capacidad) para suministrarla en el momento que sea necesaria. Tampoco son la panacea de la falta de amperios pero, sin duda, su ayuda es muy valiosa aunque vayamos sobrados de potencia. Ello evitara recortes en los vértices superiores de señal que auditivamente se traducen en falta de dinámica y aumento de distorsión, sobretodo en frecuencias graves y subgraves.

Resumiendo y en cristiano, para que lo entendáis de una manera más sencilla, cuando vuestro equipo escuchando música dance, hace pun, la etapa consume más y entonces le hace falta un turbo que en este caso es el capacitador, para que no se ahogue y sea un pufff , en vez de un pummpp grave y contundente.

Un consejo, cuando tengáis el capacitador cargado ni se os ocurra juntar el negativo con el positivo, porque es una autentica bomba.
Bueno el cableado es un apartado en el que no escatimaremos pues es vital para obtener calidad en nuestra instalación.

-El cable RCA o de señal: Son los encargados de transmitir la señal de previo de la fuente al amplificador o amplificadores. En la gran mayoría de los casos se compone de un cable interior positivo y una malla exterior de negativo. No debéis escatimar en gato a la hora de elegir el cable adecuado para vuestro equipo pues es en este cable por donde más ruidos parasitarios se filtran. Si el cable es de cobre que sea libre de oxigeno, y algo importante que el cable goce de una gran flexibilidad, de esta manera nos será más sencillo introducirlo por recovecos y ángulos cerrados.

Su precio ronda los 7 euros el metro a dos canales.
Sus conectores, son los llamados RCA, de hay viene el nombre de estos cables. Existen infinidad de modelos, tanto en hembra como en machos, rectos, angulados, de distintas medidas, con distintas configuraciones, como hembra macho macho o al revés, en fin seguro que encontramos unos que se adapte a nuestras exigencias.

-El cable de altavoz: Se encarga de transmitir la señal que produce nuestra fuente o nuestro amplificador hasta los altavoces. La mayoría de los cables de altavoz son paralelos, mas que nada por comodidad, ya que siempre van juntos el positivo y el negativo, a diferencia de los de potencia, de los cuales hablaremos mas adelante.

Existen distintos tipos de cables, según los watios que circularan por ellos, otros factores serán el grosor, los lugares por los que los pasaremos y el material por el que están compuestos.

§ 150 wrms secciones entre 1.5 y 2.5 m/m2 para tweeter, medios y woofers

§ Para subwoofers 4 m/m2

Otro parámetro a tener en cuenta será la cantidad de hilos por los que esta formado el cable, cuanto más mejor, pues ello nos concederá una gran elasticidad y una mejor conductividad.

Muchos habréis oído, hablar de los cables libres de oxigeno, que si no hacen nada que si esto que si lo otro, pues bueno os explico en que consiste esto de los cables libres de oxigeno. Si de verdad un cable es libre de oxigeno, ello evitara oxidaciones ya sea en el recorrido del cable o bien en las conexiones.

Ya que los watios solo se moverán en una dirección yo aconsejo cables unidireccionales, y a poder ser de materiales nobles.
Los twisteados y trenzados, pueden llegar a reducir muchos de los ruidos creados en un vehículo, esto también se verá reflejado en la resistencia e inductancia de la transmisión.

Los conectores de estos cables son infinitos y los podemos encontrar de todos los tipos, colores e incluso formas de los mas variadas.

-El cable de potencia: Este cable es igual de importante que el de señal, pues se encargara de transportar la alimentación necesaria para los componentes de nuestra instalación. Muchos, creen que el positivo adquiere mas importancia que el negativo ya que este suele ser de menor diámetro, y es verdad que es de menor diámetro, pero es igual de importante que el positivo, pues de nada sirve tener un cable de positivo maravilloso, si luego ponemos un cable de negativo, de un radio casete de Playsschool. (No sé si se escribirá así.). La corriente continua circula de negativo a positivo.

Algo que he visto en varias instalaciones y que debo dejar muy claro es que jamás deberemos alimentar un amplificador desde la caja de relees, pues esta caja suele tener salidas de 15 amp y raramente un amplificador consume eso. Así que sacar el positivo directamente de la batería y colocar el negativo en una buena masa, lijando el chasis si este estuviera pintado para asegurar una buena conexión.
La sección del cable la calcularemos mediante las tablas de calculo para cables de alimentación o bien mediante la formula siguiente: S=p * L/R (Sección del cable es igual a la resistividad del material por su longitud dividido por la resistencia)

Os adjunto una tabla sacada de mi libro de física para que no haya líos de propiedades y demás, en la que podréis observar las distintas resistividades de algunos materiales.

Resistividad a 20º C
Material Resistividad
Plata 1.59 * 10-8
Cobre 1,72 * 10-8
Aluminio 2,82 * 10-8
Wolframio 5,51 * 10-8
Manganina (%84 Cu, %12 Mn, %4 Ni) 4,4 * 10-7
Constantina (%60 Cu, %40 Ni) 4,9 * 10-7
Madera 108 -1014
Cristal 1010 – 1014

El borne de la batería es un apartado que no debemos descuidar, pues evitara que nuestra batería parezca un montón de cables chisporroteando y ayudara a que los cables gocen de una buena conductividad. Existe muchos modelos en el mercado, por lo que os aconsejo que cojáis uno que tenga salidas para vuestra instalación y otra salida para el vehículo. A estos le podéis añadir infinidad de casquillos que aparte de embellecer e inculcarle un carácter soberbio a nuestra instalación evitaran que los hilos de los cables se rompan al apretarlos en los bornes y que futuras oxidaciones afeen e incluso estropeen nuestras conexiones, un consejo, no escatiméis en estos casquillos ni en fundas termorretractibles ya que son económicos, y realizan una gran función.

Cómo instalar un amplificador:

Antes de empezar a montar o desmontar nada, lo primero que debemos hacer, es desconectar el borne positivo de la batería. Lo siguiente es el elegir, un lugar para nuestro amplificador. Yo os recomiendo el maletero ya que no tendréis que preocuparos por la refrigeración, ni tendréis problemas para instalarlo.

Una vez elegido el lugar, atornillamos el amplificador de manera provisional para asegurarnos que podamos pasar todos lo cables sin ningún problema.

A continuación, llevamos el cable de la sección adecuada desde el BORNE DE LA BATERIA, hasta el amplificador por uno de los lados del vehículo, sin olvidarnos de poner un fusible a no más de 22 cm del borne de la batería para evitar disgustos.

Cuando hayamos pasado el cable lo dejaremos sin conectar y sin pelarlo, así evitamos que se deshilache. Conectamos la radio al amplificador mediante los cables de RCA. Estos los haremos pasar por el lado contrario por el que hemos pasado el cable de alimentación, así, evitaremos ruidos parasitarios.

Los amplificadores suelen tener un hueco de conexión junto a la masa y positivo del amplificador, se trata del remote. Este cable lo sacaremos del conector ISO de la fuente y se encargara de encender el amplificador al mismo tiempo que encendemos la radio. Este cable lo pasamos por el mismo lado que los de la alimentación.

Hecho esto levantamos un poco la moqueta que cubre nuestro capo hasta llegar al chasis, lijamos la superficie de esta zona hasta que eliminemos toda la pintura y quede en chasis vivo. Desde aquí sacaremos nuestra masa que debe ser de igual sección que el positivo.

Ya solo nos queda conectar los altavoces a los respectivos canales de la etapa y conectar el borne positivo a la batería. Bien, proseguimos, metemos un cd de música que escuchemos habitualmente y ponemos la ganancia al mínimo, el volumen de nuestra radio a ¾ de su total, y poco a poco vamos subiendo la ganancia cuando oigamos que distorsiona la bajamos hasta que cese y luego otros cinco minutos mas o menos. Y bueno todo listo.

Autor: LACASONADELANONA

CONSEJOS PARA COMPRAR UN CASCO POR INTERNET

FUNDAMENTALMENTE PARA COMPRAR UN CASCO POR INTERNET HAY QUE SABER SI EL MISMO ESTA HOMOLOGADO, ESTO ES SI EN LA PARTE POSTERIOR DEL MISMO TIENE UN NUMERO DE » C.H.A.S. » QUE INDICA QUE ESTA APROBADO POR EL I.N.T.I. Y CUMPLEN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA CIRCULAR POR EL TERRITORIO ARGENTINO, LUEGO DE VERIFICAR ESTO ELEGIMOS EL MODELO QUE ES ALGO MUY PERSONAL Y AVERIGUAR LA CARACTERISTICA DE LA VICERA YA QUE EN UN FUTURO NO MUY LEJANO PUEDE SER CAUSAL DE PROBLEMAS EL HECHO DE QUE SE RAYE O BIEN NO SE CONSIGAN SUS REPUESTOS.

Autor: RGP ALTAPERFORMANCE

CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE DE ALCOHOLEMIA

El índice de alcoholemia indica la concentración de alcohol puro que circula por nuestro organismo. Esta concentración depende de la cantidad de alcohol consumida, la absorción (que varia dependiendo de diversos factores, como por ejemplo si se tomó antes o después de haber ingerido alimentos), el tiempo desde que se ha consumido, y el contenido de agua en el cuerpo (que varia principalmente en función del peso corporal y el sexo).

De forma orientativa, se puede calcular el índice de alcoholemia que presentará una persona que ha consumido alcohol en un pequeño intervalo de tiempo.

Recuerda que este calculo es tan solo orientativo y puede variar en función del tiempo y de otros factores.

Para tener en cuenta:
Un Hombre de aproximadamente 70 Kg.
Puede tomar hasta 2 consumiciones y tendremos los siguientes efectos:

Consecuencias:
Subestimación de la velocidad
Perturbación de los movimientos

Tomamos por consumiciones los siguientes factores:

1 copa de cava / 1 vaso pequeño de vino / 1 cerveza = 1 consumición
1 copa de coñac / 1 whisky / 1 combinado = 2 consumiciones

Autor: MARSUPIUS

VENTAJAS DE LOS ESPIRALES PROGRESIVOS PARA AUTOS

Al Comprar Espirales Progresivos podrás bajar la altura de tu auto y mejorar tanto la estetica como la performance del mismo, obteniendo los siguientes beneficios:

1. Reduci la altura de tu auto sin perder confort
2. Mayor estabalidad, ya que baja el centro de gravedad del vehiculo
3. Mayor control al evitar el despegue del piso durante la aceleracion
4. Mejor tenida en los giros bruscos disminuyendo el rolido
5. Mayor seguridad al reducir en gran parte la distancia de frenado
6. Mejora en el andar original del vehiculo
7. Mejorar la estetica y realzar la linea deportiva del vehiculo

Además con este tipo de espirales no necesitas cambiar los amortiguadores originales.

Autor: ABROGLIA

¿CONVIENE CAMBIAR EL AUTO? VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Muchas veces, queremos cambiarle un poco la apariencia al auto, entonces por lo general, recurrimos a cambiarle partes originales que vienen de fábrica, una de esas cosas son las llantas, tal vez, las de chapa no son muy vistosas, pero son muy seguras, nunca se van a partir, por otro lado, siempre que cambiamos algo debemos tener en cuenta que lo que vino de origen fue testeado por ingenieros, que lo han colocado por una razón fundamental, que es el equilibrio justo que se logra al terminar la unidad, sacar una llanta de determinado tamaño, y colocar otra más grande o de taco más bajo, conlleva tener que cambiar también varios elementos del tren delantero si o si, no hacerlo seguramente nos va a traer a corto plazo deterioro más rápido de extremos de dirección, rotura de bujes, daños en los amortiguadores, etc. Cambiar una llanta de chapa original por una de aleación semi patona, trae, que la base de apoyo del auto se aumentada, lo que conlleva cambiar también la medida de la cubierta, lo que va a cambiar el agarre del auto en las curvas, días de lluvia, etc. Siempre que deseemos cambiar algo , debemos consultar con un entendido en el tema, no podemos quedarnos solo con la opinión del vendedor de lo nuevo, ya que siempre va a decir que conviene, pero seguramente si consultamos con algún ingeniero automotriz, sea de la empresa de la marca del auto o no, nos dará una mejor respuesta.

Otra cosa que se suele cambiar, es el volante, cuantas veces he visto los que les colocan volantitos de autitos de parques de diversiones a autos elegantes, alterando no solo la vista hacia el tablero, ya que si es más pequeño, el conductor no va a visulizar el tablero como debería, cosa importante cuando uno maneja; o como he visto volantes redondeados a los costados y planos arriba y abajo, estos volantes son para autos de carrera, pero para particulares resultan muy incómodos, sobre todo al momento de tener la necesidad de hacer una maniobra para evitar un choque.

Ultimamnete también hay jóvenes que cambian los pedalines de goma originales, por pedales de metal, que traen apenas un poco de goma o mejor dicho plástico, es un error total, esos pedales de metal van calzados y sujetos con tornillos que los ajustan al pedal, no solo se zafan, sino que con las suelas mojadas patinan, en cambio con los pedalines de goma eso nunca sucede y tienen un agarre ideal.

Ahora bien , muchos dirán ; pero y los autos tunning, acaso no se reforman casi completos? Si así es pero quienes los crean son entendidos en el tema, de ahí que elijan determinado tipo de paragolpes, spoitlers, capots, alerones, etc, por supuesto, que hay determinados dueños de autos que los tunean a piachere sin asesoramiento, bueno en este caso cambiar un capot, colocarle un aleron, etc puede hacer que el auto en la ruta , no rinda lo que rinde si fuera original, por ejemplo gastará mayor combustible, tendra menos velocidad, si hay viento fuerte se sacudirá más, etc, por eso simpre que deseemos cambiar algo asesoremosnos con entendidos., cuantas personas gastaron mucha plata en cambios y luego se arrepintieron de ello.

Un consejo, piensen que al momento de vender el auto, si lo mantenemos como vino de fábrica se lo vamos a poder vender a un jóven o un adulto sin problemas, en cambio si lo reformamos, solo vamos a limitar su venta a un grupo determinado, además no todos eligen comprar un auto manipulado en sus partes escenciales.

Y para terminar si optan por polarizar los vidrios elijan papeles importados y que sea colocado por expertos, hoy muchos hacen el trabajo pero poco lo hacen bien, al tiempo se ampollan, se despegan, etc, además recomiendo elegir tonos claros nunca oscuros, ya que la visión un día de lluvia se vuelve complicada.

Bueno amigos no crean qe no amo reformar un auto, pero hay que hacerlo con conciencia, responsabilidad y con entendidos en el tama, así evitaremos tirar la plata y porque no, sufrir algú accidente.

Autor: FARADAGA

CONSEJOS PARA ELEGIR LA PEDALERA ADECUADA DEL AUTO

Introducción

Al hablar de tuning no solamente se tiene en cuenta el acabado final del conjunto, sino también la comodidad de la conducción. Los pedales son una parte fundamental en la conducción del vehículo pero no por ello lo mejor tiene que ser lo que nos deja de serie la casa donde compramos el vehículo.

Función de los pedales

La funcion de los pedales es la de transmitir las necesidades del conductor hasta el motor haciendo que éste responda adaptándose a éstas.

Pedales tuning

Los pedales de serie suelen ser las mismas palancas que se accionan, recubiertas en su extremo por goma. En el mundo del tuning se pueden llevar más alla colocando pedales personalizados, eligiendo en un sin fin de variedades podemos encontrar el que más se adapte a nuestras necesidades.

Pedales de aluminio

La mayoría de los pedales que podemos encontrar para nuestro vehículo se fabrican exclusivamente de aluminio, pueden tener diversos acabados y colores, como por ejemplo, pedales cromados o de aluminio ionizado. Nos sirven para darle un toque vistoso a la parte del conductor.

Pedales con iluminación

La modificación que se puede realizar con unos pedales diferentes no solo se limita a cambiarlos de aspecto. Tenemos un mercado muy amplio con muchos modelos de pedales, pero la variedad más curiosa son los pedales con iluminación. Estos se componen del pedal, cableado, y unos leds que les proporcionan una vistosidad aún mayor que los pedales de aluminio. Se suelen utilizar en modificaciones extremas llevándo al límite las posibilidades del vehículo.

Pedales con goma

Los pedales de aluminio tienen una variedad que son los que tienen acabados en goma, ya por seguridad a la hora de conducir (consiguiendo un mejor agarre del calzado al pedal), o de imagen (un acabado más variado que puede quedar mejor que solo aluminio en nuestra modificación), es una alternativa que no debemos pasar por alto.

Autor: AUTO_TUNING

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA UTILIDAD DEL CASCO

Utilidad del casco

Los cascos salvan vidas al evitar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. La Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado y probado que:

¨ Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco.

¨ Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan casco.

En su «Reporte al Congreso: Beneficios del Cinturón de Seguridad y Cascos de Motocicletas», la estadounidense NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tránsito) confirma los hechos:

¨ Los cascos de motocicleta tienen una efectividad del 67% en la prevención de lesiones cerebrales.

¨ Los motociclistas que no usan el casco tienen tres veces más posibilidades de sufrir daños cerebrales que los que lo usan.

Mitos y realidades sobre el uso del casco

Cuáles son las razones que argumentan quienes no lo usan? Son variadas y coincidentes entre quienes se resisten a usarlo. Desde el simple reconocimiento de que les molesta y les quita la sensación de libertad hasta otras razones que, por muy reiteradas, se transformaron en verdades aceptadas. Veamos algunas de ellas y cuál es la realidad.

Mitos y realidades sobre el casco

Mito: «El casco afecta mi visión, no veo bien de costado»

Realidad: Rebatido por los datos científicos. La visión periférica es de entre 200º y 220º. Los estándares de seguridad internacionales requieren que los cascos provean 210º de visión. Alrededor del 90% de los accidentes suceden dentro de un rango de 160º (la mayoría restante son choques por atrás), así que está claro que los cascos no afectan la visión periférica y no contribuyen a los choques.

Mito: «Con el casco no puedo oir bien los sonidos de la calle».

Realidad: Rebatido por la ciencia. Los cascos reducen la sonoridad de los ruidos, pero no afectan la capacidad del motociclista de distinguir entre diferentes sonidos. La Universidad de California del Sur realizó 900 investigaciones profundas sobre accidentes con motos en el lugar del accidente y no detectó ningún caso en el que el motociclista no pudiera escuchar un sonido crucial del tránsito. Más aún, algunos estudios indican que los cascos son útiles para reducir el sonido del viento y proteger la audición.

Mito: «En caso de accidente, los cascos provocan heridas en el cuello o médula espinal«.

Realidad: La investigación ha probado que esto no es verdad. Cinco estudios revisados por la GAO mostraron una mayor incidencia de lesiones severas en el cuello en aquellos motociclistas que no usan casco. Un estudio en Illinois, Estados Unidos, halló que los cascos reducen el número de heridas graves en la médula espinal.

Mito: «Las leyes del uso del casco son inconstitucionales, violan los derechos individuales».

Realidad: Las cortes europeas y americanas han reconocido en forma constante que las leyes del uso del casco no violan el derecho individual . Todas las normas de tránsito requieren que los individuos actúen de una cierta forma, más allá de que lo quieran o no. Por ej., detenerse ante el semáforo, dar prioridad a los peatones, respetar el sentido del tránsito, etc. La legitimidad de éstas y otras disposiciones, se basa en que están dispuestas para la protección de la propia vida y la de los demás miembros de la sociedad. Las leyes del uso del casco no son diferentes a éstas.

Mito: «Si me mato es asunto mío, sólo yo me perjudico«.

Realidad: Para la sociedad, la muerte o discapacidad permanente de un individuo tiene consecuencias económicas y sociales serias,diversas y perdurables en el tiempo; desde el momento mismo en que se produce el accidente y la salud pública asiste al herido, lo levanta y lo traslada a un hospital público donde se le brinda toda la atención y tratamientos posibles. Si, después de recuperarse, queda con alguna discapacidad que le impide continuar con su trabajo anterior, se le brinda una pensión por incapacidad y la atención que pueda necesitar tanto él como su familia; por ello resulta indiscutible que el daño no es solamente personal. Si fallece, además de la pérdida de su capital laboral, el pago de pensiones y la atención para sus seres queridos implican cargas para la sociedad.

Mito: «Las motocicletas son un pequeño porcentaje de los vehículos registrados, por lo tanto los accidentes de motocicletas representan una minúscula carga para la sociedad»

Realidad: El índice de mortalidad por milla viajada es 16 veces mayor para los motociclistas que para los que viajan en auto, y el índice de heridos es 4 veces mayor .

Autor: VIRTUALMOTO

CONSEJOS PARA MANTENER LA PINTURA DEL AUTO

Consejos para cuidar la pintura del vehículo El lavado periódico y meticuloso del auto es una de las formas más eficaces para mantener el valor de reventa del auto, disfrutar el placer estético de ver su coche brillante para los más fanáticos, y además evitar los dolores de cabeza de picaduras o deterioros prematuros de las chapas. Sin embargo, cada uno tiene su técnica, algunas eficaces y otras no. Si la pintura del vehículo se encuentra en buen estado, sin rayas ni imperfecciones, el mantenimiento normal que corresponde es un lavado y lustrado periódico. El informe advierte además no realizar más de un pulido al año. u El lavado periódico se debe realizar con agua y shampoo para autos. Es necesario utilizar un cepillo o esponja suave que viene diseñado especialmente para este trabajo con la opción de enganchar una manguera para el flujo continuo del agua. El uso de otro tipo de elementos, como trapos o esponjas inadecuadas, podría retener la tierra y causar un efecto abrasivo sobre la pintura, rayándola. Son muy útiles a la hora del lavado , los paños amarillos 3M u Nunca debe lavarse el automóvil con detergentes de uso doméstico u otros tipos de solventes, ya que éstos contienen agentes químicos que deterioran prematuramente la pintura. u Una vez que el vehículo está limpio y seco, se le pueden aplicar abrillantadores y protectores. Estos deben colocarse por lo menos cuatro veces al año y especialmente en primavera, que es cuando los factores biológicos se hacen más notorios. Normalmente se utilizan abrillantadores para realzar el brillo y luego una capa de cera protectora para su conservación. u En aquellos casos donde se encuentren rayas profundas, existen productos pulidores (pastas de pulir) que se aplican en forma secuencial, de textura gruesa a fina, con la ayuda de máquinas. Este proceso no debe repetirse muchas veces porque va desgastando la capa superior de pintura (barniz o esmalte color). No realizarlo más de una vez al año. u Como complemento para realizar los trabajos de pulido se debe contar con una máquina y dos tipos de disco, uno de tipo «cordero» para pulidos con granos gruesos y otro de tipo goma espuma para las aplicaciones de granos finos. Luego se deberán aplicar los abrillantadores y protectores manuales para el lustrado final. u Todos los procesos de lavado, pulido y abrillantado deben ser llevados a cabo lejos de la luz de sol debido a que se calienta la chapa acelerando el secado de los productos utilizados, el cual dificulta su eliminación y afecta el resultado final del trabajo, pudiendo dejar vetas blancas. u Antes de viajar a zonas cercanas al mar es importante preparar el vehículo con protectores y ceras para que la salinidad del aire no afecte la pintura. En caso de no poder realizarlo, a su regreso no olvidar de lustrar la pintura para quitarle este elemento y evitar que ocasione picaduras en la pintura. u Algo que se debe tener muy en cuenta es que si el vehículo es de color oscuro es necesario tenerle mayores cuidados, ya que los rayones, maltratos y defectos en la pintura se hacen notar mucho más. El mejor lavado 1- Mojar bien el auto. 2- Lavar primero los neumáticos y el interior de los guardabarros, ya que como estas partes son las que tienen mayor contacto con el camino, por lo general, serán las zonas más sucias. Si se lavan después de la carrocería podrían desprender polvo y ensuciar las partes ya lavadas. 3- Lavar la carrocería del vehículo de arriba hacia abajo utilizando una esponja o cepillo mojado con agua, junto con el shampoo apropiado, cuidando que siempre esté bien embebido para reducir la fricción. 4- Enjuagar la superficie con cepillo y abundante agua limpia. 5- Secar con trapos de algodón limpios y escurridos.Son ideales los paños amarillos 3M 6- Aplicar manualmente el abrillantador con la ayuda de un paño 3M 7- Dejar secar la capa de producto aplicada. 8- Repasar firmemente con la ayuda del paño limpio y seco.

Autor: FEDERCOLOR

INSTALACIÓN DE PEDALES EN EL AUTO

Los pedales no suelen plantear grandes problemas a la hora de instalarlos, y unos pedales con abrazaderas , no precisan de mucho más de 15 minutos y un destornillador para su correcta colocación. Y es que en la mayoría de los casos bastará con aflojar las abrazaderas, para colocar el pedal sobre la goma original con las abrazaderas por detrás, y una vez que lo tengamos tapando por completo la goma original apretar con fuerza los tornillos que harán que las abrazaderas fijen el nuevo pedal.

Autor: AUTO_TUNING

COLOCAR VINILOS EN TU AUTO

Aplicación del vinilo:

Existen dos métodos de aplicación del vinilo. El método a elegir depende del material, tamaño, la curvatura, las irregularidades y complejidad de la superficie. Cualquiera sea el método utilizado la superficie debe estar limpia, sin grasas ni siliconas, el mejor consejo para limpiar la superficie es, primero, limpiar con agua jabonosa y después aclarar con agua clara, desengrasar la superficie con alcohol utilizando papel o tela limpia antes de que el alcohol no se evapore.

Aplicación en seco – Para superficies planas, de poco tamaño:

Se debe cortar un pedazo mas grande de lo que se necesita, luego se despega la capa de autoadhesivo que tiene detrás el material (como un sticker o calcomanía) y se empieza a pegar desde una punta, fijando que no queden globos ni arrugas.

Si se hace globos o arrugas, no debemos seguir pegando, levantar y volver a pegar en forma correcta. (No hay problema con despegar el material y volver a intentar, no pierde su pegamento por más que lo hagamos 10 veces).

Una vez pegado, se recorta lo sobrante con un cutter o trincheta, por el borde entre la superficie deseada y la no deseada.

Se despegan los sobrantes y se presiona con cuidado la superficie pegada para que el pegamento trabaje mejor.

El pegamento seguirá ?actuando? durante aprox 24hs, pasado ese tiempo el material ya esta en su máximo poder de adhesión

| http://vinilauto.com.ar | info@vinilauto.com.ar | Capital Federal |

Aplicación húmeda – Para superficies curvas, con formas o de gran tamaño:

Esta técnica ayuda a eliminar burbujas de aire cuando se aplican grandes superficies de vinilo. También permite reposicionar varias veces, lo que constituye una gran ventaja cuando se requiere una alineación perfecta. Mezcle agua tibia con una pequeña cantidad de detergente sin encimas (1 gota por litro de agua).

Se debe cortar un pedazo mas grande de lo que se necesita, luego se despega la capa de autoadhesivo que tiene detrás el material, humedezca ligeramente con un spray fino tanto el adhesivo como la superficie.Coloque el vinilo, deslizándolo hasta alcanzar la posición correcta.Aplique presión firmemente con espátula plastica comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior, la presión debe ser homogénea. Deje secar (de 30 a 60 minutos dependiendo de la temperatura/humedad) o secarlo con pistola de calor.

Una vez seco, se recorta lo sobrante con un cutter o trincheta, por el borde entre la superficie deseada y la no deseada, se despegan los sobrantes y se presiona con cuidado la superficie pegada para que el pegamento trabaje mejor.

El pegamento seguirá ?actuando? durante aprox 24hs, pasado ese tiempo el material ya esta en su máximo poder de adhesión

Aplicación sobre molduras, tornillos, remaches, etc:

Una vez que hemos aplicado el vinilo sobre la superficie, iremos presionando desde el exterior hasta la moldura, intentando llevar la bolsa de aire lo más cerca del mismo, cuando tengamos la bolsa de un tamaño aproximado de 3 cm. más o menos, pincharemos con una aguja alrededor del remache (4 o 5 pinchazos), empujaremos el aire sirviéndonos del dedo pulgar; para finalizar utilizando un secador o pistola de calor y espátula presionaremos el vinilo alrededor del objeto, de esta forma quedará bien pegado y sellado.

Aplicación sobre cavidades:

Para este tipo de situaciones, una vez aplicado el vinilo, calentaremos por medio de un secador o pistola de calor (a temperatura de 250 º máximo) con movimientos rápidos, teniendo precaución de no quemar el vinilo; presionaremos con el pulgar sobre el vinilo para adherirlo al centro de la cavidad, volveremos a dar calor y de nuevo con el dedo presionaremos el vinilo contra las paredes, una vez terminado este paso, con la espátula presionaremos firmemente sobre toda la superficie (podemos envolver la espátula con un pañito de fieltro para no rayar la superficie del vinilo), por último y para ayudar a que el adhesivo fije totalmente volveremos a dar calor sobre la superficie total del vinilo.

Autor: VINIL-AUTO

CÓMO COMPRAR GUANTES DE MOTO

Hay una variedad increible de guantes para motociclismo. Que tener en cuenta a la hora de comprar un buen guante. CUERO, NEOPRENE, CORDURA, KEVLAR, TITANIO, son los materiales mas utilizados en la confeccion de guantes.

1) Caracteristicas del material, los hay de diferentes materiales segun las prestaciones y la epoca del año. El de mayor proteccion es el de cuero, de aprox 0,6mm a 0,8mm de espesor. Los hay de tela impermeable, de neoprene, tambien se combinan estos materiales para mejorar el aspecto y el calze del guante.

Tener en cuenta, consultar, preguntar, que el material sea adecuado para el motociclismo, no es lo mismo un guante de moto que uno para sky, (en invierno es muy probable que te vendan un guante por otro solo porque tiene abrigo). La nieve no raspa tanto como el asfalto.

Tambien el material tiene que ser flexible para que te permita todo el movimiento de la mano, no sirve ir con la mano dura como si tuvieras un yeso puesto, porque lo mas probable es que te caigas porque no tenes el agarre adecuado o la flexibilidad que requiere conducir una moto hoy en las calles de buenos aires y en las rutas.

Tener en cuenta los refuerzos en materiales duros y antidesgarro.

2) Protecciones, las protecciones mas utilizadas son en kevlar combinado con fibra de carbono, estos materiales son telas antidesgarro, que al combinarlas con una resina epoxi al solidificar la misma, transforma al material en un solido de mucha dureza. Tambien hay de material metalico, el mas utilizado es de Titanio (material duro y liviano).

La ubicacion de las mismas es muy importante, la principal es los nudillos, un dedo si se quiebra se suelda, si se pierde un nudillo no hay forma de recuperar el movimiento. Los refuerzos en la palma con un material mas duro y adherente nos va a permitir un mejor agarre y una mayor proteccion, ya que cuando uno se cae lo primero que intenta apoyar son las manos. Los refuerzos en muñecas y dedos son importantes y la mayoria de los guantes profesionales vienen con los mismos.

Hay protecciones en goma eva que son mas un refuerzo que una proteccion, ante una caida con deslizamiento la goma eva evita el golpe, pero al raspar contra el asfalto la goma no resiste.

3) Guantes de temporada, la mayoria de los motociclistas asocia el uso de los guantes en las temporadas frias, en verano suelen conducir sin guantes. Mas alla del abrigo que pueda proporcionar un guante, hay que tener en cuenta la seguridad y el agarre.

Hay guantes para todas las temporadas, con materiales mas permeables a la temperatura con una excelente capacidad a nivel seguridad.

4) Calce y ajuste, unos buenos guantes nos tienen que permitir todos los movimientos de la mano, no debe ser mas dificil presionar los botones, comandos, perillas, etc que tiene la moto con unos guantes que calcen bien. El dedo que mas se utiliza es el pulgar, y este tiene que definir el calce del guante. Tambien tener en cuenta el largo del guante, muchos utilizan guantes cortos con camperas cortas, si bien esteticamente quiza para una salida urbana queden mejor, los guantes con manga larga (Estilo mosquetero) permite que cubra bien la zona de las muñecas y el frio en temporadas invernales no pase.

5) Ventilaciones, siempre transpiramos, sea invierno o verano, por ello muchos guantes vienen provistos de ventilaciones que permiten que la mano respire. Esto no significa que sean mas frios que otros guantes, dependera del tipo de moto y donde esten ubicados las ventilaciones. Tambien hay guantes con cuero perforado. O dedos cortados, no los recomiendo porque ante una pequeña caida, es lo primero que nos vamos a raspar.

6) Diseño, es el ultimo factor en importancia, si bien el aspecto del guante tiende a definir si uno lo compra o no, las caracteristicas de diseño no tiene que ser el principal factor para tomar una desicion de compra.

Autor: PAMPABIKERS

CÓMO ELEGIR SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

La suspension neumatica ,es un accesorio para cualquier tipo de vehiculo,suplantando los resortes originales o elasticos,por fuelles neumaticos,los cuales tienen mas suavidad y mejor confort,siendo esta modificada en el vehiculo, en movimiento o no,permitiendo ajustar al deseo personal de la altura y dureza de la misma .Esto permite nivelar cargas mal distribuidas,bajar el vehiculo mejorando el rendimiento y subiendo en donde fuera necesario ,solo con presionar una tecla ,desde el interior de vehiculo o con controles remotos a distancia.Antes de realizar una compra de estos kit´s ,es bueno tener en cuenta :Procedencia(nuevo o usado) modelo compatible, productos homologados y no de procedencia casera,modelo de compresor y caracteristicas tecnicas (compatible con el kit´s) Servicio autorizado de instalacion y pos venta ,controlado por personal idoneo autorizado,Estas son algunos de los puntos a tener en cuenta ,ya que hay muchos autos que se instalan ,para bajar ,en el tren delantero kit´s ,muy economicos los cuales no tienen idea que es muy peligroso,colocar solo en el tren delantero,perdiendo la estabilidad en altas velocidades,ya que el tren trasero tranfiere el movimiento a un tren delantero con otro movimiento(aire),ESTA INSTALACION NO SE PUEDE REALIZAR !!! La suspension es parte vital en un vehiculo.!!!

Autor: IBIBRAZ

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL LUBRICANTE EN LOS MOTORES 2T

Muchos de los problemas que tienen los ciclomotores son a causa del mal uso del aceite.

Es común que se recaliente, tenga problemas con la bujía, tarde en arrancar, no funciona correctamente, se para el motor mientras estas andando????

Una buena solución es saber usar el lubricante correctamente, mi experiencia acerca de esto es que tenemos 3 calidades de aceite para el uso calle; El mineral, el semi sintético y el sintético.

El mineral es derivado del petróleo y este hace bastante humo siendo el mas barato pero a la vez el mas caro ya que generalmente se usa en poca cantidad ( y le pongo una medida como dice el envase) y esta medida generalmente esta basada en experimentos de laboratorio y no corresponde a las condiciones que tenemos cuando usamos el ciclomotor todo los días ( temperatura, palizas inadecuadas, elementos propios de competición como son los escapes tipo vejiga.

El segundo es el semi sintético, generalmente el que se vende en la estación de servicio, que también lo usamos como dice la botellita, es de calidad intermedia y como tenemos las mismas condiciones que en el primer caso resulta deficiente para cubrir las expectativas de rendimiento

Por ultimo tenemos el sintético y este si que verdaderamente cubre las necesidades del motor, usado en la medida que dice la botellita.

Cual es la medida correcta ???

El lubricante debe mezclarse con la nafta agregando este después de cargar primero la nafta, tenemos entonces una mezcla mas homogénea la cantidad depende de la calidad que usemos y yo recomiendo hacerla de esta manera, al 5% ( 50cc3) si usas aceite común o barato, al 4% (40cc3) si usas semi-sintético y al 3%(30cc3) si usas sintético .

Parece exagerado pero por experiencia ya que lo digo por ser motoquero no solamente mecánico y haber roto varios motores al usar mal el aceite y aprendí que la mezcla correcta se hace también conociendo el funcionamiento del motor 2T.

Por ultimo les digo cuiden su motor usando bien el lubricante!!!!.

Autor: MJFCICLOS

¿QUÉ GPS CONVIENE COMPRAR?

Antes de desgranar los parámetros que definen al navegador, es imprescindible conocer en qué consisten y cómo trabajan estos aparatos. Aunque se conocen popularmente como GPS, ésta es una acepción equivocada, puesto que GPS es una tecnología de posicionamiento («Global Positioning System» o Sistema de Posicionamiento Global) que define en cada momento la posición sobre la Tierra de un dispositivo capaz de captar las señales de diversos satélites que dan vuelta a nuestro planeta. Y estos dispositivos son los navegadores GPS, cuya principal función es determinar el tiempo que transcurre en llegarles las señales de los satélites, calcular su posición y traducirla a los mapas que se muestran ante el usuario. A partir de estas funciones básicas, se añaden otras adicionales que ayudan a que su uso sea más sencillo y nos guíen hacia nuestro destino con una precisión casi exacta. Ambas características, comodidad en su uso y precisión, son fundamentales no sólo porque suponen un ahorro de nuestro tiempo, sino porque contribuyen a que el conductor estorbe menos al resto de conductores.

Son muchos factores a estudiar si se desea realizar una buena adquisición, más aún si se tiene en cuenta que los navegadores GPS evolucionan mes a mes e incorporan nuevas funcionalidades. A continuación se exponen los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de tomar la decisión final sobre un modelo concreto:

El anclaje: el GPS debe ir correctamente anclado en el salpicadero o el cristal de coche, de modo que no se pueda soltar en marcha y estorbar la conducción. Hay anclajes de fábrica que no ofrecen mucha fiabilidad, por lo que se acaba optando por comprar uno complementario con el consiguiente gasto extra. Otros anclajes son muy sólidos, pero resultan extremadamente complicados de montar y desmontar. Lo más interesante sería ver en la tienda el anclaje y comprobar que es tan sólido como sencillo.

La conectividad: es fundamental que el navegador tenga un puerto mini USB para conectar tanto el cable que va al cargador de la batería del coche como para comunicarlo en casa con el ordenador. Las baterías suelen durar entre dos y cinco horas en los modelos medios, por lo que de vez en cuando habrá que enchufar el navegador al cargador del mechero. Por otro lado, la conexión al ordenador es fundamental para actualizar los mapas por Internet o desde discos ópticos.

Adicionalmente es interesante que el navegador pueda tener conectividad inalámbrica por Bluetooth para configurarlo, por ejemplo, para funcionar con el teléfono móvil como manos libres. Otro puerto que se puede incluir es el de conexión con un dispositivo RDS TMC, que ofrece la información del tráfico en tiempo real mediante un sistema de radio FM.

Ranura para tarjetas SD: la información de los mapas, así como su actualización, se puede introducir en el navegador mediante un cable o bien por tarjetas de memoria SD. Es recomendable que el dispositivo tenga ranura para leer las tarjetas porque facilita mucho la introducción de las actualizaciones.

Modo nocturno: cuando llega la noche la visibilidad se reduce, por lo que todos los navegadores tienen la opción «modo nocturno», con la que se ilumina la pantalla y se contrastan los colores del mapa para hacerse más visibles. Es importante que el cambio a dicho modo lo pueda hacer el navegador de manera automática.

Los mapas y su actualización: los navegadores vienen de fábrica con mapas básicos cargados que contienen información sobre el trazado de las carreteras y calles de las poblaciones, pero muchas veces carecen de detalles sobre puntos de interés para el conductor, como las gasolineras. Si no se actualizan estos mapas, no se obtiene esta información ni tampoco el navegador indicará los posibles cambios que se hayan hecho en la ruta, ya sean nuevas carreteras, desvíos o calles.

Aunque hay foros y comunidades en Internet que ofrecen las actualizaciones gratuitas, el modo más común de obtenerlas es en la página del fabricante y pagando. Por lo tanto, cuanto más precisos y detallados sean los mapas que traiga el navegador de fábrica, mejor.

Autor: FARADAGA

ELEGIR EL MEJOR AMPLIFICADOR PARA EL AUTO

Revitalizá tu música y disfrutá al máximo tus viajes diarios elevando el nivel del sistema de audio de tu auto, poniéndole un amplificador nuevo. Encontrarás muchas marcas conocidas, incluyendo Pioneer, Alpine, Sony, Boss, y Rockford.

Hacé coincidir tus parlantes con tu amplificador

Los amplificadores potencian la señal que envía tu stereo a los parlantes, alimentándolos con una fuente de energía independiente. Cuando busques un amplificador para comprar, encontrarás dos índices de potencia: potencia raíz cuadrada (RMS) y pico de potencia (Peak Power).

Potencia RMS: La potencia RMS mide la cantidad de potencia continua que usa el amplificador para alimentar los parlantes. Asegurate de que la potencia RMS de tu amplificador coincida con los valores de potencia de tus amplificadores y subwoofer para prevenir daños en el parlante.
Pico de potencia: El pico de potencia indica cuántos watts dispone el amplificador para aumentos cortos y repentinos de sonido. Este valor será siempre mayor que el RMS.

Hay tres tipos de amplificadores: mono, de dos canales, de cuatro canales.

Los Amplificadores mono alimentan un único parlante.
Los Amplificadores de dos canales potencian la señal a dos parlantes y a un subwoofer.
Los Amplificadores de cuatro canales potencian la señal a cuatro parlantes y dos subwoofers; dos parlantes y un único subwoofer; o cualquier otra configuración intermedia.

Elegí el amplificador adecuado para tu auto

Encontrá el mejor amplificador para tu música y para tu auto.

Lográ buenos bajos: Si queres una línea de bajos contundente, asegurate de que tu amplificador tenga un divisor de frecuencia de paso de bajos (low-pass filter) que envía sólo notas de baja frecuencia a tu subwoofer. Va a impedir que el subwoofer reproduzca notas altas.
Mejorá el audio de alta frecuencia: Los amplificadores con divisor de frecuencia de paso de altos incorporados, impiden que los tweeters reproduzcan sonidos de baja frecuencia.
Observá los niveles de entrada de los parlantes: La mayoría de los stereos para auto instalados de fábrica tienen un amplificador básico incorporado. Buscá un amplificador con entradas de nivel de parlante que puedan procesar estas señales ya amplificadas.
Coneguí amplificación extra: Podes conectar un amplificador a otro para alimentar parlantes diferentes. Si queres un sistema multi-amplificado, asegurate de que tu amplificador primario venga con una salida de preamplificación que permita enviar señal a tu amplificador secundario.

En MercadoLibre encontrarás tanto amplificadores para auto nuevos como usados. Comprar un amplificador usado puede ahorrarte dinero, y podes encontrar modelos recientes. ¿Querés renovar tu equipo? Vendé tu amplificador usado en MercadoLibre y comprate uno nuevo.

Agregá accesorios a tu amplificador para Auto

Hacé que tu sistema de audio se destaque, o simplemente simplificá la instalación, con algunos pocos accesorios.

Control remoto: Controlá tu amplificador con controles remotos, incluso si lo instalas en el baúl.
Monitores de voltaje: Controlá a cuánto voltaje está trabajando el sistema de audio en todo momento con monitores de voltaje. Algunos hasta monitorean la temperatura.
Control Centralizado: Un sistema de control monitorea y regula el flujo de electricidad que circula por los componentes en sistemas de alta frecuencia. También contiene fusibles para prevenir cortocircuitos, que puedan dañar el equipamiento de audio de tu auto.
Frentes especiales y amplificadores en puente: Los frentes especiales y amplificadores en puente hacen que el sistema se vea bien. Algunos amplificadores en puente actúan también como expansores de calor para mantener fresco tu amplificador.
Kits de instalación para el auto: Los kits de instalación para el auto vienen con todos los cables y fusibles que necesitarás para instalar con seguridad y para operar el amplificador. Asegurate de que la potencia del fusible sirva para el nivel de potencia del amplificador.
Conversores de línea de salida: Si tu stereo no tiene salidas RCA, usá un conversor de línea de salida (line-output converter) externo para reducir la señal stereo y producir una señal que tu amplificador pueda usar.

Instalá tu nuevo amplificador

Cada amplificador viene con instrucciones de instalación sutilmente diferentes. Dejate llevar por la guía de instalación y considerá algunas reglas básicas cuando instalas tu nuevo amplificador.

Elegí bien la ubicación del amplificador: Instalá tu amplificador a más de 0,90m. de tu radio, debajo del asiento delantero o en el baúl. La electricidad que pasa por el amplificador puede interferir con la recepción si lo instalas demasiado cerca de la radio.
Ventilá tu amplificador: Asegurate de que el amplificador reciba suficiente aire. El ventilador que incluye la mayoría de los amplificadores hace circular aire para mantener frescos los componentes siempre que coloques el amplificador en un lugar con buena ventilación. Asegurate de que el amplificador tenga por lo menos 0.60m de aire debajo de un asiento. Si decidís instalar el amplificador en el baúl, asegurate de instalarlo cuidando de colocar correctamente el lado que va para arriba.
Usá la salida de preamplificación stereo: Conectá tu amplificador a las salidas RCA que encontrarás en la parte trasera de tu stereo. La salida de preamplificación stereo manda una señal de música sin procesar a tu amplificador. Si tu stereo no tiene salidas RCA, usá el conversor ya incorporado de fabricación, en el amplificador, o un conversor externo de salida de línea para reducir la señal stereo y que la pueda tomar tu amplificador.

Encontrá un Amplificador para tu Auto al mejor precio