Esta guía tiene como finalidad dar a conocer toda aquella información relevante acerca de los radares que se utilizan a la hora de navegar. Conoceremos su función y los tipos de radares entre otras cosas.
¿Qué hacen?
Los radares permiten que vea objetos alrededor suyo que de otra manera serían invisibles o no podría percibir su existencia. Son de gran valor cuando navegan cerca de la orilla u obstrucciones, alrededor de otros barcos y cuando trate de mantener un curso libre de riesgo de colisiones en navegación oceánica. Cuando está oscuro, brumoso, lluvioso, o cuando los objetos son demasiado distantes, el radar le da «ojos» para poder ver.
¿Cómo trabajan?
Los radares constan de una pantalla y una antena. La antena envía fuera de la embarcación un flujo de energía de radio que saltan sobre objetos duros. Cuando la energía reflejada vuelve, la misma antena convierte esta energía en una señal que la pantalla le muestra al usuario. Dado que la antena gira cada pocos segundos y porque la pantalla puede calcular en qué dirección la antena está apuntando, se calcula una posición exacta. Esto permite que el usuario sepa en qué dirección están los objetivos captados por el radar. Los radares también tienen la habilidad de medir el tiempo que le toma a la energía de radio viajar hasta el objetivo y volver, con lo cual despliegan la distancia a dicho objetivo.
¿Qué puede ver con un radar?
* Masas de tierra y objetos fijos para navegación.
* Determinar fácilmente la distancia y dirección de los objetos.
* Otros barcos, para evitar colisiones.
* El curso de un río o canal en el que navega.
* Rachas u otro fenómeno climatológico local.
¿Qué buscar?
Tipo de pantalla
Los radares tienen pantallas LCD o CRT monocromático. Las LCD tienen bajo poder de dibujo, son muy delgadas y más livianas y son mucho más visibles con luz del sol. Las CRT generalmente tienen más resolución gráfica, pueden tener ocho niveles de fuerza de señal indicada (quantization) y tienen un contraste excelente en bajas condiciones de la luz. Generalmente se piensa en radares LCD para barcos a vela y embarcaciones de motor pequeñas, mientras que los radares CRT son para embarcaciones a motor más grandes y algunos barcos a vela que navegan en áreas cerradas.
Tipo de Antena
Hay dos tipos de antenas: cerradas (radome) y abiertas. La rotación de la antena direccional se encierra a frecuentemente en una cúpula de plástico que mantiene las partes en movimiento a resguardo de engancharse en alguna parte del aparejo del barco. Este tipo de antena se llama radome y es una idea muy buena si existe el riesgo de que las personas puedan entrar en contacto con la antena y en barcos a vela. Debido a su estrecha antena, radomes tiene un más ancho haz horizontal que permite que los objetivos adyacentes puedan agruparse juntos.
Las antenas abiertas generalmente son más largas y expuesta así la antena, puede verla girar. La libertad de estar fuera de un alojamiento permite antenas hasta 48″ de diámetro. Igual que una antena de VHF más larga, éste enfoca la energía transmitida, resultando rangos más largos y haces angostos horizontales. Sin embargo, esto no es satisfactorio para barcos a vela menores a 50′ y la embarcación a motor tendrá generalmente que tener un «hardtop» o mástil para el montaje de la antena.
Poder de Transmisión
Los radares pequeños tienen entre 1,5 y 4,0 kW de energía de transmisión. Mayores potencias de salida significan mayor probabilidad de ver objetivos débiles que no tienen un alto «radar cross section» (RCS). En la medida que aumenta el poder también permite que se vea más lejos, esto es menos importante que la altura de su antena, la altura de su objetivo y la habilidad del objetivo de reflejarse en el radar. La transmisión de poder es más importante en condiciones del tiempo desfavorables, puesto que la niebla, la llovizna y la lluvia absorben la energía del radar y reducen su alcance.
Habilidad de complementación con otros artefactos electrónicos
Todo el mundo parece querer utilizar todos los aparatos electrónicos juntos y los radares son particularmente susceptibles. La conexión más común es tener un GPS que alimenta la información del radar sobre la navegación al próximo waypoint, de manera que el radar puede repetir esta información y así puede concentrarse en una sola pantalla a la vez. Muchas interfaces radar/ GPS pueden poner la posición del waypoint de destino en la imagen del radar, de manera que su reflexión y su posición aparecerán superpuestas. Algunos radares pueden tomar la posición de un objetivo y crear un waypoint externo.
Otra opción popular es unir un lector de mapas con el radar, de manera que el radar pueda desplegar mapas digitales. Puede cambiar de imagen con la pulsación de un botón solo. Raytheon, Furuno, y Sitex ofrecen esta funcionalidad.
Funciones de Radar comunes
Todos los radares tendrán uno o dos EBL y VRM. Un EBL, o Electronic Bearing Line, mide con precisión el rumbo relativo de un objetivo desde su posición, mientras un VRM o Variable Range Marker mide la distancia. Esto proporciona la distancia y rumbo al objetivo que será necesario para calcular si hay una amenaza de la colisión.
Muchos radares tienen Interference Rejection, que se libera de señales causadas por la operación de otros radares en su área de influencia. Los controles Rain Clutter y Sea State le permiten optimizar la imagen para diferentes condiciones del medioambiente. La ganancia del radar es generalmente regulada a mano para obtener la mejor imagen pero cada vez más radares tienen «Auto Gain» que cambia la ganancia basándose en un rango seleccionado.
Mientras piense que su barco es el centro del universo, la mayoría de los radares permitirán que ponga el barco fuera del centro, de manera que pueda optimizar el alcance. Por ejemplo, si está navegando a lo largo de una costa aproximadamente a 3 millas de distancia, puede mover el centro de la pantalla a un lado y usar el rango de 2millas y de esta manera proporciona más detalle pero todavía le permite ver la costa. Una función relacionada es el zoom, que lo permite «explotar» o agrandar cualquier área en la pantalla por un factor de mayor detalle.
Tu punto debil son las ilusiones y de eso viven las inmundas ratas que se dedican a estafar.
Voy a contar como funciona este tipo de estafa relacionada con la compra y venta de motos, autos y demas tipo de vehiculos.
Este tipo de estafa se extiende a cualquier otro tipo de compra y venta, ej, electronica, casas, muebles, instrumentos musicales, etc.
La forma de reconocerlos en cualquier caso es que :
Te responden mails con ese idioma español raro… o directamente en ingles
Yo tenia que saber de que se trata y le segui el juego a varios.
Hasta los hice calentar de bronca porque fueron descubiertos.
Averigué en una sucursal de Western Union y hay un muchísimos damnificados por este tema.
CASO Nº 1 EL ESTAFADOR PUBLICA UNA MOTO EN INTERNET, MUY BARATA O PONE PRECIO A CONSULTAR….
Mirando los avisos para la venta de Motos, muchas veces vi y todavia me asombra que la gente cree y les hace preguntas en Mercado Libre.
Todos los portales de ventas por internet sufren de este tipo de avisos, asi que a tener mucho cuidado.
Como es la estafa ?
A) Publican una moto Ej Harley, Bmw, Yamaha, Honda etc a un precio ridiculo,
Digamos $15 a 40 mil, cuando valen entre 15 y 30 mil dolares, o sea mas de 60 mil pesos y hasta 120 mil pesos.
B) El aviso por lo general tienen una foto que incluye un mail en la foto, a veces las fotos son con tonos sepias ( no se porque )
C) Estan escritos en un idioma bastante mal traducido al español, de seguro usan el traductor de Google, aunque ya hay casos en que gente latino americana les hace los avisos, asi parecen reales y ellos les envian un pago de U$S 300 o mas… segun el pais y las pretenciones del quien hace el aviso.
D) Ponen telefonos celulares y/o de linea de provincias, casi siempre no existe el numero o quien atiende no sabe nada de la supuesta venta.
E) Dicen ser Argentinos que por alguna razon se fueron a vivir a Europa, u otro pais lejano, incluso Africa o asia…
CUAL ES EL ARGUMENTO PARA ESTAFARTE ?
Vos les escribis al mail que publican y te responden algo asi :
Aquí va el mail tal como lo recibí :
Hola, antes que nada gracias por su interés en mi moto.
El precio es correcto y final: 5900 $ USD
La moto está excelente, única mano, sin detalles.
Toda la documentacion esta en regla, cedula verde, titulo , 08, verificacion policial, informe de dominio listo para transferir.
Vendo la moto solo porque promovieron a mi esposa recientemente y me mudé con mi familia en Inglaterra.
Trajimos la moto con nosotros, deseando nacionalizarlo en Inglaterra, pero esto resulto imposible ya que la moto esta patentada en Argentina.
La moto esta en Inglaterra en este momento. Esto es el razon por que estoy vendiendo la moto y tan barato.
ES UNA OPORTUNIDAD.
La entrega de la moto a su casa se hace en 6 dias con una empresa aseguradora que es una compañia para las ventas y transportes internacionales de motos y vehículos, la misma por la cual trabaja mi esposa.
Los costos del flete y los impuestos del seguro de la moto serán pagados por mi.
La moto vendra con todos los informes correspondientes listos para ser transferidos (el titulo de propiedad original, la cedula verde, el formulario 08 firmado, la verificacion policial, el contracto de la venta firmado por mi ).
Un agente de la compania esta delagato para hacer y firmar todo los papeles de compra-venta en mi nombre.
El pago de la moto se hace despues que la moto esta en su casa, pero como puedes entender quiero estar seguro que tienes el dinero disponible.
Tambien si la moto no esta en el estado presentado, estaria en su derecho de desacer la operacion. Espero su respuesta si estas interesado y si tienes el dinero listo.
Gracias, ( y aca firma el Fuckin Negro )
Otra version; hacerse pasar por vendedores con ofertas especiales…
Buenas tardes, Gracias por su contestacion. Si usted decide comprar de nosotros
La direccion de la tienda es:
C/ Habichtstrasse Nº 41
22305 Hamburgo
Alemania.
Le voy a dar y nuestra web page: www.motorradspeed.com. Lo que pasa es que aun
estamos trabajando en la web page y no tenemos puestos todos los modelos asi que
si le interesa otro modelo por favor dejeme saber y le digo el precio.
Tambien nosotros podemos enviar la moto en su nombre y direccion por una
compania local. La entrega tomara el max. 20 dias. Usted recibira la moto con
todos los documentos necesarios (la factura, el certificado de garantia, la
ficha tecnica de vehiculo y el papel de la aduana que certifica el pago de la
tasa de importacion – el IVA) para poder matricularla en Argentina.
Asi que el precio final para la moto puesta en su casa (todos los impuestos
incluidos) es 9500 Dolares, precio con descuentos hasta el fin de marzo.
Usted tendra que pagar 30% del precio tan pronto como usted verifique al
servicio de entrega que la moto fue enviada y es en camino a su direccion y el
resto del pago despues de que usted recibira la moto.
Tan si usted decide por favor sepamos. Si me facilites un numero de telefono me
pongo en contacto con usted.
Gracias, ( y aca firma el Fuckin Negro )
EXPLICO LA ESTAFA : te piden que hagas un deposito a
nombre de algun conocido tuyo en Western Union y les digas el nombre para que
ellos verifiquen que el dinero esta. De esta forma, ellos te dicen que viendo
que esta el dinero envian la moto, y que luego ese dinero se lo gires vos o en
este caso tu conocido, a ellos, y te dan sus datos y demas pruebas para que
entres como un caballo.
LAS OPCIONES DE ESTAFA SON
1- Ellos falsifican los papeles, porque estan en NIGERIA donde eso SE PUEDE HACER, y te cobran el dinero que habias depositado a nombre de por ej tu Hermano
2- Te dicen que enviaron la moto, te mandan papeles por correo que llegan en 6 dias, con los
comprobantes del envio de la moto, te mandan mas info por mail, vos ves que esta todo correcto, incluso a veces averiguas y esta el pedido en alguna empresa de esas para el despacho de xxx moto, pero no te dicen el destino, o sea que se averiguan algun dato comprobable, entonces vos ya confiando que la moto llegara, les mandas todo el dinero…
3- Como en el caso Nº 2, donde se hacen pasar por concecionarias, te piden usando las artimañas del punto anterior (2) que directamente les envies el 30% del dinero via western union.
CASO Nº 2 EL ESTAFADOR QUIERE COMPRAR TU MOTO PUBLICADA EN NTERNET.
Aqui la cosa cambia, y es mas facil detectarlo, por eso es la que menos se esta usando actualmente.
EMPIEZAN Con ofrecerte la compra de tu articulo, sea cual sea, te ofrecen mas dinero del que vale.
Ej, yo publique una moto una vez en 10.000 U$s y me ofrecio 13 mil…
Las opciones de estafa son varias, pero las mas comunes son:
1- Te mandan un cheque para señar la moto digamos el 30% de su valor , luego dicen que anulan la compra y te piden el cheque, que obviamente lo has ingresado al banco, pero como en cobrar un cheque tardas un par de dias,
cuando te piden la guita se la envias para no tener problemas, porque te apuran, te amedrentan diciendo que te van a denunciar, y para evirar problemas o el cierre de tu cuenta de banco por un cheque denunciado, vos le envias el dinero, otal cobras el cheque y caso cerrado, a los dias te enteras de que no tiene
fondos.
2- Te mandan un cheque por el total de la moto mas los costos de envio. Te piden que te pongas en contacto con su agente, quien se encargara de mandar a retirar la moto, y transportarla hasta donde esta el supuesto comprador. Ahi te apuran con que envies por Western Union la diferencia, ej, U$S 3000, obvio que con el cheque pasa lo mismo no tiene fondos.
En el peor de los casos, los cheques son falsos y la gente cae igual.
Por otra moto que publique me enviaron un cheque de 6000 dolares, por una moto que yo vendia en 2500 dolares. le segui el cuento para conseguir el cheque… ya tengo dos !! jaja
Conclusion : la estafa es que cuando les envias el dinero, apurado porque ves que la operacion esta asegurada, ahi estas asegurando SER ESTAFADO.
*Luces de banda: rojo a babor y verde a estribor con una cobertura de 112,5 grados a popa.
*Luces de popa: blancas con una cobertura de 67,5 grados para cada banda cada lado. Así, las luces de costado y la luz de la popa crean un círculo completo de luz.
*Luces todo-horizonte: blancas con una cobertura de 360 grados.
*Luces de tope: son blancas con una cobertura de 112,5 grados en babor y de 112,5 grados en estribor. Deben estar sobre las luces de costado.
*Farol combinado de tope con luz «bicolor».
*Barcos a motor de menos de 20 metros de eslora necesitan mostrar luces de costado, una luz de popa y una luz de tope. Barcos a motor de menos de 12 metros de eslora pueden mostrar una luz sola todo-horizonte en lugar de la luz de tope y luz de popa separadas.
*Barcos de vela de menos de 20 metros de eslora necesitan mostrar luces de costado y una luz de popa. Estas luces se pueden combinar en una luz bicolor (de tope) y luz de popa o una luz tricolor sola a tope.
*Barcos de vela de menos de 7 metros de eslora deben tener una lámpara eléctrica o linterna disponible de manera que puedan advertir su presencia para evitar colisiones.
*Botes a remo pueden mostrar las mismas luces que un velero o usar una lámpara eléctrica o linterna.
*Cuando fondee fuera de una zona especial los barcos a motor y los veleros menores de 20 metros necesitan desplegar una luz blanca todo-horizonte. Barcos menores de 7 metros están exentos a menos que fondee en un canal estrecho o fondeadero, o donde normalmente navegan otros barcos.
*Finalmente, los barcos de vela con velas arriba durante el día, pero que está impulsándose también bajo motor, debe usar un cono invertido negro en un lugar donde pueda ser bien visible.
Esta Guía tiene como finalidad dar a conocer los trámites necesarios para la obtención de un Certificado Náutico Deportivo de las categorías: Timonel de Yate a Vela, Timonel de Yate a Motor, Timonel de Yate a vela y Motor.
¿Es gratuito?
NO
¿En qué consiste?
El trámite permite obtener la certificación de Timonel de Yate cuando se desee efectuar el gobierno de embarcaciones deportivas hasta 20 metros de eslora, que realicen navegación lacustre y ríos interiores en toda su extensión. Rio de la Plata; la zona al oeste de la línea imaginaria que une Punta Atalaya en la R.A. con Punta Rosario en la R.O.U. En zona marítima los lugares que establezca la Dependencia de Prefectura.
¿Qué documentación se debe presentar?
– Ser mayor de 18 años de edad.
– Aprobar los exámenes correspondientes.
– Presentar un certificado médico que acredite aptitud psicofísica y audiovisual para la práctica de la navegación deportiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 402.0409 del Reginave.
– Entregar 2 fotografías color de 35 x 35 mm, actualizadas y sin anteojos, salvo que los mismos sean recetados para su uso permanente.
– Presentar el DNI (Original).
– Entregar fotocopia de DNI 1ra y 2da fojas y ultimo domicilio.
¿Cómo se hace?
Presentación de la Documentación mencionada. Examen (Teórico-Práctico).
¿Cuánto vale?
Normal: $ 35. Duplicado: $44. Triplicados y sucesivos: $53.
¿Cuándo es necesario realizar el trámite?
Es necesario realizar el trámite cuando se desee efectuar el gobierno de embarcaciones deportivas hasta 20 metros de eslora, que realicen navegación lacustre y ríos interiores en toda su extensión. Rio de la Plata; la zona al oeste de la línea imaginaria que une Punta Atalaya en la República Argentina con Punta Rosario en la República Oriental del Uruguay.
En zona marítima los lugares que establezca la Dependencia de Prefectura.
¿Qué vigencia tiene el documento tramitado?
La Vigencia es de 5 Años. Renovables por el mismo periodo previo cumplimiento del punto Documentación a Presentar. Requisitos.
¿Cuántas veces debería asistir al organismo para hacer el trámite?
Primera Vez: Presentar Documentación. Segunda Vez: Exámenes Teórico-Práctico. Tercera Vez: Retirar Certificado.
Períodos de menor concurrencia
Época Invernal. Horario General de 0800 a 1300 Hs (Varia de acuerdo a cada dependencia).
ANTES DE COMPRAR UNA BATERIA, HAY ALGUNAS COSAS QUE DEBE SABER. Qué es la capacidad de reserva. ? Es el tiempo, en minutos, que una batería proporciona 25 amperes a una temperatura de 26.6°C; esta capacidad es diferente para cada tipo de batería. En la práctica, es el tiempo que dura la batería operando los accesorios esenciales de un vehículo cuando el generador o alternador ha fallado. ? Qué es la capacidad de arranque. ? Es el número de amperes (cantidad de energía eléctrica) disponibles para arrancar un motor por espacio de 30 seg. en condiciones de clima frío (-18°C). ? Puedo agregar agua mineral a la batería de mi automóvil ? No. Lo correcto es añadir agua libre de minerales o desmineralizada, que puede ser agua purificada. (autodescarga). ? Por qué algunas baterías de libre mantenimiento tienen tapones removibles ? Por su tecnología y diseño que entre otras cosas facilita el diagnóstico y revisión de la batería. El concepto «Libre Mantenimiento» no corresponde necesariamente a una batería con tapones sellados, sino a un bajo nivel de gasificación y consumo de agua por parte del acumulador. Esto se logra con la aleación interior, no con tapones externos sellados. ? Por qué debe ir la batería bien sujeta ? Porque la vibracion o golpes pueden dañar componentes de la bateria como los separadores, rejillas, etc. ? Cuál es la diferencia entre batería de libre mantenimiento e híbrida ? Las baterías basan su diferencia en la aleación de las rejillas. ? Cómo debo hacer el mantenimiento del acumulador y cada cuándo ? En las baterías que no son libres de mantenimiento, se debe controlar el nivel de electrolito dos veces al año, antes del invierno y antes del verano. ? Por qué se descargan las baterías ? Las causas más comunes son: ? Fuga de corriente electrica. ? El sistema de consumo (potencias para audio o aditamentos de sistema eléctrico del vehículo) está demandando más corriente eléctrica de la que proporciona el sistema de carga (alternador). ? Falla del alternador y/o regulador de voltaje. ? Cable de tierra en falso contacto. ? Por qué se queman las baterías ? Por trabajar en periodos prolongados a un voltaje mayor a 14.50 volts . ? Por qué se inflan las baterías ? Por sobrecarga se genera calentamiento en las rejillas lo que ocasiona que éstas se «comben» y deformen la caja, además de que se genera mucha gasificación que no puede ser liberada por los tapones. ? Por qué explotan las baterías ? La reacción química que se produce en la batería libera gases explosivos (oxígeno e hidrógeno), cualquier chispa externa puede provocar la explosión, esto es más frecuente cuando existe sobrecarga. ? Por qué hacen corto las baterías ? Cuando entran en contacto placas positivas y negativas. Esto se produce cuando por vibracion o golpe se rompe un separador. ? En cuánto tiempo se descarga una batería ? Luz de baúl, radio o cualquier otro accesorio pequeño encendido permanentemente ? (18 a 24 hrs.). ? Luces encendidas (2 a 3 hrs.). ? Los vehículos nuevos tienen un consumo permanente de energía, por lo que la batería se descarga si permanecen de 20 a 30 días estacionados. ? Por qué un acumulador tiene voltaje correcto y el automóvil no enciende ? En el encendido del vehiculo intervienen multiples factores, bendix y corona, modulo de encendido electronico, luz de platinos y distribucion, burro de arranque etc, cualquiera de estos factores si funciona de modo incorrecto puede impedir el arranque del vehiculo. ? Pueden secarse las baterías ? No si se las controla periodicamente, sobre todo cuando se las utilizo en condiciones extremas. ? Por qué la batería tira el electrolito cuando el automóvil se mueve ? No debe tirar electrolito, puede ser un tapón flojo o una fuga por mal sellado en la tapa de la batería. ? Qué factor de temperatura es el que mas puede afectar a mi batería ? Las altas temperaturas aceleran la corrosión de las rejillas y la degradación de los materiales activos. ? A bajas temperaturas se hace evidente el acumulador dañado, porque le cuesta mas arrancar el motor. ? Las baterías tienen mayor duración en climas fríos. ? Por qué en tiempo de frío batallo para prender el automóvil en las mañanas ? La batería almacena la energía en forma química, y toda reacción química es afectada por la temperatura, por lo que al producirse la reacción en la batería al momento del arranque en climas fríos se da en forma más lenta; además de que los motores fríos presentan mas dificultad para el arranque debido a que el aceite del motor se hace mas viscoso, por lo que requiere de más potencia. ? Puede el electrolito quemar la piel ? Sí, debido a que contiene ácido sulfúrico 1250. ? Qué debo hacer si me cae electrolito en la piel ? Limpiarte con un trapo seco y limpio. ? Lavarte de inmediato con jabón y agua en abundancia. ? Nos preguntamos ? para que le sirve la batería al auto ? Adicional al papel de dar arranque al motor la batería en el auto es usada como una fuente de poder para cada una de los accesorios eléctricos que este posee. ? La batería es el corazón del auto le suministra la energía que este requiere.
A la hora de comprar o vender, siempre es importante controlar el pago de Rentas de una embarcación. Para ello la Agencia de Recaudación de Buenos Aires ofrece a través de su página web www.arba.com.ar un servicio para pagar o averiguar si una embarcación tiene deuda de patentes con sólo colocar el dominio de la mismo.
A continuación detallamos los pasos a seguir para controlar si la embarcación tiene deuda de patentes:
1) Al ingresar a www.arba.com.ar o www.arba.gov.ar tenemos que seleccionar la solapa que dice «Ciudadanos» que aparece arriba a la izquierda.
2) Ahora en las opciones que se ofrecen en el Menu de la izquierda, elegimos la que dice «Conozca su Deuda»
3) Seleccionamos la opción «Embarcaciones» (también sirve para Autos e Inmuebles)
4) Ahora sólo con ingresar el dominio de la embarcación podemos saber si posee deudas o se encuentran todas al día.
Con esta herramienta sencilla es mucho más fácil controlar si la embarcación que queremos comprar o vender tiene alguna deuda y así sumar tranquilidad a la operación!!
A continuación detallamos los pasos a seguir para pagar la patente de tu embarcación.
1) El proceso es muy similar, al ingresar a la solapa de Ciudadanos, por default aparece la opción de descargar la boleta de Pago. Elegimos la opción Embarcaciones, aunque ésto también sirve para Autos e Inmuebles.
2) Se puede elegir la opción de pago electrónico o en efectivo. Si elegimos el pago en efectivo las opciones a pagar son la próxima Cuota o las vencidas. Si elegimos el pago electrónico, se agregan las opciones de pago de la Cuota Saldo Anual y Planes de Pago.
3) Finalmente, nos pide el dominioy nos da el valor de la opción que elegimos junto con el código de pago electrónico o la opción de imprimir la boleta.
Para conducir una embarcación con motor en el ámbito de la República Argentina es necesario estar habilitado por Prefectura Naval Argentina. Detallamos los requisitos para dicha habilitación:
1. Haber cumplido 18 años de edad.
2. Presentar certificado médico que acrediten aptitud psicofísica y audiovisual para el ejercicio de la navegación deportiva, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 402.0409 del REGINAVE.
Membrete de la clínica / hospital / o profesional.
Lugar y fecha______________________________________
Certifico que el Sr.__________________________________D.N.I____________________se encuentra en condiciones psicofísica y audiovisuales para la práctica de la navegación deportiva.
Su grupo sanguíneo es: _______________
Dr._________________________________
Puede ser extendido por facultativo, privado o pertenecientes a Instituciones Oficiales.
Debe constar grupo sanguíneo y factor rhesus.
3.- Entregar tres fotografías color de 35mm x 35mm de frente, actualizadas y sin anteojos, salvo que los mismos sean recetados para su uso permanente
4. Haber aprobado los exámenes correspondientes en Prefectura o en un club náutico. Para este último caso deberá presentarse con fotocopia del acta donde conste que rindió los exámenes satisfactoriamente, para la categoría que aspira.
5. Exhibir el Documento Nacional de Identidad y entregar fotocopia de fs. 1,2 y último domicilio.
6. Apersonarse en Dependencia de Prefectura de su preferencia.
7. Las personas de Nacionalidad Argentina exhibirán el Documento Nacional de Identidad (D.N.I) o Libreta de Enrolamiento (L.E) o Libreta Cívica (L.C).
Las personas de Nacionalidad extranjera que no posean (D.N.I) exhibirán indefectiblemente el pasaporte y entregaran fotocopia de fs. 1 y 2.
8. El costo por emisión es de Pesos Treinta y Cinco ($ 35,00); el citado importe contempla los gastos por otorgamiento.
Esperamos que esta guía sea de gran utilidad e interés.
La fibra de vidrio es un material hecho de finas hebras de vidrio procesado.
Originalmente usado en la década de 1950 como un sustituto del amianto. En esto días es comunmente usado en diversas industria y para reparaciones y creaciones de cientos de productos.
Cuando se trabaja con fibra de vidrio hay algunos pasos que es aconsejable seguir para adquirir mejores resultados, veamos:
Paso 1:
Mide el area del proyecto en el cual planeas trabajar Esto te ayudará a darte cuenta de cuanto material necesitaras para la reparación
Paso2:
Prepara los materiales y herramientas. Entre las cosas más importantes que necesitaras seran: la fibra de vidrio (o tela de fibra) resina epoxy o poliester, gel coat, solvente para la limpieza, guantes, mascara, pintura. Tambien necesitaras lija, masilla, trapos
aso3:
Protejete al trabajar con fibra de vidrio. Vistete con ropa de trabajo que puedas ensuciar (inclusive hasta descartar luego del uso) que cubra tus brazos y piernas. Tambien usa protector para los ojos , guantes y mascararilla preferentemente.
Paso4:
Prepara el área en la que trabajaras . Asegurate que este seca y libre de polvo. Para un mejor resultado define bien el area a trabajar lijando toda la zona (inclusive mas alla de la mera rotura)
Paso5:
Corta la fibra de vidrio o tela de fibra de vidrio en la forma del área en la que trabajaras. Quizas necesites varios parche pequeños para rellenar la zona. La tela de fibra de vidrio provee mas fuerza pero la fibra es mas barata y se puede usar para superficies irregulares.
Paso6:
Mezcla la cantidad de resina que necesites para tu trabajo, trata de calcular bien aqui para no preparar de mas (la duracion útil del preprado es muy corta)
Paso7:
Trabaja rápido para prevenir que la resina se seque antes de que termines. Pasa a pincel la resina sobre la fibra o tela de fibra, y colocala en el area a trabajar. Pasa resina en el siguiente parche y colocalo sobre el parche anterior. Repite este proceso hasta que la zona a reparar quede bien rellena.
Paso8:
Asegurate colocar bien cada parche y pasar bien el pìncel o rodillo para evitar burbujas
Paso9:
Limpia inmediatamente los elementos que usaste (pinceles o rodillo) con algun solvente, por ejemplo acetona
Paso10:
Lija la superficie cuando este seca. Quita el polvillo y luego llena cualquier agujero o imperfeccion con masilla. Lija nuevamente cuando seque y luego aplica gel coat.
Revisión de una embarcación usada antes de su compra:
Esta guía que presentamos intenta ser una ayuda para aquellos navegantes novatos o no tanto, que quieran comprar un barco usado.
Vamos a dividir el barco en dos grandes sectores: EL INTERIOR y EL EXTERIOR y en este último a su vez en EL CASCO y LA JARCIA. Además haremos una revisión en NAVEGACIÓN.
INTERIOR:
Baño: Revisaremos el funcionamiento, de la bomba sea esta manual o eléctrica. Controlaremos la estanqueidad de las mangueras y llaves de paso. Verificaremos que el inodoro este firmemente anclados al piso, ya que es habitual que al hacer fuerza hacia arriba con la bomba manual, todo el conjunto se mueva, ocasionando esto que las mangueras se descoloquen y pierdan por las uniones. Revisaremos igualmente lavatorios, duchas y bañaderas, si las hay.
Mesa de navegación: comprobaremos el estado general del mueble, si cierra bien su tapa, si no hay manchas de humedad o madera revirada.
Tablero eléctrico: Este tema presenta una complicación proporcional al tamaño del barco. El tablero no debe presentar rastros de humedad y oxidación, conviene desmontarlo para revisar su interior. Hay que chequear las conexiones en las cajas repartidas por el barco. Controlar el correcto funcionamiento de las llaves de corte del tablero principal y el buen funcionamiento de todos sus elementos: luces interiores y exteriores, bombas de achique y demás instrumentos como: V.H.F., ecosonda, anemómetros, etc. El cargador puede dar menos potencia de la original, no generando una buena carga a la batería, que sumado a perdidas de tensión por instalaciones defectuosas harán que la misma se agote rápidamente. Toda esta revisión la tenemos que hacer con la ayuda de un tester. El defecto más frecuente hallado en los barcos viejos, son los cables pasados a posteriori, que suelen partir de un lugar desconocido a otro aun más misterioso, y cuya misión resulta indescifrable, pero que si se elimina solo encenderán la mitad de las luces y algunos instrumentos Por ultimo revisaremos las baterías y los cargadores externos si se incluyen como parte del equipo. Para saber si estas están bien o con algún baso en corto, sacaremos las tapas para observar el nivel de agua destilada y luego haremos un cortocircuito con un cable grueso, uniendo el borne positivo con el negativo, para ver si se produce burbujeo; de ser así el baso donde se observe, estará en corto y la batería no tendrá arreglo ya que no retendrá la carga. Si no somos muy entendidos en materia de instalaciones eléctricas; será conveniente consultar con un electricista, ya que los problemas son difíciles de detectar a simple vista y las reparaciones generalmente costosas.
Sentina: No debemos sorprendernos si encontramos agua en la sentina, ya que son pocos los barcos absolutamente secos. Las vías por donde puede penetrar son varias, algunas fáciles de detectar y reparar mientras que otras no. Una pista para saber el origen de la filtración es estudiar el agua,; si es transparente es probable que sea de lluvia, que penetra por fisuras en cubierta, por las uniones de los candeleros, tambuchos, fogonadura, ventanas, etc. Estas filtraciones en general son fáciles de solucionar con algún sellador. Otra razón por la que podemos encontrar agua limpia en la sentina es que haya pérdidas de los tanques de agua dulce, revisando entonces el tanque, las conexiones, y canillas. Si observamos agua de río o de mar (salada) en la sentina; la filtración puede provenir de la línea del eje, la bomba de agua del motor, de los bulones del quillote si están flojos o, de cualquier comunicación del interior al exterior como son: Las tomas de agua para refrigeración del motor, circuito del baño, transductor de la ecosonda o corredera, etc. En estos supuestos la reparación suele ser más complicada porque implicara, la mayoría de las veces, sacar el barco a tierra. Si el agua de la sentina esta manchada con grasa o con aceite, indicara que hay perdidas del motor o de la grasera que lubrica los cojinetes.
Revisaremos los tanques: ya sean de agua o de combustible, verificando que estén firmemente anclados, para que no tengan movimiento, lo que coaccionaría que las mangueras zafen. Si son metálicos revisaremos que no presente puntos de oxidación, siendo ideal comprobar cómo está el interior (recordar que si el tanque tiene gas oil y estuvo mucho tiempo estacionado se formaran algas, que luego obstruyen los circuitos y filtros).
Revisaremos las piezas de carpintería: verificaremos que encajen perfectamente en sus posiciones (puertas, tapas, armarios, etc.). Observaremos si hay en las bases de los muebles de contra chapado trazas negras de humedad que denunciarían que el barco se ha llenado de agua en algún momento
Revisar las tapas que se encuentran debajo de las colchonetas: Veremos si la colchoneta está seca o con manchas de humedad lo que nos indicara filtraciones en ese sector. Igualmente revisaremos buscando lo mismo en el interior de los tambuchos.
Revisaremos si es posible el arraigo de los cadenotes en el interior del casco: Este es un elemento de suma importancia, ya que es donde se hacen firmes los tensores de obenques y estay. Si están abulonados veremos que se encuentren bien firmes. Si se hallan laminados dentro del casco, observaremos si hay signos de debilitamiento en esa zona y si la fibra presenta grietas.
Cocina: Revisaremos el funcionamiento, tanto del horno como de las hornallas. Controlaremos el circuito de gas, comprobando que no haya pérdidas en las mangueras y empalmes, para este chequeo en conveniente utilizar una solución de agua con jabón, la que aplicaremos en todos los posibles puntos de fugas controlando que no se formen burbujas, lo que indicaría una pérdida de gas. Revisaremos el circuito de agua en lo cocina, comprobando en funcionamiento de válvulas y canillas. Si tiene conservadora veremos cómo se encuentran los cierres herméticos, y en caso de tener heladera, la pondremos en funcionamiento, bastando 10 minutos para comprobar si enfría bien o no.
Revisaremos la estanquidad de las escotillas, verificando el estado de las juntas de gomas.
Motor: Este tema merece una atención especial, tenemos que tener mucho cuidado al momento de revisar la planta motriz de los cruceros, ya que esta representa un porcentaje grande del valor total. Cualquier reparación importante implicara desembolsar considerables sumas de dinero. En este tema, si nuestro conocimiento no es muy amplio, lo más conveniente es consultar con un mecánico de confianza; ya que son muchos los puntos a tener en cuenta y difíciles de detectar algunas fallas importantes. De todas formas vamos a enumerar que cosas revisar en una planta motriz:
a) Revisar el aceite, su viscosidad y color (si no está negro, quiere decir que lo han cambiado expresamente para la visita, lo que haría sospechar que algo raro hay).
b) Verificaremos que el aceite no presente trazas de emulsión, un aceite blanco y cremoso, cosa que ocurre cuando el circuito de agua de refrigeración se comunica con el aceite. Si esto sucede, es probable que el motor este arruinado.
c) Deberemos revisar la bomba de agua, si es posible desmontaremos la tapa para ver el estado del rotor. Con el motor funcionando verificaremos que el circuito de refrigeración no pierda agua.
d) Revisaremos los filtros.
e) Revisaremos la bomba de combustible, buscando posibles pérdidas.
f) Examinaremos el burro de arranque, haciéndolo girar con el encendido para ver si esta empastado, y manualmente para comprobar que no se engrane.
g) Revisaremos la tensión de las correas.
h) Examinaremos el eje, los cojinetes, y la bocina; verificando que se encuentren bien lubricados y sin manchas de oxido, lo que indicaría que el motor ha trabajado bajo el agua, o que por la bocina entra mucha y salpica.
i) Si tiene caja reductora, trataremos de acceder a su interior, mediante tapas de registro que suelen tener, verificando el estado de la grasa y que no presente partículas metálicas lo que indicaría que hay piezas que se están desgastando por fricción.
j) Con el motor en marcha:
Si arranca sin problemas. Hay que revisar el colector y el circuito de escape para ver si hay alguna fisura o escape. Pondremos el motor a un régimen alto, verificando el humo, si es negro será conveniente comprobar la compresión y revisar los inyectores, pero eso es un trabajo caro y pesado. Veremos si el cargador de baterías funciona. Con el barco bien amarrado, entraremos las marchas tanto hacia adelante como hacia atrás, comprobando el funcionamiento del sistema. Revisaremos la temperatura. Revisaremos la bomba de agua para descubrir posibles pérdidas.
K) Si motoriza fueraborda: estado del espejo de popa, detectando posibles rajaduras o deformaciones, tener en cuenta el estado de los cables de dirección y cambios. Probar que los sistemas de power trim y automixing funcionen correctamente.
EXTERIOR: Casco, Cubierta y Aparejo
CASCO: La única forma de revisar correctamente un casco es sacándolo a tierra; a este respecto se plantea un dilema: ¿Quién paga la maniobra? Como principio se puede decir que si la operación de venta se concreta, el comprador se hará cargo de los costos; pero si no se lleva a cabo estos corren por cuenta del vendedor. Esto de todas formas es algo negociable y se verá en cada caso. Que tenemos que revisar:
Revisaremos la unión del casco con la quilla, generalmente presenta una fisura en la pintura, esto es normal si se trata de lastres atornillados. Lo ideal es esperar que el casco se seque y ver si gotea agua desde el interior, pero para ello tendríamos que dejar el barco en el varadero un par de días. Revisaremos en la obre viva (parte sumergida del casco) la presencia de burbujas en la superficie, lo que indicaría la presencia de OSMOSIS.
Timones: Revisaremos el estado de la pala. Que esta no tenga mucha flexión, para lo cual le daremos un buen golpe en el extremo, luego lo agitaremos para ver si el juego del eje del timón con el buje es grande.
Revisaremos las líneas de ejes: Veremos que el cojinete de salida no presente juego, lo mismo respecto de la pata de gallo, comprobando también que se encuentre firmemente anclada al casco.
Hélices: veremos cómo se encuentran las palas, observando si los bordes presentan roturas lo que indicaría que han tocado fondo, verificaremos también las chavetas y tuercas que sujetan las hélices las cuales se tienen que encontrar firmes para evitar pérdidas. Revisaremos posibles golpes en el casco y en la quilla si es velero, verificando en este último caso que no esté revirada por alguna varadura violenta. En barcos que tengan muchos años, es posible que nos encontremos con que el eje del timón y de la hélice este picado en zonas que no podemos ver si no desmontamos todo el conjunto. Si tiene timón de rueda, revisaremos la transmisión bajo cubierta verificando que los guardines se encuentren bien y sin rozamientos. Revisaremos todas las conexiones del interior al exterior, como: Censores de instrumentos, tomas de agua, etc. En la obre muerta, revisaremos el estado general del gelcoat o de la pintura, como así también el botazo. Si el casco es de madera, la revisión debe ser muy meticulosa siendo conveniente dejarla en manos de un experto (carpintero de rivera), ya que hay que saber para descubrir tracas, cuadernas, u otros elementos dañados. Recordemos que hay ciertas partes estructurales que si están en mal estado comprometen la seguridad de la embarcación, como: La quilla, las cuadernas, varengas, etc. Otro factor a tener en cuenta es que en general las reparaciones suelen ser costosas y no siempre vamos a poder recuperar la inversión, al momento de venderlo, ya que los barcos tienen un precio histórico, que es independiente del costo que nos haya insumido el arreglo.
CUBIERTA:
Molinetes: Revisaremos como giran, si están trabados los desarmaremos para ver la causa: falta de uso o rotura de engranajes. Veremos el estado de las bisagras de los tambuchos, donde el plástico sufre el peso de la tapa y la fibra tiende a presentar rajaduras. Revisaremos si la cubierta esta firme. Si es del tipo sandwich, pisaremos con fuerza en determinadas zonas para comprobar que no este deslaminada, lo que detectaríamos por el hundimiento del piso. Observaremos que no haya grietas en las bases de los candeleros y otros herrajes, lo que determinaría el debilitamiento del estratificado. Revisaremos el estado y funcionamiento de los herrajes sobre cubierta, prestando especial atención a landas y tensores. Revisaremos la estanqueidad interior del carril de la vela de proa. Revisaremos los molinetes eléctricos, y los fondeos que entreguen con el barco. Si la cubierta es de baldeo, veremos el estado de los listones de madera y las juntas de goma.
APAREJO:
Si se trata de un velero prestaremos mucha atención a este punto, revisando los siguientes elementos:
El mástil desde la carlinga hasta el penol, tratando de descubrir corrosión en el aluminio. Si es de madera buscaremos podredumbre en la base donde apoya con la carlinga. Un mástil en buenas condiciones no tiene que presentar grietas profundas, que permitan que la madera absorba humedad. De la misma forma revisaremos la botavara y el tangón, sea de aluminio o madera. Especial atención prestaremos a landas y tensores, subiendo al tope del palo (o iremos a una palera) a fin de revisar los arraigos del estay popel y proel, como así también de los obenques estando en el tope del palo aprovecháremos a revisar el giro de las roldanas de las drizas y amantillo, y todo elemento que se encuentre en ese lugar como ser: Luz de tope, veleta, anemómetro, antena del V.H.F, etc. Otro punto a revisar en las alturas, son las crucetas y sus arraigos. Revisaremos el estado general de la jarcia fija: Obenques, estay, etc. teniendo en cuenta si los cables son de acero inoxidable o galvanizado (sepamos que la vida útil de un cable de acero inoxidable es de aproximadamente 10 años). Veremos en qué estado se encuentra la jarcia de labor: Escotas, drizas, etc. Comprobaremos el funcionamiento del enrollador de la vela de proa, y su arraigo en cubierta y en el tope del palo. Izaremos las velas para comprobar el funcionamiento de la maniobra. Revisaremos todas las velas, desplegándolas sobre cubierta, viendo en el estado en que se encuentran: costuras, refuerzos, zonas desgastadas a la altura de las crucetas. Ollaos de los puños, fundas de los batens de la mayor, medidas de grátil y pujamen (A veces, el los barcos de segunda mano se embarca una vela de otro barco para sustituir una rota. Y puede ser larga o corta). Las velas de menos de 10 años no tienen por qué haber sufrido la acción ultravioleta. Las más viejas, en cambio, nunca se sabe el día que van a decir basta. Revisaremos cubre velas y toldilla si la entregan como parte del equipo.
REVISIÓN EN NAVEGACIÓN:
Veremos:
Si es un crucero, probaremos los motores (ya lo hicimos antes pero en la amarra) poniéndolos a todo régimen, comprobando la aceleración y el comportamiento del casco y la maniobrabilidad, a velocidad reducida y a toda máquina. Si estamos en un velero, veremos cómo portan las velas, como funcionan molinetes y demás herrajes trabajando si nos agrada como navega. En el interior, revisaremos que no haya movimientos en la zona de los cadenotes y, sobre todo, escuchar los ruidos. Los barcos construidos con contramolde pueden producir muchos crujidos cuando la piel interior no está bien pegada a la exterior. Navegando con viento y algo de olas es como mejor se descubre ese defecto. Algunos crujidos, debidos a un mamparo que flota en su encaje, no presentan ninguna gravedad. Un continuo crujir repartido por los fondos del barco se puede ya atribuir a una estructura debilitada. Echaremos una mirada a los pernos de la quilla, para comprobar si se mantienen secos y sin movimiento. Revisaremos el buje del timón, que se encuentra escondido en la popa, comprobando su estanqueidad y rigidez y, si se trata de una transmisión de rueda buscaremos rozamientos o juegos en el sistema de poleas, y el estado de los guardines para ver si están pelados.
Por último una vez que estemos decididos y el precio convenido, queda el papeleo, siendo conveniente verificar si está libre de deudas tanto en Matrículas como con la guardería donde guarda y dejar bien en claro el tema de las comisiones que los brokers o las guarderías cobran.
Esperamos que esta guía sea de gran ayuda e interés.
El índice de alcoholemia indica la concentración de alcohol puro que circula por nuestro organismo. Esta concentración depende de la cantidad de alcohol consumida, la absorción (que varia dependiendo de diversos factores, como por ejemplo si se tomó antes o después de haber ingerido alimentos), el tiempo desde que se ha consumido, y el contenido de agua en el cuerpo (que varia principalmente en función del peso corporal y el sexo).
De forma orientativa, se puede calcular el índice de alcoholemia que presentará una persona que ha consumido alcohol en un pequeño intervalo de tiempo.
Recuerda que este calculo es tan solo orientativo y puede variar en función del tiempo y de otros factores.
Para tener en cuenta:
Un Hombre de aproximadamente 70 Kg.
Puede tomar hasta 2 consumiciones y tendremos los siguientes efectos:
Consecuencias:
Subestimación de la velocidad
Perturbación de los movimientos
Tomamos por consumiciones los siguientes factores:
1 copa de cava / 1 vaso pequeño de vino / 1 cerveza = 1 consumición
1 copa de coñac / 1 whisky / 1 combinado = 2 consumiciones
2) Ahora en las opciones que se ofrecen en el Menu de la izquierda, elegimos la que dice «Conozca su Deuda»
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