Pontiac es una marca de automóviles producida por General Motors y vendida en los Estados Unidos, Canadá y México desde 1926 haste el presente.
En la línea de marcas de GM, Pontiac es una marca intermedia con un enfoque hacia los modelos deportivos y de rendimiento a un precio razonable.
La marca Pontiac fue introducida en 1926 como la subsidiaria Oakland Motor Car de General Motors.
El nombre Pontiac ya había sido usado por otro fabricante en 1906, pero éste no sobrevivió.
El primer Pontiac de GM fue concebido como un modelo asequible de seis cilindros para competir con otros modelos más caros de cuatro cilindros.
Después de meses de producción Pontiac sobrepasó en ventas a Oakland. Las ventas de Pontac subían y las de Oakland continuaban cayendo, Pontiac se convirtió en la única subsidiaria en sobrevivir a su compañía madre.
El logo original, que fue usado hasta 1956, fue sustituido por el actual, que originalmente quería representar la cabeza de una flecha Nativa.
Desde la introducción del modelo Bonneville en 1957, Pontiac ha sido conocido por ofrecer modelos de mayor rendimiento que los Chevrolet pero a un precio menor que sus equivalentes en Buick y Oldsmobile
El Pontiac GTO introducido en 1964 como un paquete opcional del Pontiac Tempest/Le Mans es uno de los modelos más conocidos de la marca por iniciar la era de los «muscle Cars» de tamaño completo hizo que otras marcas lanzaran modelos equivalentes como ser el Buick Skylark, Chevrolet Chevelle, Oldsmobile 442, Plymouth Road Runner y Dodge Charger.
El Pontiac Firebird introducido en 1967, seis meses después que su hermano de plataforma, el Chevrolet Camaro, pero tenían niveles de equipamiento y motorizaciones totalmente distintas, eran autos medianos con un potencia inusual para autos de sus dimensiones.
Originalmente diseñado para competir contra el Ford Mustang y su hermano el Mercury Cougar, el Dodge Challenger y su equivalente el Plymouth Barracuda. Pero, para la época en la que salieron, los compradores estaban cambiando de autos con tracción trasera y grandes motores V-8 a autos con tracción delantera y motores de 4 y 6 cilindros.
Hoy, la autodenominada división de rendimiento de General Motors Pontiac tiene muchos modelos que son muy buenos en sus clases respectivas.
El nuevo GTO que es una versión del Holden Monaro tiene un potente motor GM LS2 de bloque pequeño de cuarta generación con ocho cilindros en V, 6 litros de desplazamiento y 400 caballos de fuerza compartido con el Chevrolet Corvette de sexta generación.
También, Pontiac tiene el G6 que viene en tres versiones: coupe, convertible y sedan, la primera VUD de Pontiac, el Torrent (basado en el Chevy Equinox) y el biplaza Solstice son unos de los nuevos modelos que ofrece la marca.
Tipos de ruedas de vagones y locomotoras en escala HO (1:87)
En los trenes a escala encontrarás variedad de diámetros de ruedas tanto en locomotoras como en vagones y coches de pasajeros. Sin embargo, con el tiempo se crearon convenciones o normas que básicamente son dos: la NEM o norma europea y la NMRA o norma americana.
Lo que hacen estas normas es justamente estandarizar medidas para crear la mayor compatibilidad posible entre marcas que adopten igual norma.
Las ruedas bajo norma NMRA tiene la «pestaña» chica, siendo éstas las más realistas. La pestaña es el filo que mantiene en trocha al tren para que no descarrile.
Las ruedas norma NEM tienen la «pestaña» grande, lo que las hace más seguras al correr un tren pero a la vez menos realistas por el gran tamaño de dicha pestaña.
Hot Wheels es una famosa división de Mattel, introducida en el año 1968, que se dedica a la venta de automóviles en miniatura. Destaca por sus excelentes diseños y grandes niveles de detalles en los automóviles producidos. Sus juguetes han sido utilizados por niños de varias generaciones diferentes
Esta rama es famosa por sus excelentes diseños y altos niveles de detalles (tales como el Shelby GR-1 Concept), los cuales superan en gran medida a los de otras marcas competidoras. La escalas más utilizadas para los coches con los que un niño juega son 1:64 y 1:43, y para los coches más grandes con los mejores detalles 1:18.
Aquí hay unos hechos a conocer: – Mattel se funda en 1945 , sus fundadores son Elliot Handler y Harold Mattson
– Mattel, el nombre , resulta de la union de los nombres de sus fundares, Mattson ? Matt ? y Elloit ? el ? unidos da Mattel.
– El Nombre Hot Wheels vino despues de la propuesta de la encargada de poner nombres en Mattel para la linea de juguetes en general, de nombre Alexandra, ella vio el producto y su idea fue ponerle ? Big Wheels ? Elliot Handler , el fundador, le comento que queria que el nombre sonara mas reflejando el estilo Hot Rod de los autos y fue ahi que dijo? Hot Rod y Big Wheels ?. entonces Elliot conluyo ? pongamosles ? Hot Wheels ?.
– Hot Wheels , la division en cuanto al proyecto , empieza en 1963 y es hasta 1967 que completan la linea para comenzar operaciones con su serie basica en 1968
En un comienso eran 16 modelos incluyendo el corvette y eran todos red line que despues fue una coleccion muy buscada y todos los año salen muy pocos de estos red line.
Es muy usual que el coleccionista que se inicia y aun el que ya tiene alguna experiencia, no tenga todavía el ojo bien «afinado», si bien a grandes rasgos nota las diferencias a simple vista entre una réplica de alta calidad y una estándar. En las siguientes líneas se pretende establecer una guía ordenada de los principales detalles que se deben observar entre diferentes fabricantes y que hacen que los precios puedan resultar hasta 10 veces superiores. Se acompaña con algunas fotos ilustrativas sobre una amplia variedad de detalles.
Detalles exteriores:
Lo más importante es la fidelidad de la escala. Teniendo las medidas originales y dividiéndolas por la escala del modelo (por ejemplo la réplica de un auto de 4.5m debe medir 25cm en escala 1/18 se puede chequear si se respetan los valores reales. Es muy común que cuando los modelos nos parecen «flacos» o «gordos», esto se compruebe luego de realizar la correspondiente medición. En otros casos las proporciones pueden estar bien pero la escala completa ser diferente. Un punto en el que los fabricantes suelen fallar es en el tamaño de las cubiertas (principalmente en el ancho), o bien el las llantas (la cubierta tiene el tamaño correcto pero el talón resulta más alto o más bajo).
La pintura es otro detalle relevante, tanto en su calidad como en terminaciones. En este caso, hay modelos que en interiores de partes móviles o marcos suelen estar mal pintados. También hay casos de partes plásticas en donde la pintura toma una tonalidad o reflejo diferente, como en el caso de los espejos retrovisores.
Ruedas: aquí las principales diferencias están en la calidad de la goma, que puede parecer caucho o simple plástico, si las cubiertas tienen insertado datos del fabricante, medidas, etc, el apoyo que en algunos casos es perfectamente plano y en otros muy curvo, en algunos modelos las ruedas son desmontables permitiendo observar todos los detalles de discos, calipers, suspensión. En el caso de las llantas pueden incluir el pico para darle aire. En lo referente a los frenos, algunos modelos incluyen solo los discos, que pueden ser perforados y adicionalmente ser fijos o girar conjuntamente con la rueda, y en otros además tienen los calipers en los que se puede observar el logo de la marca o del fabricante. Hay casos en los que el sistema de suspensiones funciona, lo que permite mover las ruedas verticalmente. Por último, la mayoría de los modelos acciona las ruedas con el volante. Los que no lo hacen suelen ser los modelos tuneados, dado el tamaño de las ruedas.
Logos: estos pueden ser calcos o piezas separadas.
Luces: además del aspecto, que resulta fundamental, en los casos del stop y luces de giro, estas pueden ser pintadas o bien una pieza separada.
Cristales: aquí lo importante es la transparencia y ausencia de distorsión. También hay casos en que vienen con los filamentos desempañadotes en la luneta.
Caños de escape: en muchos modelos están rellenos de plástico lo que le quita realismo.
Tomas de aire: aquí las alternativas son muchas, y van desde una apertura simple, un calco, pintura, plástico texturado o bien rejillas plásticas o metálicas, siendo estas últimas las de mejor aspecto y calidad.
Pártes móviles: en general lo usual es que se abra capó y puertas, y a partir de allí, también baúl, faros retráctiles y hasta la tapa del tanque de nafta. También hay modelos con alerones retráctiles (por ejemplo Porsche Carrera GT o Bugatti Veyron) o alerones y tomas de aire móviles (Mercedes SLR McLaren, McLaren F1, Lamborghini Murciélago), techo targa o capota desmontable. En elementos como puertas, baúl, capó, lo importante es el mecanismo utilizado que puede ser el tosco «pata de perro» o alternativas más refinadas como visagras. Una vez abiertas hay que fijarse si se quedan en su lugar sin ayuda o si tienen una varilla para sostén. Para cerrar, algunos modelos tienen un mecanismo que las empuja automáticamente, similar a los modelos reales. Una vez cerrados hay que fijarse si o hay falsa escuadra o bien un mal apoyo.
Piso: lo más usual es un fondo plano sin mayor detalle, lo cual es real en los deportivos modernos, pero en los autos más antiguos se pueden apreciar caños de escape, suspensiones, motor, caja de cambios, etc.
Otros: hay muchos otros detalles que se podrían mencionar, pero entre los más importantes vale la pena destacar a aquellos que tienen la patentes, en algunos modelos más antiguos, los burletes de puertas y ventanas, espejos retrovisores con los «espejos» bien calzados y pegados, limpiaparabrisas que pueden ser pegados, fijos o móviles.
Detalles interiores:
Los compartimientos normales son cockpit o cabina, motor y baúl, aunque hay autos como el Lamborghini Countach que traen un compartimiento delantero con el auxilio y un pequeño baúl trasero detrás del motor.
Cabina: es muy importante no solo la cantidad de detalles incorporados, sino también la calidad de los materiales utilizados y su apariencia. El volante es unos de los primeros elementos que está a la vista, en los cuales el logo puede estar en pieza separada, incorporar una botonera detallada (fundamental en la Ferrari Enzo), las palancas de luces, limpiaparabrisas, cambios. El tablero también marca mucho al interior, presentándose alternativas de simples calcos para los relojes, hasta alternativas elaboradas hasta con aros simil aluminio, perfectas botoneras, frente de audio y aire acondicionado. En las butacas también suele haber grandes diferencias, desde materiales con mucho «look» plástico hasta revestimiento en cuero. En algunos deportivos vienen las buracas reclinables. En muchos casos se omite el cinturón de seguridad o bien viene en sobrerelieve en la butaca, y otros con variantes de gran realismo. Respecto de la palanca de cambios era muy usual en los viejos Burago que viniera pegada fuera de la rejilla!!!. Algo tan sencillo como la pedalera suele marcar gran diferencia ya que normalmente vienen fuera de escala aun en modelos de alta calidad. Un buen trabajo en las puertas, con sus respectivos revestimientos, botoneras y/o manijas es a veces dejado de lado, y un detalle importante es el de las ventanillas «cerradas» ya que esto protege mejor el interior del polvillo, aunque a veces suelen generar cierta dificultad para abrirlas. Por último el alfombrado le da siempre un realce muy importante y se encuentra ausente en los modelos de menor calidad, lo mismo que el trabajo en los zócalos con el nombre del modelo en caso de que el real lo tenga.
Motor: este es un lugar muy estimado por los amantes de los autos y aquí lo que define es la cantidad de piezas y sus respectivos colores. Es importante que contenga todos los recipientes, conductos de líquidos, cables, partes simil fibra de carbono para los modelos modernos, amortiguadores en caso de motor trasero, logo o nombre sobre la tapa, aislaciones contra calor, etiquetas de información, etc.
Baúl: en este caso depende mucho del modelo real, ya que puede ser simple importando solo las terminaciones interiores como el alfombrado o una eventual carpeta adicional, cajas de herramientas, o bien los autos de motor trasero suelen traer un compartimiento delantero con la rueda de auxilio, utilizable como baúl, cajas de herramientas, maletín, batería, radiadores, ventiladores, etc.
Con la gran variedad de monedas disponibles, desde modernas hasta antiguas, es acosejable enfocar tu colección en uno o dos tipos de monedas. Las maneras más habituales de iniciar una colección incluyen:
Monedas del mundo y monedas antiguas: reúne monedas de un país o periodo de tiempo. Buenas monedas para comenzar, por su bajo costo son la británica half-farthing (1842-1869), la cual fue criticada por ser una denominación demasiado pequeña, la guilders acuñada en Alemania desde la segunda mitad del siglo XIV, la francesa francos de gallos y la china pandas de oro. Si quieres monedas más históricas, busca un drachma de plata usada durante el tiempo de Alejandro el Grande o un denarius de plata del principio del imperio romano.
Monedas de U.S.A: intenta coleccionar las series conmemorativas recientes como la serie de 50 monedas estatales de cuarto de dólar. La colección completa incluye 50 monedas de 25 centavos que representan cada estado. La serie del viaje de oeste conmemora el bicentenario de la expedición de Louis y Clark y la Compra de Luisiana. La medalla de la paz y las monedas de cinco centavos Keelboat son dos de las monedas de esta serie. Los dólares de plata de Morgan (1878-1921) son algunas de las monedas más buscadas y deseadas. Algunas fechas claves son: 1889-CC, 1892, y 1893. Las monedas de 5 centavos de la cabeza de la libertad (1883-1913) o la serie posterior de monedas de 5 centavos de cabeza de indio (1913-1938) son también opciones populares entre los coleccionistas. Trata de encontrar una moneda de tres centavos americana, una moneda de 25 centavos del aguila (moneda de 2.50 dólares), o una aguila (moneda de 10 dólares). Considera comprar una aguila doble (moneda de 20 dólares), la primera que se acuñó en el tiempo de la Fiebre del Oro.
Monedas particulares: busca monedas de denominación o tipo particular, como la de medio dólar de plata o el cuarto de dólar de Washington.
Monedas temáticas: Colecciona monedas de ciertos temas, como animales y vehículos.
Monedas con Error: incluso nuevas tienen errores. Encuentra las monedas con error con inscripciones, formas, fechas o diseños defectuosos.
Determiná el valor de las monedas
Cuando decidas si quieres añadir una moneda a tu colección, tendrás que tomar en cuenta su valor. El valor de una moneda está determinado en última instancia por su demanda, disponibilidad, condición y clasificación.
Demanda y disponibilidad de las monedas
La demanda de una moneda puede aumentar significativamente su valor. Una moneda común altamente valorada por los coleccionistas tendrá un valor más alto que las monedas comunes menos buscadas por los coleccionistas. Las monedas raras tienen una demanda más alta que las monedas antiguas comunes.
Por ejemplo, algunas monedas griegas y romanas, a pesar de su edad, son relativamente económicas debido a su abundancia. El número de monedas que fueron acuñadas no indica la disponibilidad actual de la moneda.
Condición de la moneda
Solo una pequeña diferencia en la condición de la moneda puede hacer diferencia en su precio. Las monedas que son usadas como dinero naturalmente se desgastan y las que no circulan a menudo tienen mayor valor.
Por ejemplo, una moneda de cinco centavos Buffalo de 1913 fuera de circulación en perfecta condición podría venderse por 10 veces más que muchas de las monedas similares en circulación. Los servicios de clasificación como NGC, PCGS, ANACS e ICG evalúan la condición de las monedas y confirman su autenticidad. Cuatro factores definen al precio de la moneda:
Golpe: las monedas bien golpeadas tienen una impresión distinta en el metal.
Atractivo visual: algunas monedas tienen un ligero brillo de satén mientras que otras tienen una superficie más reflectante. Alguna monedas son coloridas. Determiná qué atractivo tienen para vos antes de comprar.
Brillo: una moneda con un brillo deslumbrante es más atractiva que una moneda opaca. Sin embargo, los coleccionistas generalmente evitan las monedas que han sido limpiadas o de alguna manera retocadas. Si la moneda ha estado en circulación y todavía tiene brillo, lo más seguro es que haya sido pulida.
Desgaste: la deterioración, como las señales de contacto y líneas, pueden disminuir el valor de una moneda. El desgaste por lo general ocurre primero en los puntos más altos de la moneda.
Monedas clasificadas
Las monedas son clasificadas en base al Sistema de clasificación Sheldon.
Fuera de circulación en perfecto estado (MS-70): es la más alta calidad posible para una moneda fuera de circulación. La moneda no tiene defectos ni rasguños en su superficie.
De elección fuera de circulación (MS-65): una moneda fuera de la media de circulación con marcas de bolsas ocasionales en la superficie.
Fuera de circulación (MS-60): presentan un número moderado de marcas de bolsas o de edad en la moneda fuera de circulación.
Casi fuera de circulación (AU-50): una cantidad moderada de desgaste se presenta en los puntos altos de la moneda fuera de circulación.
Extremadamente fina (EF-40): monedas en circulación que muestran desgaste, pero sus detalles que siguen siendo distinguibles.
Muy fina (VF-20): monedas en circulación que tiene la media de desgaste en los detalles (como pelos y hojas) así como en las áreas altas. Lo detalles mayores están libres de marcas.
Muy buena (VG-8): la moneda en circulación gastada que todavía tiene los bordes visibles. La mayoría de los detalles están desgastados, casi lisos.
Buena (G-4): moneda en circulación muy desgastada en términos generales. Los detalles principales están aun visibles, pero ténues en algunas áreas.
Más o menos buena (AG-3): monedas en circulación bastante desgastadas con las partes de la fecha, letras y leyendas lisas.
Hablá de monedas: términos comunes
La numismática -práctica de coleccionar o estudiar las monedas, medallas, señales, u otros artículos similares- tiene su propio juego de términos básicos.
Anverso: el lado de una moneda que es llamado «cara» es conocido como el lado anverso.
Reverso: el lado de una moneda que es llamado «ceca» es conocido como el lado reverso.
Tercer lado: la edad de la moneda es algunas veces llamada el tercer lado.
Borde de la moneda: el borde de la moneda es el borde externo, que a menudo se levanta.
Leyendas: las frases en la superficie de la moneda son conocidas como leyendas o lemas.
Dispositivo: el dispositivo es el diseño. A menudo es el busto de una persona o de un águila.
Cuña: las monedas son golpeadas en una cuña.
Troquel: las piezas de metal que imprimen el diseño en la moneda son conocidas como troqueles.
Acuñación: el número de las monedas que son golpeadas es la acuñación.
Circulación: las monedas golpeadas para el uso general están en circulación.
Pruebas: las Pruebas son las monedas que han sido golpeadas con un troquel sumamente pulido y son vendidas especialmente a los coleccionistas. Las pruebas de camafeo son pruebas con un aspecto helado. Las monedas de prueba son clasificadas como Prueba 70, Prueba 65, Prueba 60, y por debajo. La prueba a veces es abreviada con PR O PF.
Curación: la curación es un método de limpieza que no daña la superficie de una moneda.
Lingotes: los lingotes de monedas son emitidas por el gobierno y están compuestas por oro, platino y otros metales preciosos. El valor de los lingotes de monedas esta basado en su contenido metálico.
1) Quiero empezar a coleccionar modelos de autos, ¿qué escala me conviene?
Existen en el mercado muchas escalas. Sin embargo las más populares son las escalas 1/43 y 1/18.
La escala 1/43 es muy popular en Europa, especialmente en Francia, Italia y el Reino Unido, los países con más coleccionistas en el mundo. Tiene como ventaja un tamaño conveniente (long aprox 13cm) para tener una colección aceptable y la inmensa variedad con muchos temas y versiones. Es ideal para gente que busca un tema específico como Formula 1, Rally, Le Mans, Autos de calle (street), Camiones, una época o período de tiempo, marcas (ej: Mercedes, BMW, Renault) o lo que se le ocurra. La desventaja más importante es la falta de detalles por el tamaño reducido.
La escala 1/18 es la más aceptada en Estados Unidos. Con sus dimensiones (aprox. 30cm) se pueden apreciar detalles como el motor, apertura de puertas e interiores. También se puede «hacer modelismo» con este tamaño. Hay mucha variedad en temas, aunque no como en la escala 1/43.
Últimamente se han puesto de moda varias escalas más, como la 1/87 (escala HO del ferromodelismo) que ha crecido mucho en variedad. Hay otras más, pero ninguna es comparable con las mencionadas.
Estadísticamente, de cada 100 autos que se producen en mundo (matricería nueva), 90 son en escala 1/43, 9 en 1/18 y 1 de las demás escalas. 2) ¿Y la escala 1/24?
Si bien hay mucho material en escala 1/24, no la recomendamos. El motivo es la diversidad de calidad que hay en la misma. Hay marcas de calidad excelente y otras de calidad pésima. Hay modelos para armar en plástico y otros de metal terminados. Imaginen como quedaría un modelo al lado del otro?Los coleccionistas generalmente buscan una colección homogénea en calidad.
La mayoría de los fabricantes de las réplicas en 1/24 apuntan a venderlos como juguete a los niños. Generalmente estas réplicas no tienen valor de reventa o cambio. 3) Los autos de colección con el tiempo, ¿pierden valor o se valorizan? Como regla general, para entender este fenómeno, se debe tener en cuenta:
a) Más unidades producidas = menor valor de reventa: es una cuestión de oferta y demanda. Por este motivo varias marcas realizan «ediciones limitadas» exclusivos para coleccionistas.
b) Menor precio = menor valor de reventa: relacionado con el punto a: más unidades producidas, menor costo.
c) Menor calidad = menor valor de reventa: los que buscan réplicas a escala generalmente compran modelos bien hechos. Prefieren uno bien hecho a dos regulares.
d) Marca conocida = mayor valor de reventa. No vale lo mismo un Minichamps que una marca china desconocida.
e) Réplica nueva de un modelo = baja el precio de las réplicas anteriores de ese modelo.
Algunos puntos son obvios, pero no por eso dejan de ser verdaderos. 4) ¿Es importante guardar la caja? Sí, es muy importante. Cuando un modelo no tiene caja, no se sabe el número de referencia del fabricante y tampoco la marca (aunque generalmente la tiene en la base del modelo). Habitualmente, un autito sin la caja original vale la mitad que el mismo pero con caja. Por eso los modelos que vienen en los fascículos de los kioscos valen menos: vienen sin caja, de menor calidad y en cantidades muy grandes. Esto implica menor valor de reventa. 5) ¿Qué me aconseja para exhibir mi colección? Normalmente la mayoría de los coleccionistas optan por hacerse vitrinas de vidrio, dependiendo del lugar propio. Existen varios diseños y precios en el mercado. Algunos también exhiben los autitos en sus cajas en una estantería. 6) ¿Se puede coleccionar por fabricante? ¿y por tema?
Cada coleccionista elige lo que desea coleccionar. Lo más importante es que le cause placer y que no sufra por lo que no tiene. Generalmente una colección nunca se termina?
Hay gente que colecciona por marca: MINICHAMPS, IXO MODELS,BRUMM,VITESSE,HOTWHEELS u otras marcas antiguas como BUBY etc..
Como lo importante es no limitarse, la mayoría de los coleccionistas lo hacen por tema: autos de calle, de Le Mans, Fórmula 1, etc? Recuerde que antes de elegir una escala es mejor elegir el tema a coleccionar y pregúntese si la escala elegida tiene variedad en el tema preferido. 7) ¿Siempre el modelo más nuevo es mejor? Generalmente, pero no siempre. Hay modelos que fueron hechos hace 10 ó 20 años con tecnología de punta y hoy parecen simples juguetitos mal hechos. Pero eso no quiere decir que no valgan nada. Dejan de valer como réplicapero empiezan a valer como antigüedad. 8) ¿Con qué materiales están hechos los autitos?
Existen varios materiales. Los modelos llamados «industriales» son inyectados en una aleación llamada ZAMAC y se los conoce como «die cast» (o hechos con matricería). Los modelos llamados «artesanales» son generalmente de resina y son moldeados en un caucho de siliconas. Algunos de éstos también pueden ser de metal blanco, aunque son muy pocos en la actualidad dado sus altos costos.»
El acero al carbono es el acero ideal para la fabricacion de cuchillos, dado que se templa mejor y toma filo mas facil que el acero inoxidable por ser mas blando.
Este acero se oxida y oscurece con el tiempo.
Para el correcto mantenimiento del cuchillo es necesario seguir estos consejos:
1) Mantengalo siempre bien afilado (un cuchillo afilado es menos peligroso que un cuchillo sin filo)
2)Lávelo bien y fudamentalmente SEQUELO BIEN (sobre la hornalla de la cocina por ejemplo) no debe quedar nada de humedad o se oxidará. Posteriormente lubriquelo con vaselina y guardelo envuelto en papel o film FUERA de la vaina, utilice la misma solo para transportarlo dado que puede tener humedad y al pasar mucho tiempo en contacto con el metal lo dañará.
3) si se oscurece con el paso del tiempo puede volverlo a su brillo inicial utilizando una lija al agua de grano fino y lijandolo a lo largo del mismo desde el boton a la punta y de arriba hacia abajo de la hoja, si lo hace a lo largo lo rayará.
desde hace un tiempo veo que se publican numerosas piezas de China que son descriptas como onzas de plata proof. Muchas de estas piezas no son monedas, mucho menos onzas, sino medallas que se consiguen en el mercado internacional a precios realmente bajos y poseen una terminacion proof con baño de plata u oro, pero de ninguna manera son onzas y por lo tanto estos vendedores estan mintiendole a los coleccionistas que credulos compran sus piezas. Tambien hay una cantidad enorme de onzas Chinas que estan siendo falsificadas, increiblemente vienen con envoltorios cerrados y certificados de autenticidad igualmente falsos. Otro tipo de monedas falsas que se estan vendiendo son las de Islas Cook, series horoscopo, estas supuestas monedas bañadas en plata u oro proof son totalmente FALSAS, hace unos meses compre una a un comerciante del sitio y alrededor de un mes atras descubri que era falsa. Me contacte con el vendedor y parecia estar sorprendido de esto, se comprometio a devolverme el dinero, pero aun hoy no lo ha hecho y pone excusas poco creibles de las razones por las que me dejo plantado 3 veces, y como si eso fuera poco actualmente vuelve a vender estas piezas falsas al publico promocionandolas como Moneda Horoscopo. La unica manera de parar esto es denunciando a los responsables frente al sitio y no comprandoles. Por favor comprueben que el peso de las piezas sea el correcto segun el catalogo, y hasta pueden golpearlas ligeramente para comprobar si son de plata (la plata al golpearla con otra moneda de plata tiene un tintineo caracteristico muy agudo). No se deje engañar y si ya fue engañado reclame la devolucion de su dinero. Paremos a estos estafadores que tanto mal le estan haciendo a la numismatica.
La colección de estampillas, también llamada filatelia, ha existido desde que existen las estampillas. Con una variedad prácticamente infinita de estampillas del mundo entero, y el establecimiento de sistemas de clasificación aceptados que les permiten ser compradas y vendidas con confianza.
Entendé las estampillas expertizadas y gradadas
Al igual que con otro tipo de colecciones, la calidad y rareza material determina el valor de las estampillas. Las estampillas expertizadas y las estampillas gradadas te ayudan a estar seguro de que lo que estés comprando sea un artículo original.
Las estampillas expertizadas han sido estimadas originales. La estampilla no ha tenido restauraciones en el pegamento o en la impresión. Las estampillas expertizadas están generalmente acompañadas por una imagen a color y un certificado de autenticidad.
A pesar de la utilidad de un sistema de clasificación unificado de estampillas, no fue sino hasta 2001 que se desarrolló el primero. Durante los siguientes años, el sistema ha sido mejorado y examinado y su utilidad se ha hecho evidente. Con un sistema de clasificación estable estándar, los coleccionistas pueden comprar y vender estampillas sobre un terreno de juego común.
El sistema de clasificación PSE (Expertos Profesionales en Estampillas) está basado en dos características principales: soundness y centrado.
Salud: La salud determina la calidad física global de la estampilla. Esto refiere a cuestiones como manchas, pliegues, arrugas, y rasgaduras. Un sello intachable está en la condición perfecta: sin pliegues, manchas o puntos. La calificación va bajando desde defectos muy menores, defectos, defectos mayores y dañada. Las estampillas dañadas están arrugadas, rasgadas, manchadas, con pliegues o de en mal estado de alguna otra manera.
Centrado: Las estampillas que están bien centradas son generalmente más atractivas y se venden por más valor que las que no lo están. El recorte y la perforación de las estampillas ocurren después de la impresión, entonces no es raro que algunas se vean fuera de centro. Sin embargo, como la tecnología aumentó con los años, las estampillas se han hecho consistentemente más centradas, así que lo que es considerado una posición «buena» para una estampilla vieja, podría ser solamente un promedio para un sello más moderno.
Recordá: ya que MercadoLibre no examina los listados de estampillas por autenticidad o algún otro atributo vinculado a la calidad, investigá la estampillas así como la calificación y otros temas de expertización antes comprar.
Aprendé los términos de la colección de estampillas
Hay muchos términos específicos en los círculos filatélicos los cuales son especialmente importantes cuando examinás las estampillas expertizadas y las estampillas gradadas.
Pliegue: un pliegue en la estampilla. Pueden ser considerados desde tenues hasta fuertes y algunas veces son quitados presionándolos o planchándolos.
Decoloración: aclaración de la tinta por causas naturales.
Estampillas no perforadas: las estampillas originalmente vendidas sin perforaciones.
Translucidez natural: una condición que a menudo es con confundida con un punto delgado. Generalmente es ignorada.
Goma original: una estampilla que tiene la goma en la misma condición que cuando fue aplicada por el fabricante.
Poro: un agujero diminuto por el cual se puede ver la luz.
Previamente colocado en bisagra: la goma de la estampilla es original, pero esta tiene algunas alteraciones ocurridas durante la impresión. Esto podría ser una señal de falsificación o bien pudo haber ocurrido por causas naturales.
Goma original redistribuida: la goma original ha sido redistribuida en la parte trasera de la estampilla, esperando esconder imperfecciones de la goma.
Re-engomada: nueva goma ha sido añadida a la estampilla.
Reparación: cualquier intento de cubrir un daño anterior en la estampilla.
Estampillas re-perforadas: el agregado de perforaciones para engañar a los coleccionistas.
Raya: una alteración de la fibra causada por una abrasión superficial.
Mácula: una decoloración en el color de las estampillas.
Perforaciones arregladas: las perforaciones de la estampilla han sido arregladas desde su emisión.
Hoy por hoy muchos se preguntan cuantas botellas conmemorativas salieron en Argentina. Con esta guia voy a tratar de darles una aproximación de las diferentes botellas que ningun coleccionista serio puede dejar de tener.
En orden de importancia la botella más importante de todas sin dudas, y tal vez la más dificil de conseguir es la Botella que conmemora los 100 años de Coca Cola y la empresa Rigolleau S.A. Hoy por hoy no puedo calcular su valor pero seguramente superara los U$S 300.
Siguiendo con botellas conmemorativas, sin dudas la botella fileteada es otro de los tesoros mas buscados por los coleccionistas nacionales. Nacio en un programa denominado ‘Coca-Cola y el Arte Popular en los Juegos Olímpicos’, una exhibición en la que cincuenta y tres artistas de América Latina, Europa, África y Oriente expusieron botellas de Coca-Cola decoradas conforme al arte popular de sus países, del 13 de julio al 5 de agosto de 1996, en lugares estratégicos de la ciudad de Atlanta. Argentina fue representada en esta muestra por una botella tridimensional de 1.95 m de alto, hecha de fibra de vidrio y resinas plásticas, decorada por el fileteador Martiniano Arce.
Bajo el título ‘Con sabor a Tango’, la botella estaba ornamentada con filetes en tonos amarillos, rosetones, banderas nacionales y ventanas desde donde se asoma el mítico Carlos Gardel, acompañado por miembros de la familia argentina. Una copia de dicha botella -aunque diferente de la que se expuso en Atlanta – fue entregada a determinados clientes en forma personalizada. Esta botella deberia estar en el rango de U$S 175 – U$S 200.
La tercera mas importante es sin dudas la botella de bronce conmemorando los primeros 50 años de Coca Cola en el pais. Como dije la botella es de bronce con una base de madera y la misma se entregó a los empleados de la firma con un tubo de cartón y una revista. La misma completa debería rondar los U$S 150.
En cuarto lugar podríamos poner a dos botellas de similar valor. La primera, la botella que conmemora los 10 primeros años de FEMSA en el pais. Esta botella de edición limitada, nunca fue vendida al público y solamente se entrego al personal de la firma. Se calcula que se hicieron menos de 3.000 unidades y su valor en el país es de unos U$S 30 – U$S 45. La segunda es la botella que conmemora la copa del mundo celebrada en nuestro país en 1978, botella que también oscila entre los U$S 30 – U$S 45.
Otras dos botellas muy buscadas por los coleccionistas, son dos botellas de aluminio que se entregaron en el hotel de Alan Faena en Puerto Madero, Capital Federal. Se entregaron solamente un día y consta de dos versiones, la botella ‘Lovebeing’ de lanzamiento mundial, y la Coca Cola Light, la cual se entregaba con una especie de collar. En la misma fiesta, se entregaban 5 tubos con distintos sabores para mezclar con la Coca Cola, por eso es que las botellas no tienen contenido y no son de vidrio sino de aluminio. La botella light con el collar deberia estar cerca de los U$S 60.
La lista de botellas serias de coca en Argentina sigue con la llamada ‘Destino 2050’, entregada en el año 1999 en el Centro Municipal de Exposiciones, con un cupon y una pulserita. Esta botella tambien se vendió al público en la Ciudad de La Plata. Completa esta botella se puede cotizar en unos U$S 75 – U$S 100.
Otra de las que completa la lista es la botella de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el año 1995, botella que oscila entre los U$S 40 y los U$S 50. Un año antes -1994- también se vió una botella que tiene la bandera Argentina en el frente con motivo de la Copa de Fútbol que se celebró en Estados Unidos, la misma también debería cotizarse entre U$S 40 – U$S 50.
En las vacaciones de invierno de 2006 se lanzó una edición limitada para aquellas personas que visitaban la planta que tiene Coca Cola sobre Amancio Alcorta, como la visita no es abierta al público se invitó a los hijos de los empleados y se les dió una botella como recuerdo. Hoy por hoy no se puede saber con certeza cual es el precio real, Hasta ahora se han pagado hasta U$S 80 en nuestro país, y en la convención celebrada en noviembre de 2006 se vendio entre U$S 60 – U$S 80. Calculo que ese será el valor que se manejará en el futuro ya que es una botella muy limitada y extremadamente difícil de conseguir.
En 2007 se conoció la Botella de la Planta Alcorta (Edición 2007). La misma es muy difícil de conseguir hoy por hoy ya que hay muy pocos ejemplares dando vueltas. Un precio razonable a pagar es de U$S 100.
Si alguien tiene alguna consulta por favor hágamela llegar, no pongo las botellas argentinas más comunes (Navidad 2001, Edición Histórica, Navidad 2007, etc) por una cuestión de espacio y tiempo.
Al margen de las marcas existentes en el mercado mundial, las vías por su calidad de riel se dividen en 3 tipos cuyo costo difiere entre si no por capricho sino porque las de mayor calidad se limpian menos seguido que las demás. No hay un lapso determinado de tiempo en que la vía permanece limpia, ya que depende de variables como ser si son nuevas o usadas, si el ambiente es húmedo o con mucha suciedad, si las locomotoras toman corriente de todas las ruedas, etc. Los tiempos que daremos en cada caso son estadísticas aproximadas sacadas de 2 años de hablar con centenares de clientes.
Básicamente hay 3 grandes grupos y debemos aclarar que una misma marca puede llegar a fabricar las 3 calidades que describiremos a continuación:
Con rieles de acero galvanizado (steel): son las típicas color acero o aluminio. Usualmente son más baratas ya que se deben limpiar más seguido, cada 15 días aproximadamente. No son recomendadas en caso de tener sistema digital. Su precio oscila entre $2 y $3 segun marca (fuente: MJL hobbies).
Con rieles de bronce (brass): prevalece el color amarillo del bronce y su calidad intermedia permite limpiarlas recien a los 30 días. Clientes con sistema digital a los que se consultó, no tuvieron ningún problema con esta calidad de riel. Su precio oscila entre $3,25 y $4,50 según marca (fuente: MJL hobbies)
Con rieles de niquel-plata (niquel-silver): son sin duda la mejor opción para armar un tendido. Su color es atractivo y sus rieles aguantan sin ser limpiados hasta 2 meses, y cuando se procede a hacerlo se cumple con facilidad. Es muy recomendado en caso de tener sistema digital. Su precio oscila entre $4 y $5,50 según marca.
Quien recién se inicia en el mundo de los habanos necesita conocer algunos secretos, en cambio, el auténtico conocedor de habanos no fuma, saborea porque cada bocanada representa una experiencia única para el paladar.
Disfrutar un puro es uno de los placeres que comienza desde la elección del cigarro hasta la decisión del lugar donde se fumará pasando por el mantenimiento.
Para empezar hay más de setecientas formas diferentes de comprar habanos, desde cigarros sueltos,en petacas de 3, 5, 10 puros, caja de de 25 en dos camadas, hasta mazos de 50.
El Tamaño:
El sabor de un Habano normalmente no se descubre realmente hasta que éste no se encuentra al final del primer tercio o al principio del segundo, por lo tanto, es importante seleccionar su longitud de acuerdo con el tiempo que se disponga para fumarlo.
¿Gruesos o finos?
Como norma general, los cigarros de calibre grueso arden mejor y tienen un sabor más suave que los de calibre fino, por lo que éstos últimos no suelen llevar hojas de ligero en su armado, para así mejorar su combustibilidad.
El Sabor:
Si se fuma más de un cigarro diario, es importante que estos tengan un sabor similar, o bien, que este se vaya incrementando progresivamente. No se debe fumar NUNCA un cigarro suave después de uno fuerte.
La Apariencia:
La apariencia externa de un cigarro lo puede hacer más o menos apetecible. Es importante que la capa, la hoja que recubre exteriormente el cigarro, tenga una textura sedosa y algo brillante. El color de la misma puede variar de carmelita oscuro a carmelita pajizo (carmelita es el término que se utiliza en Cuba para denominar al castaño claro) en función del grado de maduración de la misma, y aunque cuanto más oscura sea, más dulce es su sabor, el sabor de un cigarro lo determina la liga de las distintas hojas que componen su tripa.
La Conservación:
El cedro es la madera ideal para mantener en óptimas condiciones su textura, aroma y sabor. También, son indispensables las condiciones de humedad (del 70%) y de temperatura (entre 16 y 20 grados). Para ésto, hay humidores que mantienen la humedad relativa en su interior constante.
Podemos comprobar en que condiciones está el puro cuando vayamos a fumarlo, si está suave al tacto la capa debe tener una textura sedosa y un brillo natural que produce el aceite que contiene. El tacto suave acariciando el puro, la vista y el aroma es suficiente.
Antes de fumarlo debe cortarlo a no más de tres milímetros de la parte superior, para que tenga un buen tiraje y para encenderlo lo ideal es utilizar láminas de cedro o fósforos especiales que permiten hacerlo en forma pareja. Aunque no hay reglas estrictas, se sugiere acompañarlo con cognac o ron porque realza los sabores.
Y como dijo Zino Davidoff :
«El Habano es algo que exige respeto.Está hecho para todos los sentidos,para todos los placeres,para la nariz,el paladar,los dedos,los ojos…Rodado entre los dedos su leve crujido es un placer extra para los oídos.Un buen Habano contiene la promesa de una experiencia totalmente placentera.»
Hay variados tipos de enganches a nivel mundial, pero en Argentina los más populares y fáciles de conseguir sin desembolsar mucho dinero son éstos:
Gancho NEM o tipo europeo: es típico de marcas como Frateschi, Mehano, Lima y otras de origen europeo. Son compatibles entre sí. En Argentina conseguirás variedad de locomotoras y vagones nuevos o usados. Se pude desenganchar con imán potente.
Gancho NMRA o tipo americano: también le dicen «tipo Tyco» por ser una marca de trenes muy conocida hace unos años. Este gancho es muy popular pues docenas de marcas norteamericanas fabricaron vagones y locomotoras con este gancho. En la actualidad se está dejando de usar, pero en el mercado local es más simple y barato adquirir material rodante dotado del NMRA. Para desengancharlo se usa una placa especial que alinea los ganchos y realiza la tarea.
Gancho Kadee: Kadee es una marca norteamericana de ganchos de primera calidad confeccionado en metal y con muy buenas prestaciones. Es muy similar al conocido gancho «mandíbula» que se usa en la línea Belgrano (trocha 1 metro) en nuestros ferrocarriles reales. La forma de desenganchar es mediante un potente iman que se coloca entre los rieles.
Hay que ver cada caso en especial, pero en la mayoría es factible por ejemplo poner el gancho NMRA en la caja donde estaba un kadee y viceversa. Más complejo es por ejemplo colocar un gancho NEM en la caja de un Kadee o un NMRA.
Teniendo en cuenta la enorme cantidad de piezas falsas de China (y las de Horoscopo de Islas Cook) que se ofrecen en el mercado local es imprescindible saber distinguir una moneda falsa de una original. La manera mas simple y exacta es el peso: Pese la pieza con una balanza electronica y compare el peso que marca la balanza con el que muestra el catalogo Krause World Coins. Tambien puede golpear la pieza suavemente con otra pieza de plata pura, las monedas de plata al ser golpeadas producen un tintineo caracteristico e inconfundible. Por ultimo debe analizar bien la pieza, sobre todo en lo que se refiere al canto. Muchas piezas falsas poseen sobras de material en el canto, o acuñaciones porosos, suaves o defectuosas, algo impensable en una moneda de calidad proof acuñada por una ceca oficial.
NORMALMENTE VEMOS PUBLICADOS INNUMERABLES APARATOS PARA ESCUCHAR DISCOS DE PASTA DE PRINCIPIOS DE 1900 O TAMBIEN 1920 HASTA 1940,ESTE BREVE RELATO PRETENDE ACLARAR ALGUNAS DUDAS SOBRE LA FABRICACION DE DICHOS APARATOS TANTO SEA COMO SE LO LLAME VITROLA,FONOGRAFO O GRAMAFONO…CABE ACLARAR QUE EN DICHAS PUBLICACIONES QUE VOY OBSERVANDO SE COMETEN ERRORES DE NOMBRES PARA DESCRIBIR A UN SIMPLE GRAMAFONO…POR EJEMPLO:EL FONOGRAFO ESTA COMPRENDIDO A LOS PRIMEROS INSTRUMENTOS POR ASI LLAMARLOS PARA ESCUCHAR MUSICA O GRAVACIONES DE DIVERSOS TIPOS PERO SOBRE CILINDRO Y UNO DE SUS MAYORES FABRICANTES FUE EDISON …YA EL GRAMAFONO REPRODUCE TAMBIEN UN SONIDO O MUSICA COMO EL ANTERIOR PERO SOBRE UN DISCO PLANO…ESA ES LA PRIMER DIFERENCIA NOTABLE ENTRE UNO Y OTRO Y DE AHY VIENE LA CONFUCION YA QUE EL FONOGRAFO TENIA UNA CORNETA O EMBUDO QUE AYUDABA A AMPLIFICAR EL SONIDO Y LOS PRIMEROS GRAMAFONOS TAMBIEN,DE AHY QUE LA GENTE NORMALMENTE LE DICE FONOGRAFO A LO QUE FUERAN LOS PRIMEROS GRAMAFONOS DEL 1900…TAMBIEN NO DEBEMOS OMITIR EL CASO DE DECIR » TE COMPRASTE UNA VITROLA » …VICTROLA TALKING MACHINE & CO FUE DESDE 1901 A 1929 SE PODRIA DECIR LA MARCA LIDER EN FABRICACION DE APARATOS REPRODUCTORES DE DISCO DE PASTA ENTONCES EL COMUN DE LA GENTE EMPEZO YA POR LOS AÑOS 1920 A TOMAR LA PALABRA VITROLA DE VICTROLA COMO A MODO DE REFERIRCE CUALQUIER REPRODUCTOR DE DISCOS…YA SEA COLUMBIA,VICTROLA, RCA ETC…A TODO SE LE DECIA VITROLA…ERA LA GRAN COSTUMBRE POPULAR…CABE ACLARAR EN EL OTOÑO DE 1929 LA VICTOR TALKING MACHINE & CO ES COMPRADA POR RCA …YA DESDE 1930 EN ADELANTE LOS GRAMAFONOS DE LA VICTOR TALKING MACHINE EMPEZARON A VENIR COMO RCA VICTOR….ESPERO LES ALLA SIDO UTIL LA ACLARACION.
La temperaturaes una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más «caliente» tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como «energía sensible», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la energía sensible de un sistema se observa que esta más «caliente» es decir, que su temperatura es mayor.
En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico se trata de los movimientos traslacionales de sus partículas (para los gases multiatómicos los movimientos rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta también).
El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como es lo frío o lo caliente.
Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado (sólido, líquido,gaseoso , plasma…), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color o la conductividad eléctrica. Así mismo es uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas.
La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a las unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin. Sin embargo, fuera del ámbito científico el uso de otras escalas de temperatura es común el uso de la escala Celsius (antes llamada centígrada) y en los países anglosajones, la escala Fahrenheit. También existe la escala Rankine (°R) que establece su punto de referencia en el mismo punto de la escala Kelvin.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS º FAHRENHEIT / º CENTÍGRADOS –
Royal Copenhagen constituye toda una tradición. Su historia se remonta a 1775, fecha en que la fabricación de porcelanas estaba ligada a la familia real danesa. Los platos Royal Copenhagen son coleccionados por generaciones de personas en Europa y en el mundo.
?Diseñada por distinguidos artistas y hecha a mano por artesanos que cuidan cada detalle, desde hace 225 años, estas creaciones han logrado traspasar los límites del tiempo, ajustándose a cada época a través de mínimos cambios en su fisonomía.
La técnica utilizada en estos platos es exlusiva de los artistas daneses. Les lleva horas de trabajo para finalizar cada pieza.
Royal Copenhagen es todo un embajador de la elegancia y prestigio danés que se utiliza hasta hoy? http://www.olika.cl/royal.html
Royal Copenhagen diseña todos los años platos conmemorativos en tonos azules, los de 2008 están a la venta en su versión aniversario.
Los platos históricos son muy apreciados por los coleccionistas y su precio varía según la antigüedad , el estado del plato y el diseño. Existen platos con diseños de paisajes, la colección del Día de la Madre y los típicos platos de Navidad con el año.
La palabra ceramica proviene del griego: Creta. Se refiere a todos los objetos hechos con arcilla moldeados en frio y con coccion en el calor del horno.
Tipos de ceramicas
Terracota: la pasta es porosa,coloreada y sin revestimiento.
Mayolica:es una terracota pero con un revestimiento brilloso y transparente u opaco.
Gres: es una pasta compacta blanca menos delicada que la porcelana y mas gruesa.
Loza:es una pasta porosa y blanca
Porcelana:es una pasta compacta y blanca. Fue descubierta por los chinos y muy dificil de descubrir el secreto de su fabricacion a los industriales de Europa.
La mayoria de los objetos de porcelana traen su marca en la base del producto. Algunas factorias utilizan simbolos. Otras la marca de la factoria y el autor de la pieza.
Las formas de las marcas fueron evolucionando con el tiempo. De esta manera se puede establecer la antiguedad de un objeto.
Barroco francés. El mobiliario más elegante y elaborado del barroco se realizó para la corte de Luis XIV, en Francia. El excelente artesano André Charles Boulle creó formas y detalles inusuales con taraceas que combinaban metal (peltre, oro, bronce o plata), carey y ébano en diseños que formaban yuxtaposiciones imaginativas de motivos clásicos: parecía como si la inspiración básica fueran antiguos frescos romanos. Las patas con forma de columnas, ricamente adornadas, se utilizaron para sostener mesas, sillas y arcones.
HEMOS VISTO EN FORMA CONTINUA PUBLICADOS ARTICULOS EN MERCADO LIBRE, EN PRECIOS QUE SUPERAN TODA RELACION CON EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL, PRETENDO SER BREVE Y DIDACTICO, CREO QUE MAS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA E.N EL MERCADO DE ANTIGUEDADES ME DAN CIERTA AUTORIDAD PARA HACERLO. EN 1ER TERMINO COTEJAR LOS PRECIOS DE MI MERCADERIA CON OTROS DE ML, SIMILARES. 2º MERCADO L TIENE UNA SECCION INTERNACIONAL, CONSULTARLA. 3º VER NUESTRA REAL NECESIDAD O INTERES EN VENDER, Y NO PUBLICAR POR LAS DUDAS, ESO DESANIMA A POTENCIALES COMPRADORES NUEVOS EN M,L Y NOS QUITA CREDIBILIDAD, POR ULTIMO, NO SUBESTIMAR NUNCA EL CONOCIMIENTO DEL COMPRADOR, ESTE DETECTARA EN FORMA INMEDIATA UNA RESTAURACION, O UNA PIEZA MAL CATALOGADA, MAS AUN UN PRECIO INADECUADO, ESPERO QUE ESTO SIRVA A TODA LA COMUNIDAD DE ML, TRANSPARENTANDO Y HACIENDO MAS CREIBLES NUESTRAS PUBLICACIONES.
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