Existen muchas marcas, modelos y formatos que a la hora de comprar se nos ofrecen. Pero si pensamos en la calidad de lo que buscamos, durabilidad y su funcionamiento, hay determinadas cosas que pueden orientarnos a lo que estamos buscando, o marcarnos la diferencia entre uno y otro producto.
Va a depender del uso que queramos darle a nuestro Casterboard, y en consecuencia el valor que querremos pagar. Indudablemente si la tabla va a ser usada por menores de 12 años, de bajo peso, y como juguete, no será necesario atender a que la calidad de la tabla permita un uso más deportivo y exigente.
Para poder saber que Casterboard comprar, podemos empezar describiendo los componentes de la tabla. Tomaremos como parámetro la marca líder de los Casterboard Ripstik para poder comparar sus características
Peso: el peso de la tabla debe estar entre los 3,5 Kg. y los 4 Kg. Por debajo de ese peso el PVC y sus componentes no serán los más apropiados. En las versiones para menores de 12, podemos encontrar que los más livianos son los que se venden para ese segmento.
Tablas: en lugar de una tabla continua como el skate, el Casteboard posee 2 tablas independientes entre si, fabricadas en PVC. Las rayas en diagonal sobre cada tabla, nos permiten tener una mayor adhesión al momento de su uso para traccionarnos(traction plate). El color de la tabla variara según cada marca, siendo Ripstik lisas con la marca estampada sobre la tabla trasera, y la marca Bad & Co utiliza un diseño exclusivo propio, combinando el negro, dibujos de calaveras y su marca en la parte trasera. Tanto la tabla trasera como delantera terminan hacia arriba, no deben terminar en forma plana, ya que de lo contrario se perderían alternativas de maniobrabilidad.
Conector/Barra de Torsión (Torsión Bar): esta barra es la que junta ambas tablas y es fundamental en el uso de la tabla. No debe ser corta (tener las tablas muy juntas) ya que esto nos limitará a la hora de querer usarlo como apoyo sobre bordes, barandas, esquinas, etc. Por otro lado esta barra no puede ser de plástico blando, ya que ante el primer golpe pueden romperse, y su reposición no será otra que comprar una tabla nueva. Otra cuestión fundamental a tener en cuenta es que la barra no debe ser muy blanda ni totalmente rígida. Esto lo notamos cuando los tomamos con la mano y doblamos cada una de las tablas en sentido contrario. No deben doblarse fácilmente, sino mas bien debemos tener que hacer fuerza para doblarlo. El peso del cuerpo después lo doblara mas fácilmente que nuestras manos, pero tampoco debemos sentir que es imposible doblarla ya que la rigidez nos sacara maniobrabilidad. La tablas fabricadas para menores suelen ser mas blandas y las que están fabricadas para mayores de 12 años suelen ser duras, sin llegar a ser rígidas.
Base: en la base del casterboards vamos a encontrar las ruedas, que deben ser de Poliuretano, 76mm, 88ª de dureza, de forma angulada (ver mas información en mi guía de ruedas de casterboard) y deben estar montadas sobre rulemanes ABEC5 y el metal debe tener un ángulo de 30° con respecto a la tabla, para de esa forma no perder el sentido de orientación de la dirección.
El objetivo principal de realizar la llamada entrada en calor o calentamiento, es preparar el cuerpo para la actividad física o deportiva. Según el Cooper Institute for Aerobics Research de Dallas, numerosas lesiones y ciertos problemas cardíacos como algunas arritmias, están asociados a la ejercitación violenta sin mediar un adecuado calentamiento.
El objetivo principal de realizar la llamada entrada en calor o calentamiento, es preparar el cuerpo para la actividad física o deportiva. Según el Cooper Institute for Aerobics Research de Dallas, numerosas lesiones y ciertos problemas cardíacos como algunas arritmias, están asociados a la ejercitación violenta sin mediar un adecuado calentamiento.
Para comprender mejor el proceso, necesitamos analizar en forma sencilla algunos conceptos fisiológicos.
La sangre es la que transporta, entre otras sustancias, el oxígeno que necesitan los músculos para producir energía en la forma llamada «aeróbica». En estado de reposo, el corazón de un individuo promedio suele bombear unos 5 litros de sangre por minuto (l/min), de los cuales el 20% es derivados hacia los músculos, el 14% al cerebro, el 27% al hígado, el 22% a los riñones, y el resto hacia otros lugares del cuerpo.
Sin embargo, cuando el individuo está ejercitándose en forma intensa, su corazón puede bombear 25 l/min, y la distribución de la sangre cambia notoriamente, siendo los músculos más implicados en el ejercicio los que se llevan el 84% de este caudal.
Es fácil ver que si este proceso no se produce en forma lenta, el rendimiento físico se verá notoriamente afectado, pues, entre otros problemas, al estar los músculos mal irrigados de sangre la producción de energía ocurrirá predominantemente en ausencia de oxígeno (anaeróbica), por lo cual sólo podrá mantener la intensidad del ejercicio durante unos pocos minutos.
La entrada en calor permite un gradual ascenso de la frecuencia cardíaca, que la temperatura de los músculos se eleve (y por lo tanto disminuyan su viscosidad y los rozamientos internos), y que las articulaciones se lubriquen, permitiendo esto último realizar movimientos más amplios y prevenir el daño articular.
Cada tipo de entrenamiento y cada distancia competitiva tienen su rutina específica de calentamiento. Asimismo la intensidad y la duración de las rutinas dependen también de la edad y nivel de entrenamiento del deportista, de la temperatura ambiente y de otros factores
Una ves que hemos comprado nuestro primer Casterboard (o waveboard o el nombre que le ponga cada versión) nos encontramos con la duda de que tipo de rueda es la ideal que deben usar. Ya sea porque las que venían eran las mas económicas y tuvieron poco tiempo de durabilidad, o bien porque queremos saber cuales son las mejores ruedas que se usan para este tipo de tablas.
La primera idea que se crea es que son las mismas de los rollers. En parte es cierto y en parte veremos que no es tan así. También debe tenerse en cuenta el peso de la persona que lo va a usar y el uso que este va a darle. Para las versiones de juguete, pensadas para menores de 10 años, con un peso normal para la edad, posiblemente podamos utilizar durante un tiempo las ruedas más económicas del mercado. Pero difícilmente puedan usarlas, jóvenes de 12 años en adelante que traten de exigir las ruedas al máximo con movimientos mas exigentes, ya que las mismas no tendrán mucho tiempo de uso. Tengan en cuenta que los Casterboard permiten hacer una gran cantidad de movimientos a medida que vayamos sintiéndonos mas confiados en el uso.
Los rollers tienen sus 4 ruedas fijas, y si tenemos en cuenta que usamos siempre el par de rollers, soportan el peso de nuestro cuerpo 8 ruedas que se mantienen fijas y en línea. En el Casterboard solo contamos con 2 ruedas que deberán soportar nuestro peso, y a su ves, estas giran en 360 grados, por lo que la exigencia es mucho mayor.
Vamos a describir cada característica fundamental de la rueda, su dureza, diámetro y perfil, para una mejor comprensión a la hora de comprar.
La dureza
Se mide en ‘A’ precedida de un numero. La escala mas común va desde las 74A hasta las 90A. Siendo las 74A ruedas muy blandas y las 90A ruedas muy duras. En los rollers, las ruedas blandas tienen un mayor agarre, además de amortiguar mejor las imperfecciones del terreno. Por esto se aconsejan para su uso de calle (al contrario de su uso en pista cubierta), pero como dijimos en los rollers contamos con 8 ruedas a diferencia del Casterboard que solo cuenta con 2.
Las ruedas blandas se gastan antes que unas ruedas duras. Las duras tienen una mayor durabilidad pero menor agarre, llegando a veces incluso a resbalar en las curvas si uno no esta acostumbrado. Para los casterboards se recomienda la rueda de 88A, pudiendo usarse como alternativa las 90A para los amantes del skate park, pero perdiendo un poco de agarre al ser las mas duras.
Para los rollers, normalmente se utilizan ruedas duras para patinaje en rampa, (en skate park), y ruedas mas blandas en fitness, recreative y hockey.
Diámetro de las ruedas
Son los milímetros que nos dicen el tamaño de la rueda. Podemos encontrar ruedas entre 60mm y 110mm. Lo normal y lo aconsejable para fitness o para empezar a patinar son unas ruedas más bien medianas tirando a pequeñas. Entre 74 y 76mm es lo ideal. Las ruedas cuanto mas grandes mayor velocidad punta nos dan, pero mas difícil será acelerar arrancando desde parado. Además, a mayor tamaño mayor dificultad para maniobrar. No hace falta irse a monstruos de 100mm o 90mm, unas 84mm ya son bastante grandes como para notarse una falta de maniobrabilidad comparadas con unas 76mm.
Teniendo en cuenta que la característica del Casterboard a diferencia del Roller no es la velocidad final que pueda alcanzarse, debemos priorizar un tamaño que sin llegar a ser la mas pequeña, nos permita arrancar estando parados y avanzar sin impulsarnos con un pie (a diferencia del skate el Casterboard no necesita impulso para avanzar, se hace únicamente con movimiento del cuerpo) .
Usando ruedas grandes perderemos maniobrabilidad, ya que tendrás mas estabilidad en línea recta pero costara girar rápidamente, algo fundamental en el uso del Casterboard, donde sus ruedas precisan poder girar rápidamente para poder aprovechar su giro en 360°.
Teniendo en cuenta el desgaste al que se someten las dos ruedas del Casterboard, unas ruedas muy pequeñas, pueden llegar a gastarse por completo rápidamente. Unas ruedas de 76mm te permiten una mayor durabilidad que las pequeñas, pero sin perder maniobrabilidad, fundamental en el Casterboard.
Sección, Corte o Perfil
La sección, corte o perfil, es la forma que tiene la rueda si la abrimos. Existen principalmente 3 tipos de corte: plano, medio o agudos. Un corte plano o recto te da una mayor superficie de contacto con el suelo, pero limita la maniobrabilidad. Pueden ser buenos para Rollers o skaters, pero no son recomendables para los Casterboard. Por otro lado, unas ruedas con un corte redondeado normal o redondeado tirando a agudo, te dan una superficie de contacto mucho más pequeña, lo que significa mayor velocidad y mayor maniobrabilidad. También, las ruedas de corte redondeado o agudo se gastan mucho más rápido que las de corte plano o recto.
Si bien tienen un desgaste superior, las ruedas de los Casterboards debe ser de corte redondeado o agudo ya que sino nuevamente (al igual que las de diámetro grande) perderíamos maniobrabilidad, la característica fundamental de este producto.
Preferiblemente deberíamos utilizar ruedas agudas, ya que cuanto mas aguda es la rueda, la superficie que toca el suelo es menor y por lo tanto vamos a conseguir más agilidad en los giros, aunque perderemos algo de estabilidad que deberá corregirse con el movimiento del cuerpo.
Ruedas del Casterboard Bad&Co
Los Casterboards de Ripstik (marca internacionalmente reconocida) al igual que los Casterboards Bad&Co usan ruedas de Poliuretano de 76mm con una dureza de 88A y de perfil es agudo.
Tener en cuenta estas cuestiones a la hora de comprar las ruedas de tu Casterboard, o a la hora de analizar el Casterboard a comprar, son fundamentales para que puedas disfrutar de tu casterboard al máximo de sus posibilidades. Disfruten de esta experiencia única e indescriptible con todos los accesorios de seguridad disponibles (coderas, rodilleras y cascos).
Gaspari Nutritionpresenta dos quemadores en su línea. Ripped y Ripped Max. Desarrollados a base de factores nutricionales que mejoran la capacidad del hígado para descomponer y metabolizar la grasa de los alimentos y que son componentes muy importantes de los planes de pérdida de peso. Esta fórmula lipotrópica natural aporta los nutrientes necesarios para ayudar a acelerar el descenso de peso.
Estos componentes son NATURALES, NO ANFETAMINICOS NI ANOREXIGENOS Y NO CAUSAN EFECTO REBOTE
Son numerosas las personas que se preguntan por qué es tan fácil subir de peso y por qué tan difícil perderlo. En los últimos años parece haberse encontrado la fórmula para bajar de peso con eficacia: la conversión de grasas en energía.
Nuestro organismo responde a una serie de procesos diferentes.
Uno de ellos es la transformación de los alimentos que consumimos en energía.
Cuando los alimentos se convierten en grasas en lugar de oxidarse y transformarse en energía, engordamos.
Situación que se debe a la incapacidad del organismo para quemar las grasas que acumulamos en los tejidos principalmente por una alimentación inadecuada, pero también por un mal funcionamiento del metabolismo.
En este sentido, una dieta balanceada destinada a no acumular grasas en los tejidos requiere controlar el número de calorías que se ingieren, pero sobre todo facilitar en la medida de lo posible la quema de grasas.
Quemadores de grasa Ripped Gentech
componentes:
La L-carnitina
Estimula tu actividad física, quemando grasa, ganando energía y sintiéndote joven. El desempeño de su actividad depende de la capacidad de su cuerpo para producir energía, debido a que la grasa es la mayor fuente de energía para los músculos, es importante usar las reservas de grasa de su cuerpo. La carnitina cumple una importante función en la oxidación de las grasas, conduce los ácidos grasos de cadena larga através de la membrana de las mitocondrias, para mejorar la producción de energía.
Es bueno para la circulación de la sangre y sirve para el tratamiento de colesterol y triglicéridos altos según prescripción médica.
Aminoácido que se popularizó cuando se observó que a los corredores de maratón les permitía llegar al tramo final de la carrera sin desfallecer, gracias a su capacidad de movilizar las grasas de los tejidos para proporcionar reservas extras de glucógeno al hígado y lograr así un mayor potencial energético.
La acción principal de la L-carnitina es la de unirse a los ácidos grasos para formar derivados de acetil-L-carnitina que son transportados al interior de las células para ser reconvertidos de nuevo en carnitina y ácidos grasos que entonces ya no están disponibles para ser oxidados y producir energía.
Actúa como un vehículo que moviliza y transporta las grasas acumuladas en sus lugares de reserva para conducirlas al interior de las células y «quemarlas» allí, liberando la energía que encerraban.
Inositol
Es utilizado como filtro para que la grasa no penetre el hígado y ocasione problemas de salud. Su principal función es colaboración en la formación de lecitina, esta sustancia es transportadora de las grasas desde el hígado hasta las células, por dicha razón es muy importante su colaboración para la reducción del colesterol sanguíneo
Colina
Es un ácido graso que actúa en la producción de neurotransmisores en el cerebro, dichas sustancias regulan muchos procesos entre los que están, la regulación del apetito, el estado de ánimo, el comportamiento y la memoria. Su forma más efectiva es la «fosfatidil colina» más conocida por su nombre común que es Lecitina, la cual actúa también en el metabolismo de las grasas
Vitamina B6 (Piridoxina)
Optimiza el metabolismo de las grasas e interviene en la síntesis de las proteínas.
Uva Ursi
Quita los excesos de agua y azúcar del cuerpo. Hierba con propiedades diuréticas
Picolinato de cromo
Son excelentes reductores de grasas,La presencia de este nutriente en el organismo previene la sensación de hambre exagerada, disminuyéndola y regulando paulatinamente el apetito. previenen la flaccidez muscular, queman calorías evitando que la glucosa se convierta en grasa, preservan y tonifican la masa muscular además de proteger el sistema inmunológico manteniendo altas las defensas. Evitan la retención de líquidos.
Quemadores de grasa Ripped MAX Gentech
Ademas de los componentes del ripped incluye:
Garcinia Combogia
Garcinia Cambogia. Esta es una planta rica en Ácido Hidroxicítrico (HCA). El HCA es químicamente muy similar al ácido cítrico de las naranjas y otras frutas cítricas y procede del fruto del árbol de la especie Garcinia Cambogia.
Ayuda el control del apetito, aumenta la temperatura corporal, aumenta la producción de glucogeno en el higado, reduce la tasa de conversión de carbohidratos a grasa. ademas posse una mayor concentracion de Carnitina.
Funciones:
– Convertir los carbohidratos a grasas: el HCA reduce la tasa de conversión de carbohidratos a grasa, por tanto inhibe la generación de depósitos de grasas.
– Disminuir la producción de lipoproteínas de baja densidad y colesterol.
– Aumentar la producción de glucógeno en el hígado.
– Controlar el apetito.
– Aumentar la termogénesis, esto es, aumentar la producción de calor del cuerpo (y con ello, quemar calorías) al consumir alimentos.
1.- ¿Qué es un quemador de grasa? De qué se compone?
2.- ¿Qué efectos produce?
3.- ¿Cómo es conveniente utilizarlos? Se deben consumir antes de hacer actividad física, después, (etc.)?
4.-Un quemador de grasas, ¿reemplaza la comida?
5.- ¿Qué opinan los nutricionistas acerca de este producto?
6- ¿La dosificación está vinculada con el peso o el sexo?
7.- ¿Es desaconsejable para algún tipo de persona en particular?
8.- ¿El quemador de grasa por si solo, sin actividad física, puede eliminar esos depósitos de grasa que se evidencian en el abdomen?
9.- ¿Se recupera el peso perdido una vez concluida la suplementación?
10.-Su uso, ¿produce taquicardia, temblores o insomnio?
1.-Un quemador de grasas es un suplemento nutricional diseñado para potenciar y acelerar los efectos lipotrópicos (metabolismo de grasas) y termogénicos (utilización de grasas como energía) producidos por una dieta hipocalórica y un adecuado programa de ejercicios. Los Ripped de Gaspari Nutrition están formulados a base de Colina, Inositol, L-carnitina, Tripicolinato de cromo, Uva Ursi Vitamina B6 y Garcinia Cambogia 2.-Estos componentes NATURALES, NO ANFETAMINICOS o ANOREXIGENOS, apuntan a disminuir la absorción y el depósito de grasas y ayudan a que estas se utilicen como energía durante la actividad física. 3.-Se ingiere, como regla general, 1 tableta ½ hora antes de las comidas y el entrenamiento con 250 a 300 ml de agua. 4.-Los suplementos de este tipo al igual que la mayoría de los suplementos nutricionales no se diseñan para reemplazar todas las comidas diarias, a lo sumo se podrá reemplazar un bloque de comida ( la ingesta de media mañana o media tarde), según recomendación del profesional en Nutrición.
5.-Al igual que los profesionales en Medicina del Deporte y / o Acondicionamiento Físico, los profesionales en Nutrición están recomendando este tipo de productos con más asiduidad ya que son suplementos seguros y confiables.
6.-La ingesta de los quemadores esta ligada al tipo de entrenamiento y dieta que este realizando, tanto para mujeres como para hombres sin importar su edad a partir de los 16 o 18 años. 7.-Los quemadores que contienen cromo están contraindicados para diabéticos, es decir que un diabético debe consultar a su médico antes de consumirlo. 8.-Cuando establecimos las funciones de estos suplementos decíamos que apuntan a disminuir la absorción y el depósito de grasas y ayudan a que estas se utilicen como energía durante la actividad física; es decir que, sin actividad física que genere un requerimiento energético mayor, los quemadores no funcionarán. 9.-El sólo hecho de discontinuar la ingesta de este tipo de productos no genera bajo ningún concepto un efecto rebote, siempre y cuando se siga respetando el programa nutricional y de actividad física. 10.-Bajo ningún concepto. Este tipo de efectos secundarios se da generalmente por el uso de anfetaminas o derivados, sustancias prohibidas en las fórmulas de suplementos dietarios.
Creemos de vital importancia el uso de pulsometro para personas deportistas o para aquellas personas que necesiten realizar una rehabilitacion cardiaca.
Hoy en dia el uso es muy variado: los pulsometros permiten mejorar la capacidad aerobica, la resistencia al lactato, el control de peso, el consumo de calorias.
Hay muchas marcas de pulsometros: aca les comentamos todas las marcas que pueden ser encontradas en el mercado argentino:
Polar, Garmin, Tressa, Casio, Pro Space, Reebok, Aiwa, Gama, Echowhell, Ruby 100, Timex, entre otros.
Los diferentes modelos brindan datos segun las necesidades del usuario, nosotros hacemos la siguiente division:
1) los que permiten tomar frecuencia cardiaca con limites con alarma, reloj, funciones basicas, algunos poseen recambio de bateria en esta linea economica (tressa, pro space, reebok)
2)los que permiten incluyendo el punto 1) medir y controlar el gasto de calorias consumidas (pro space 10 laps, 50 laps, polar desde el F4 al RS400SD (ultimo en argentina), Garmin Forerunner 405, Casio CHF100, entre otros
3)y por ultimo los que permiten realizar trabajos puntuales, pasadas, laps, transferencia de datos a la computadora, incluyendo los puntos 1) y 2), polar RS100, polar RS200, Garmin Forerunner 405, ademas la linea alta permite medir la velocidad y la distancia mediante acelerometro en el caso de Polar (sensor foot pood o sensor polar s1) o mediante GPS el caso del Garmin Forerunner 405
Ahora vamos al tema que a muchos les interesa, el tema economico:
Los mas economicos se encuentran en el punto 1 y 2 (entre 70 y 150 dolares) Tressa, Pro Space, la linea economica de Polar FS1, FS2, Fs3, Reebok,
Los intermedios (entre 150 a 250 dolares) Polar F4, F6, F11, RS100,
Linea alta (entre 400 a 700 dolares) Polar RS200SD, Polar RS400SD, Polar S625X, Polar S725X, Garmin Forerunner 405 GPS,
En este tema de lo economico surge el tema de los pulsometros que poseen banda pectoral con recambio de baterias o aquellos que tienen bandas selladas.
Los que poseen recambio de baterias son todas las lineas economicas no polar: reebok, pro space, … y la linea alta de Polar
Polar posee 3 tipos de bandas: selladas (2500 horas de uso) valor aprox 55 dolares, bandas codificadas (permiten que si hay varios usuarios con bandas a distancias menores a 1metro puedan llegar a interfererirse las frecuencias de uno u otro) valor aprox 75 dolares sellada y aprox 95 dolares si es con recambio de baterias
La linea alta de Polar posee sensores que se venden por separado: interfaces usb infrarojas, sensores de cadencia , sensores de velocidad, sensores de potencia y las bandas que comentabamos en el punto anterior
Otro dato importante a la hora de comprar es que el producto cuente con factura oficial y garantia
Los wakeboards vienen en una gran variedad de formas y colores, y hasta pueden tener gráficas llamativas. Dado que la performance importa más que la apariencia, considerá cuidadosamente las características y elegí un wakeboard según tu estilo y nivel.
Rieles de wakeboard: los bordes del wakeboard, también llamados rieles, determinan la velocidad. Los principiantes deberían empezar con rieles cuadrados que provean control y estabilidad. Usuarios más avanzados deberían optar por un wakeboard con bordes más redondeados para alcanzar velocidades mayores y lograr un despegue más rápido en los trucos.
Punta de wakeboard: las puntas del wakeboard determinan la dirección en la que puede ir. Wakeboards con una punta direccionada y la otra cuadrada te permiten pasear en una dirección, como en el esquí. Los wakeboards con doble punta te ayudarán a cambiar direcciones y aterrizar los saltos. Elegí uno de estos si tenés experiencia haciendo snowboard o skateboard.
Longitud del wakeboard: las longitudes promedio van de 120 cm a 150 cm. Los principiantes deberían buscar tablas más largas que ofrezcan mayor estabilidad en el arranque y las curvas.
«Rocker» de wakeboard: el «rocker» se refiere a las curvas de abajo del wakeboard. Los wakeboards suelen tener rockers de 5cm a 6cm. Un rocker más alto o más redondeado permite aterrizar más suavemente los saltos, mientras que un rocker más bajo o chato provee mejor control y mayor aceleración.
Aletas de wakeboard: las aletas debajo del wakeboard ayudan a maniobrar la tabla. Obtené algunos pares de aletas para mayor versatilidad. Las aletas más pequeñas y delgadas funcionan mejor en aguas calmas. Aletas más anchas y profundas aumentan la estabilidad en condiciones de agua más difíciles.
Fijaciones para wakeboard: comprá fijaciones que calcen justas pero que sean confortables para un buen balance de control y seguridad. Los «overlays», parte de la fijación que mantienen tus pies aferrados, suelen ser ajustables mediante cintas, lazos o hebillas. Los «underlays», parte de la fijación que está en contacto con la parte superior de tus pies, varían en rigidez. Opta por un overlay rígido para mayor soporte.
Asegurate el equipo para Wakeboard
Mantenete seguro y cómodo mientras practicás wakeboard.
Soga para wakeboard: para ayudarte a realizar trucos en el wakeboard, comprá una soga para wakeboard rígida hecha de spectra en lugar de una soga común usada para esquí acuático. La mayoría de las sogas de wakeboard son de 60 o 70 pies (18-21m) de longitud y tienen aros de ajuste.
Manijas para wakeboard: obtené una manija amplia (13 a 15 pulgadas/ 33-38cm) para hacer los trucos y maniobras aéreas más fáciles. También utilizá guantes para wakeboard o guantes para cualquier deporte acuático para proteger tus manos y tener un mejor agarre.
Dispositivos personales de flotación: usá un dispositivo personal de flotación como ser un chaleco o una chaqueta salvavidas al hacer wakeboard.
Vestimenta para wakeboard: usá un traje entero para mantenerte caliente en aguas frías o simplemente utilizá una remera para protegerlo de los raspones y las quemaduras del sol.
También equipá tu lancha con una torre para wakeboard, si es que no la tenés. Estas torres liberan espacio dentro de la lancha, dan un lugar para poner racks de wakeboard, altoparlantes y una torre de luz. A su vez, elevan la soga para darte más tiempo de suspensión al ejecutar los trucos. Recordá también comprar una bolsa para wakeboard para mantener tu tabla en buenas condiciones mientras no la estés usando en el agua.
Elegí tus Esquíes Acuáticos o de Slalom
Los esquiadores acuáticos deben elegir entre pares de combinación de esquíes o un solo esquí de slalom. Los pares de esquíes facilitan el aprendizaje. Tienen puntas amplias que proveen de control y uno de los esquíes posee una doble fijación que permite hacer slalom una vez que hayas aprendido lo básico.
Tu peso, y la velocidad a la que quieras ir determinan la longitud de tus esquíes acuáticos o el esquí de slalom. Comprá esquíes más largos si querés viajar a velocidades más lentas. Niños y adultos pequeños que pesen entre 80 y 110 libras (36-50kg), por ejemplo, deberían escoger entre esquíes de 62 a 64 pulgadas (1,57-1,62cm) para cualquier velocidad. Sin embargo, personas que pesen más de 195 libras (88kg) necesitarán esquíes de 72 pulgadas (1.82cm) para viajar a velocidades de 45km/h, y pueden comprar esquíes de 70 pulgadas (1,77cm) para mayor maniobrabilidad a mayores velocidades. Otras guías de peso y velocidad son:
Peso (kg)
Hasta 45 km/h
45 a 55 km/h
55 a 62 km/h
43 a 54
esquíes de 1,65 a 1.70 cm.
esquíes de 1.60 a 1.62 cm.
esquíes de 1.60 a 1.62 cm.
52 a 63
esquíes de 1,65 a 1.70 cm.
esquíes de 1.62 a 1.70 cm.
esquíes de 1.60 a 1,65 cm.
61 a 72
esquíes de 1.70 a 1.72 cm.
esquíes de 1,65 a 1.70 cm.
esquíes de 1.62 a 1.70 cm.
70 a 81
esquíes de 1.75 a 1.77 cm.
esquíes de 1.70 a 1.72 cm.
esquíes de 1.70 a 1.72 cm.
79 a 90
esquíes de 1.75 a 1.77cm.
esquíes de 1.75 a 1,77 cm.
esquíes de 1.70 a 1.72 cm.
Cuando compres un esquí de slalom necesitarás saber qué características te ayudarán a manejar curvas cerradas a altas velocidades.
Fijaciones para esquí acuático: las fijaciones ajustables te darán la mejor flexibilidad y permitirán un calce ajustado y confortable. Obtené un cierre doble y elevado para mejor control. Si varios esquiadores con pies de diferente tamaño usarán el mismo esquí, elegí un cierre frontal y elevado con una placa trasera o fijaciones ajustables.
Tamaño de la fijación
Talle de zapato de hombre (U.S.)
Talle de zapato de mujer(U.S.)
XS
4 – 6
5 – 7
S
6.5 – 8
7.5 – 9
M
8.5 – 10
9.5 – 11
L
10.5 – 13
11.5 +
Bevel de esquí acuático: el bevel es el perfil lateral del esquí acuático y tiene un efecto directo sobre el andar. Obtené un bevel más bajo y afilado para un nivel elevado. Utilizá un bevel bajo y redondeado para minimizar el despegue.
Diseño de la base: la base cóncava del esquí, particularmente la amplitud del túnel, afectará tu performance. Los túneles angostos son mejores para esquiadores que se paran erguidos, mientras que túneles cóncavos proveen de mayor maniobrabilidad a esquiadores que ponen su peso hacia adelante.
Flexibilidad del esquí: la flexibilidad varía de punta a punta y es un factor importante de la performance. Esquíes rígidos y poco flexibles permiten ir más rápido, pero son más difíciles de doblar. Esquíes más flexibles facilitan los giros, pero la velocidad será menor cuando vaya recto.
«Rocker» de esquí: el rocker, la curvatura de la cabeza y la cola, tiene influencia en el radio de giro. Un rocker más pronunciado provee giros más cerrados, pero un rocker demasiado exagerado hace difícil esquíar.
Ancho del esquí: buscá un esquí amplio para mayor estabilidad o una cola más angosta para mejorar tu habilidad para penetrar en el agua y angular.
Perfil del esquí: un perfil (el grosor del esquí) angosto mantiene tu esquí sumergido en el agua, mientras que un perfil más ancho mantendrá tu esquí por encima de la superficie, evitando que se hunda en las curvas.
Comprá un esquí de slalom para trucos o unos esquíes de combinación para trucos para realizar saltos, giros y proezas. Los esquíes para trucos son cortos y no tienen aletas, por lo que podés doblar y deslizarte fácilmente. Comprá un esquí acuático para saltos si querés intentar saltar rampas. Cualquiera que sea el tipo de esquí que escojas, mantenelo en buen estado con una bolsa para esquíes o con una funda para guardado en seco. Recordá mantenerte seguro revisando la información de seguridad provista por los fabricantes de estos productos antes del uso.
Como en el wakeboard, utilizá un dispositivo personal de flotación como ser un chaleco o una chaqueta salvavidas cuando hagas esquí acuático. También deberías protegerte del agua fría, el sol y las abrasiones con un traje o una remera, y mantené tus manos protegidas con guantes para esquí acuático o cualquier guante para deportes acuáticos.
En el funcionamiento del cuerpo las proteínas tiene un papel fundamental. En tanto que los carbohidratos actúan como combustible y las grasas de reserva de éste, las proteínas son como la máquina que hace funcionar al cuerpo
La falta de proteínas puede provocar anemia, falta de tonicidad muscular, fatiga y propensión a las enfermedades.
Al ingerir alimentos ricos en proteínas, el cuerpo las divide en aminoácidos, a través del proceso digestivo. En esta forma se distribuyen en las diferentes células según la necesidad.
Las fuentes de proteínas se clasifican en completas e incompletas. Las primeras son las que aportan aminoácidos esenciales, que se deben ingerir diariamente. Estos se encuentran en alimentos tales como la carne, los huevos, la leche, el queso y otros de origen animal. Las incompletas están en los cereales, leguminosas y otros productos vegetales.
Las proteínas no utilizadas en el organismo en general, se almacenan en los músculos, principalmente
Hidratos de carbono
Son la principal fuente de energía del cuerpo, el único combustible para el cerebro y el principal para los músculos
Los hidratos de carbono tienen mucho poder, pero hay que saber elegir los adecuados. Acá van unos tips para que aprendas a consumir los que necesita el cuerpo.
Los hidratos de carbono pueden ser compuestos o simples. Estos últimos proporcionan un aumento de energía momentáneo, seguido del consecuente bajón, porque se digiere y absorbe en el flujo sanguíneo rápidamente. Ejemplos: azúcar de mesa y miel.
Los complejos tienen un poder más sostenido, la energía se guarda durante un lapso más prolongado. Como ejemplo se puede citar las legumbres, el pan, el arroz, los cereales, la pasta, lso vegetales y la fruta.
No obstante el cuerpo necesita de una dieta equilibrada para funcionar correctamente. Deberá estar compuesta de un 60% de hidratos de carbono (en su mayoría complejos), un 30% de grasas y un 10% de proteínas. Hay que tener en cuenta que comer hidratos de carbono en exceso produce que el cuerpo los almacene como grasas, y si se consume muy poco el cuerpo se ve obligado a buscar las proteínas de lso tejidos como principal fuente de energía.
Los glicógenos
Son la forma en que el cuerpo almacena los hidratos de carbono, que luego van a ser a los que va a recurrir un deportista cuando necesite energía ya que son la mayor fuente de energía durante la primera hora de actividad.
En cuanto a la energía para la actividad física, la duración y la intensidad de actividad afectan al tipo y a la cantidad de energía consumida.
Para entrenamiento aeróbico, un 70% de la energía proviene de los glicógenos, mientras que el resto proviene de la grasa.
Para los deportes que requieren ráfagas de energía cortas e intensas, como el tennis, estos hidratos son la principal fuente de energía.
Los deportes de resistencia, que requieren una intensidad constante también recurren a los glicógenos musculares. Después de los 90 a 120 minutos de ejercicios, las reservas de glicógenos caen en picada, por eso luego el cuerpo recurre a las grasas.
Consumo adecuado
En base a una dieta de 2.000 calorías diarias, 275 gramos de hidratos de carbono es lo normal.
Las Grasas o Lípidos
Se ha comprobado que hay que ser cautos con la ingesta de alimentos ricos en grasas. Altos niveles de grasa en sangre no sólo significa que una persona sube de peso sino que además genera depósitos de grasa en las arterias y puede elevar los niveles de colesterol.
Las grass o lípidos protegen al organismo del frío y del calor. Y son disolventes para las vitaminas como la A, D, E y K. Alrededor del 95 por ciento de los lípidos de nuestro cuerpo son triglicéridos, compuesto formados por glicerol, con tres ácidos grasos enlazados. Se clasifican en triglicéridos de cadena corta, mediana y larga.
Estas cadenas de lípidos pueden ser saturadas, como las de los alimentos de origen animal o como las de los vegetales como el aceite de palta, el de coco o el cacao.
También las grasas pueden se monosaturadas. Tal es el caso del aceite de oliva, la grasa de maní. Finalmente están las grasas polisaturadas que representan a la gran mayoría de los aceites vegetales líquidos.
El otro 5 por ciento de grasa del organismo está compuesto por fosfolípidos, esteroles y colesterol.
Las tres clases de grasa circulan por la sangre en forma de lipoproteínas. Son tan importantes para el funcionamiento del cuerpo como lo son las proteínas y los carbohidratos. Su ausencia puede provocar dermatitis, trastornos hepáticos y hormonales. No obstante, el exceso de grasa también es contraproducente.
Hoy por hoy se ha comprobado que hay que ser cautos con la ingesta de alimentos ricos en grasas, especialmente las de origen animal, y los alimentos con altos contenido de carbohidratos. Altos niveles de grasa en sangre no sólo significa que una persona sube de peso sino que además genera depósitos de grasa en las arterias y puede elevar los niveles de colesterol.
Las grasa más recomendadas son los aceites líquidos como el de oliva, el de maní , el de soja y el de germen de trigo.
¿Hace tiempo que entrena, pero aún no está seguro si está o no en forma? A través de estas líneas le proponemos ocho pruebas de ejercicios para saber si usted posee un buen estado físico tanto a nivel cardiovascular como desde el punto de vista aeróbico.
Antes de encarar esta prueba le sugerimos que entre en calor y luego realice unos estiramientos.
El calentamiento será de 10 minutos en los cuales usted puede correr en la cinta, pedalear en la bici o escalar. En el inicio la intensidad será mínima para alcanzar el punto medio hacia el final.
Los 5 minutos subsiguientes serán de estiramiento de piernas y brazos sin excederse.
Primera prueba: Abdomen Realice abdominales durante dos minutos. Recostado en el suelo con las rodillas flexionadas y la espalda totalmente apoyada, eleve el torso ejerciendo la fuerza en el recto anterior mayor abdominal hasta los 45°. Recuerde colocar sus manos detrás del cuello para no tensionarlo. Luego de finalizado este lapso descanse durante 2 minutos y anote la cantidad de abdominales que pudo realizar.
Segunda prueba: Flexiones en la barra.
En este caso deberá hacer flexiones en la barra durante un minuto. La idea es que coloque ambas manos en la barra y haga fuerza con sus brazos para elevar todo su cuerpo, recuerde que sus pies no deben tocar el piso. En este ejercicio se trabajan dorsales, bíceps y flexores de mano. Al ser este ejercicio tan intenso para su práctica requiere de un buen entrenamiento.
En el caso de ser mujer al poseer una menor masa muscular debido a las hormonas es necesario hacer este ejercicio con ayuda, el ayudante se colocará detrás y sostendrá las piernas para aminorar la dificultad.
Luego recupérese durante dos minutos y anote sus resultados.
Tercera prueba: Sentadillas con salto.
Para saber en que estado están sus cuádriceps. isquiotibiales, glúteos y gemelos, deberá realizar sentadillas con salto durante un minuto. Separe ambas piernas según el ancho de caderas y flexione sus rodillas sin arquear su espalda y procurando que el ángulo que se forme en sus piernas no supere los 90°, cuando flexione eleve sus brazos derechos hacia delante para estabilizarse. Luego, al momento de extender tome impulso y de un salto.
Luego del minuto de ejercicio recupere durante dos y anote la cantidad realizada.
Cuarta prueba: Lagartijas.
En este caso usted estará evaluando sus tríceps y pectorales. Recuéstese boca abajo con sus brazos flexionados apoyando las palmas al lado del torso, sus manos deben estar un poco más separadas que el ancho de sus hombros. Flexione y extienda sus brazos hacia arriba manteniendo su cuerpo recto y sin arquear espalda, recuerde que sus pies deben permanecer juntos y sus puntas apoyadas en el piso. En el caso de ser mujer usted puede apoyar las rodillas y elevar los pies para disminuir la intensidad de esta prueba. Realice las flexiones durante dos minutos y descanse durante uno para anotar lo que realizó.
Quinta prueba: estocadas.
Su cuádriceps, glúteos, gemelos e isquiotibiales están a la orden del día. El objetivo es realizar la mayor cantidad posible de estocadas durante dos minutos sin perder la técnica: que la rodilla no supere la punte del pie (90°) y que la espalda no se encorve. Otra opción en lugar de hacerlas alternadas es hacer un minutos con una pierna y un minuto con la otra. Luego descanse durante dos minutos y escriba la cantidad de flexiones realizada.
Sexta prueba: remo.
En este caso se estará midiendo el trabajo de musculatura dorsal, bíceps, piernas y abdominales. Para esta prueba necesitará una máquina de remo fija. Siéntese sobre el asiento y coloque la máquina en resistencia media, extienda sus brazos sosteniendo la polea del remo y realice flexiones de piernas acercando su torso a sus muslos. Luego extienda sus piernas casi totalmente y acompañe con brazos. Realice esta prueba durante cinco minutos y al finalizar anote la cantidad de metros que ha hecho. Descanse durante dos minutos. Séptima prueba: Bicicleta
con una bicicleta fija pedalee con la resistencia a un cuarto del máximo. Flexione levemente espalda y codos y pedalee durante cinco minutos. Este trabajo se realizará durante 2 minutos, es para cuadriceps, glúteos y gemelos.
Octava prueba: carrera
La última prueba consta de cinco minutos de carrera sobre la cinta con una inclinación del 1%. Corra todo lo posible durante cinco minutos y al finalizar escriba la distancia recorrida.
Recuerde que al finalizar debe estirar sus músculos adecuadamente para no sufrir dolores ni lesiones.
PUNTAJES
Ejercicio Repeticiones/ Distancia Factor de Conversión Puntos
1 abdominales
2 flexiones multiplicar por 5
3 sentadillas multiplicar por 3
4 lagartijas multiplicar por 2
5 estocadas
6 remo dividir por 10
7 bicicleta dividir por 30
8 correr dividir por 10
Puntos totales:
RESULTADOS Más de 1100: excelente estado físico.
De 1000 a 800: en muy buena forma.
De 800 a 600: por encima de la media.
De 600 a 400: no está mal.
De 400 a 200: considere volver a ponerse en forma
Menos de 200: debería entrenar alguna vez.
En esta nota intentaremos explicar cómo realizar los ejercicios de musculación correctamente, a fin de obtener los mejores resultados y evitar lesiones. Veamos los si y los no.
Los abdominales sit-up estarán correctamente ejecutados cuando:
-desde la posición inicial, (acostados con las rodillas flexionadas), comenzamos el movimiento con la fuerza de los abdominales y no con la de los músculos del cuello.
-al subir, no hagamos un golpe de cadera como impulso.
-al descender lo hagamos con la espalda redondeada y no golpeando con toda la espalda en forma de bloque.
-tomemos el aire en la posición inicial (abajo) y lo exhalemos al subir. No al revés.
El trabajo de glúteos en cuadrupedia debe hacerse:
-con los antebrazos apoyados, y con las rodillas colocadas justo por debajo de la articulación de la cadera.
-manteniendo durante todo el tiempo los abdominales en contracción para que no se pronuncie la lordosis ?arqueo de la columna-.
-con el cuello relajado.
En las flexoextenciones de brazos ?lagartijas- hay que:
-contraer glúteos y abdominales para colocar la columna correctamente.
– retraer las escápulas u omóplatos (tratar de alejar los hombros de las orejas) durante todo el recorrido.
-inspirar al bajar y exhalar al subir, sin llegar a hiperextender los codos.
Al trabajar los bíceps con barra o mancuernas:
-desde la posición inicial, de brazos extendidos, flexionar el antebrazo sobre el brazo, exhalando el aire.
-realizar la fase descendente, inspirando, y extender el brazo sin llegar a la hiperextensión del codo.
Para realizar correctamente una sentadilla:
-no hay que rectificar la columna.
-descender hasta los 90 grados para principiantes y hasta cuclillas los avanzados.
-durante todo el recorrido, la columna debe mantener su curvatura natural (lordótica).
En las estocadas:
-la rodilla de la pierna que avanza debe formar un ángulo de 90 grados (no sobrepasar la punta del pie).
-tratar de dar un paso largo y bajar bien la rodilla.
Al trabajar en la dorsalera: -mantener las escápulas retraídas.
-al flexionar los brazos, mantener el torso erguido.
Para ejecutar en forma óptima los vuelos laterales: -las palmas deben permanecer pronadas (hacia abajo).
-al elevar los brazos los codos tienen que estar a la misma altura de los hombros.
En el remo debemos: -retraer las escápulas, evitando así, redondear la espalda.
-las piernas deben permanecer semi flexionadas
Con esto ya está todo dicho. Sin embargo no estará de más explicar un poco cada punto.
Calentamiento.
La mayoría de las lesiones se producen por no haber realizado un calentamiento adecuado. La falta de calentamiento puede ser causa directa de la lesión (desgarros, luxaciones, esguinces, calambres… todo ello al trabajar «en frío»), o indirecta (recibir un golpe porque con el cuerpo «en frío» no se ha sido capaz de esquivarlo lo bastante rápido…). Realmente, creo que este punto no necesita más aclaraciones.
Técnica adecuada.
Como ya digo en algún otro lugar de estas páginas, solo hay dos formas de ejecutar una técnica: la correcta y la mala. Con la mala, en el mejor de los casos no aprenderás a hacer bien las cosas; en el peor, puedes acabar en el hospital. Creo que una breve lista de ejemplos dejará este punto lo bastante claro:
Romperse un dedo o dislocarse la muñeca al dar un puñetazo con la mano mal cerrada.
Dislocarse la cadera al dar una patada circular con mucha fuerza y muy mala posición.
Fracturar el codo de un compañero al hacerle una llave, sin saber en que instante se debe dejar de presionar.
Romperse el cuello o desencajarse un hombro, al tirarse de mala forma y con mucho impulso al suelo, sin haber aprendido la técnica para rodar correctamente.
Conseguir un esguince de tobillo al dar una patada, al no asentar bien el pié en el suelo.
Fracturarse una vertebra al intentar voltear sobre la espalda a un compañero más pesado, intentándo levantarle a base de fuerza bruta y estando uno mismo desquilibrado.
. . .
Podría poner más ejemplos, pero creo que la idea ya está bien clara. Añadamos que a las molestias que supone la lesión en sí, se le sumará una sensación de ridículo impresionante (lo primero que pensarás después, en especial si ya tienes un cierto nivel, es «pero… ¿seré imbecil? ¿cómo pude hacer eso..???»).
Precauciones.
Entrenar con precaución no significa estar siempre encogido por miedo a que te hagan daño (si es el caso, mejor cambia de deporte, ya que estamos hablando de deportes de combate). Preocuparse de hacer el calentamiento adecuado o de aprender correctamente las técnicas ya es entrenar con precaución. Se pueden añadir algunas cosas más:
En deportes de contacto pleno, no se debe hacer combate sin usar protecciones.
Si usas saco, punching-ball o accesorios similares, no es conveniente golpear con la mano desnuda. Como mínimo es aconsejable vendarse los nudillos y las muñecas, o usar unos guantes para saco.
Hay que adaptar las técnicas al cuerpo, y no al revés. Esto significa que el cuerpo mejora sus condiciones y capacidades gradualmente, a través del entrenamiento. Si nunca has dado una patada circular, la mejor forma de lograr un desgarro en el muslo es intentar patear la cabeza del contrario: lo correcto es lanzar la patada a la altura de la cintura para golpear el cuerpo (adaptar la técnica a la capacidad del cuerpo), y entrenar elasticidad. Con tiempo y paciencia llegará la patada a la altura de la cabeza.
El progreso ha de ser gradual: una técnica lleva a la siguiente. Por ejemplo, primero se aprende a rodar, y después se practica lanzar al contrario al suelo. Primero se endurecen las manos y después se practican rompimientos. Y así sucesivamente…
También el profesor tiene responsabilidad en esto: No soy muy partidario de poner a practicar combate libre y sin protecciones a dos novatos. Posiblemente se harán daño (mala técnica, aún no saben controlar bien los golpes, etc…) Opino que es mejor juntar a uno experto con un novato, para que el más experto pueda controlar y corregir al otro. (Bueno, en realidad opino que a los novatos no se les debería poner a hacer combate libre hasta que no alcancen un nivel mínimo, pero cada profesor tiene su sistema, y no quiero entrar en polémicas ni pretendo decirle a nadie cómo ha de llevar sus clases. Esto son solamente sugerencias).
Otro factor importante corre a cargo del alumno: Antes de practicar un arte marcial por primera vez, debería investigar un poco y elegir uno que se adapte a sus condiciones físicas y, por qué no, a su carácter. Trabajar en algo que te gusta, te satisface, y está a tono con tus cualidades, también es una forma de prevenir accidentes.
El trabajo con armas es especialmente delicado. Suponen un elemento ajeno al cuerpo que hay que controlar. Aquí es más importante que en ningún otro caso aprender primero las técnicas correctas. No hay nada más ridículo que coger por primera vez un nunchaku, intentar emular a Bruce Lee, y partirse una rodilla. Más aún si tratamos con «cosas» afiladas (Kama, Kusarikama, Katanas…). Más vale aprender bien con réplicas en madera, antes de desenfundar por primera vez…
Los esquíes deben estar acorde a tu habilidad y destreza, y el tipo de esquíes que compres depende del terreno en el que deseas esquiar. Los fabricantes diseñan dos grandes tipos de esquíes: esquíes alpinos y esquíes de travesía.
Esquíes alpinos: Lleva al centro de esquí los esquíes alpinos, también llamados esquís de descenso, subite a una aerosilla y disfruta mientras descendes por la montaña a altas velocidades. Entre las marcas populares se encuentran esquíes alpinos Atomic, esquíes alpinos Elan, esquíes alpinos Rossignol, esquíes alpinos Salomon, esquíes alpinos Volkl y esquíes alpinos Fischer. Los esquíes alpinos Head ofrecen un descenso suave, mientras que Dynastar hace esquíes avanzados tecnológicamente que son el habla de la industria.
Esquíes de travesía: Explora la montaña salvaje con los esquíes de travesía. Los esquíes para Telemark, un tipo de esquíes de travesía, están diseñados para ayudarte a encarar colinas en sus travesías.
Compra esquíes específicamente diseñados para mujeres
Los esquíes para mujer son diferentes de los esquíes diseñados para hombre. Los esquíes para mujer son más flexibles, más livianos y tienen puntos de fijación ubicados más adelante en los esquís, para ajustarse al centro de gravedad de la mujer. Las botas para mujer son más cortas y están hechas con materiales más livianos que las botas para hombre, y generalmente incluyen lana para mayor aislamiento térmico.
Equipa a los niños con esquíes junior
Los esquíes junior, diseñados para esquí alpino, vienen en longitudes más pequeñas que los esquíes para adultos. Cuando compres equipo para niños, asegúrate de conseguir el tamaño correcto de botas para que estén cómodos, en lugar de comprar talles mayores para cuando crezcan. Los niños más pequeños generalmente no precisan de bastones, que pueden interferir con el aprendizaje.
Escoge tus esquíes alpinos y bastones
Los esquíes alpinos tienen un diseño más marcado y corto que nunca. Los esquíes «carving» vienen en alturas de 160cm a 200cm. Los esquíes convencionales están disponibles en intervalos de 5cm, entre 175cm y 210cm.
Selecciona el largo correcto para tus esquíes alpinos.
Para realizar giros con esquíes altos, será más fácil para un esquiador alto que para uno bajo. Esquíes largos, recomendados para esquiar en nieve fresca, te mantienen centrado y facilitan el agarre a la nieve en los giros. Esquiadores agresivos que esquíen en varias condiciones a altas velocidades pueden también necesitar esquíes largos.
Esquíes más cortos y livianos facilitan el cambio de dirección y efectúan las curvas más fácilmente a poca velocidad. Los esquíes cortos son una buena opción para esquiadores principiantes y esquiadores más cautelosos.
El siguiente cuadro te dará una idea de la altura y el peso adecuado de tus esquíes.
Peso (kilos)
Longitud del esquí (cm)
Menos de 45
140
46 a 52
145
53 a 59
150
60 a 68
155
69 a 79
160
80 a 90
165
Más de 90
170
También ten en cuenta tu altura a la hora de elegir el tamaño de tus esquíes. Apoyado en la cola y parado, la punta del esquí debería estar entre tu barbilla y tu frente. Descalzo, mide la distancia entre el piso y tu nariz. Suma 2.54cm al resultado para compensar la altura de la bota.
Mide el ancho de tus esquíes alpinos.
El ancho de un esquí alpino se mide generalmente en tres áreas: en la punta delantera, en la cintura y en la cola (122/90/115, por ejemplo). Estas medidas te darán una idea de los usos de los esquíes.
Esquíes alpinos para principiantes: los principiantes deberían elegir esquíes con una cintura de 70mm y una cola angosta de 80mm.
Esquíes alpinos para curvas rápidas: si quieres esquíes dinámicos para curvas rápidas, escoge esquíes con una cintura de 60mm.
Esquíes alpinos para nieve fresca: esquíes con una cintura ancha, alrededor de los 80mm, son ideales para esquiar en nieve fresca
El perfil se refiere a la curva interna entre la punta delantera y la cola. Un esquí con un perfil marcado permite curvas rápidas. Un esquí con un perfil más suave realiza curvas amplias.
Evalúa la construcción del esquí
La construcción de un esquí tiene efecto en la calidad del mismo. Entre los varios tipos de construcción se encuentra:
Esquíes alpinos cubiertos: tienen un corazón de madera o espuma, completamente cubiertos en fibra de vidrio.
Esquíes alpinos laminados: hechos en tiras de fibra de vidrio, encerrando un núcleo de otro material, proveen de un andar suave, pero son menos durables que los esquíes cubiertos.
Esquíes alpinos de monocoque: un monocoque totalmente de fibra de vidrio ofrece la mayor durabilidad de los tres tipos tradicionales de fabricación de esquíes.
Algunos esquíes alpinos están hechos con Kevlar, titanio, fibra de carbón y fibra de boro. Estos materiales incrementan el costo de los esquíes.
Escoge bastones para esquí alpino
Para comenzar, compra bastones de aluminio durables y con buena relación costo-calidad. Los bastones hechos de grafito u otros materiales pesan menos que los de aluminio, pero se rompen más fácilmente.
Selecciona esquíes de travesía y bastones
El esquí de travesía requiere esquíes y bastones diseñados específicamente para terreno salvaje.
Tipos de esquíes de travesía
Tu elección de esquíes de travesía depende del terreno que deseas recorrer.
Esquíes de paseo tradicionales para huella: ideales para caminos que ya hayan sido marcados, los esquíes de paseo para huella también pueden ser utilizados en terreno sin pisar. Con un perfil suave, se mantendrán en la huella. Utiliza un movimiento de patada y deslizamiento.
Esquíes de patinaje: utiliza estos esquíes con un movimiento de patinaje online en terreno pisado. Estos esquíes son más angostos, cortos y ligeros que otros tipos de esquíes de travesía.
Esquíes para fuera de pista: utilízalos para pasear por terreno virgen. Son más anchos que los esquíes para huella, por lo que son mejores para la nieve fresca.
Esquíes para terreno salvaje: tienen bordes de metal, son tan anchos como la mayoría de los esquíes alpinos y son ideales para aventurarse en condiciones variables de nieve.
Examina las características del esquí de travesía
Una vez que sepas qué tipo de esquíes de travesía necesitas, examina las dimensiones, el perfil, la combadura y el encerado.
Dimensiones de esquíes de travesía: mide el ancho del esquí en tres lugares: la punta, la cintura y la cola.
Perfil de esquíes de travesía: el perfil es la curvatura interna del esquí. Un esquí con un perfil marcado realiza las curvas más rápidamente que uno con un perfil más suave.
Combadura de esquíes de travesía: la combadura es el espacio entre el medio del esquí y el suelo en una superficie plana. Los esquíes de travesía requieren más combadura para el movimiento de patada y deslizamiento.
Esquíes de travesía encerados vs. sin encerar: es más fácil cuidar esquíes sin encerar. Los expertos prefieren esquíes encerables porque, cuando se los cuida correctamente, tienen una mejor performance que los esquíes sin cera. Tenga en cuenta que encerar esquíes en condiciones altamente variables de temperatura o bajo cero es difícil.
Selecciona bastones para esquí de travesía
Los bastones son una parte importante de su equipo, le dan más control en las pistas. Los bastones vienen en fibra de vidrio, aluminio, grafito o una combinación de éstos.
Bastones para huella: los bastones deberían llegar del suelo a tus axilas o un poco más alto. Debido a que está esquiando en nieve compacta, la arandela de los bastones puede ser pequeña.
Bastones para fuera de huella: las arandelas deben ser mayores. Otra posibilidad son los bastones telescópicos, que te permiten variar la longitud.
Consigue Botas, Equipo y Accesorios
Además de esquíes y bastones, también necesitarás botas, fijaciones y accesorios esenciales antes de ir a las pistas.
Elige las botas adecuadas
Además de los esquíes, tus pies y botas estarán en contacto directo con la nieve la mayor parte del tiempo. El tamaño de la bota se mide generalmente en talles europeos. El siguiente cuadro te ayudará a convertir tu talle de zapatos en el europeo:
Las botas para esquí alpino poseen un exterior rígido y un interior suave. Compra el talle más pequeño que te sea confortable, puesto que el interior se amoldará a la forma de tu pie. A medida que avances en habilidad, querrás una bota más dura para un esquí más agresivo. Lange fabrica botas de performance que son la elección de la Copa Mundial.
Las fijaciones modernas se sueltan rápidamente al caer el esquiador. Los parámetros, conocidos como DIN, indican cuán fácilmente se sueltan. Compra botas con el DIN correcto:
Nivel de esquiador
DIN
Principiante
3 a 6
Intermedio
5 a 9
Avanzado
6 a 12
Corredor
Más de 24
Todas las fijaciones para esquí alpino son compatibles con las botas para esquí alpino. Debido a que las mujeres poseen un centro de gravedad diferente, las fijaciones para mujeres generalmente se montan levemente hacia delante del centro. Fijaciones más caras suelen tener mejor performance.
Usa el equipo y los accesorios indicados
Cuando decidas sobre su vestimenta para esquiar considera el clima. En climas cálidos y secos usa materiales livianos y que permitan que la piel respire. Utiliza capas y materiales indicados para climas fríos y húmedos.
Camperas de esquí: una campera impermeable te protege del viento, el frío y la humedad. Selecciona un material que respire.
Trajes de esquí: compra un traje de esquí para todo el cuerpo.
Pantalones de esquí: escoge pantalones impermeables que calcen por fuera de la bota.
Calcetines para esquí: usa calcetines gruesos, cálidos y estirables.
Guantes o mitones: usa guantes o mitones impermeables para mantener tus manos calientes. También puedes buscar guantes o mitones con una capa interna que se puede quitar si el clima se vuelve cálido.
Accesorios para la cabeza: Sombreros, gorros y bufandas mantienen su cabeza caliente
Cascos: más y más esquiadores están usando cascos que reducen el riesgo de trauma en la cabeza en caso de caída. Utiliza un casco cuando esquíes en zonas rocosas o boscosas. Los cascos deben tener certificación CE, ASTM o Snell RS-98.
Anteojos o antiparras: las antiparras protegen los ojos de la nieve y el viento frío. Los anteojos protegen de la resolana excesiva. Compra los que ofrecen 100% de protección UV.
Escoger la tabla de snowboard apropiada para tu estilo es importante. ¿Buscas velocidad, agilidad, o una mezcla de ambos?
Básicamente, hay tres tipos de snowboards: snowboards para freestyle, snowboards para nieve virgen y snowboards alpinos. Entre las elecciones más populares se encuentran snowboards K2, snowboards Burton, snowboards Rossignol y snowboards Salomon.
Snowboards para freestyle: son cortos, anchos y flexibles. Poseen una muy buena respuesta y son fáciles de maniobrar en terrenos complicados. Esto los convierte en una buena decisión para principiantes. Están diseñados para parques de saltos y half-pipe. La mayoría de los snowboards para freestyle son simétricos. Algunos pueden ir en ambas direcciones ya que tienen la misma forma en ambos extremos, pero la cola es más rígida que la cabeza.
Snowboards para nieve virgen: estos snowboards combinan algunos aspectos de los snowboards para freestyle y los alpinos. Usualmente, poseen una dirección, con la cola más angosta que la cabeza, pero no tan marcado como en los alpinos. Son más rígidos que los snowboards para freestyle, por lo que son buenos para realizar curvas amplias, pero no son tan rígidos como los alpinos. Son versátiles y constituyen la mitad de las ventas totales de snowboards.
Snowboards alpinos: son rígidos y están diseñados para la velocidad. Debido a esto, parecen ser un esquí alargado. Pueden ser simétricos o asimétricos. Están diseñados para curvas limpias, giros cerrados y velocidad. Debido a su rigidez, generalmente son usados por snowboarders que buscan una tabla hecha para descender las pistas.
Los aspectos más importantes a la hora de comprar un snowboard son su nivel y su estilo de andar. Los snowboards para freestyle y para nieve virgen son generalmente mejores para los principiantes, mientras que los alpinos son ideales para los amantes de la velocidad.
Compra Botas y Fijaciones
Sin fijaciones y botas especiales para snowboard, controlar tu tabla sería casi imposible.
Sin fijaciones no sería posible maniobrar o controlar el snowboard, y sería muy difícil mantener los pies en la tabla. Hay cinco clases principales de fijaciones: fijaciones de cinta, fijaciones de pisada, fijaciones dinámicas, fijaciones de placa y fijaciones sin base.
Fijaciones de cinta: utilizan dos cintas y una placa trasera elevada para asegurar los pies a la tabla. Utiliza estas fijaciones en combinación con botas suaves que ofrecen mucho control y usualmente son confortables.
Fijaciones de pisada: en lugar de cintas, estas fijaciones poseen una placa trasera y un sistema de pisada que asegura la bota en su lugar. Este mecanismo facilita la puesta y la quita del snowboard, pero no ofrece el mismo control que las fijaciones de cinta. Cuando compres fijaciones de pisada, asegúrate que tus botas sean compatibles.
Fijaciones dinámicas: ofrecen el confort de las botas blandas, el control de las fijaciones de cinta y la facilidad de las fijaciones de pisada gracias a una combinación de una cinta y una placa trasera. La desventaja es que no pueden ser ajustadas tan fácilmente como las fijaciones de cinta.
Fijaciones de Placa: como las fijaciones tradicionales de esquí, las fijaciones de placa requieren botas rígidas. Este tipo de fijación es más utilizado en snowboard alpino.
Fijaciones sin base: los snowboarders que van a los parques de saltos y half-pipes prefieren fijaciones sin base por su nivel de respuesta. La base de la fijación se quita, por lo que el pie del snowboarder se asienta directamente sobre la tabla, dando una mejor sensación de la flexión de la tabla.
Fijaciones populares: inculyen fijaciones para snowboard Salomon, fijaciones para snowboard SP, fijaciones para snowboard Forum y fijaciones para snowboard Atomic.
Botas para Snowboard
Junto con las fijaciones, las botas de snowboard transfieren el movimiento de tu cuerpo a la tabla. También protegen tus pies y tobillos de las torceduras y el torque del snowboard, así como también del frío. Hay tres tipos principales de botas: botas blandas, botas duras y botas híbridas.
Botas blandas: las botas blandas son cómodas para andar y para practicar snowboard, lo que las hace la elección más popular para principiantes y snowboarders que gusten del freestyle. Pueden ser usadas con fijaciones de cinta o dinámicas. Las botas blandas tienen dos capas. La capa interna provee de amortiguación y aislación térmica para mantener tus pies calientes y actúa absorbiendo los impactos. La bota exterior es más rígida para dar control de la tabla.
Botas duras: como las botas blandas, las botas duras también poseen una capa interna cálida con almohadilla. El exterior rígido es más parecido a una bota de esquí. Los corredores alpinos prefieren estas botas porque facilitan los giros rápidos y precisos. Las botas duras se usan con fijaciones de placa.
Botas híbridas: estas botas combinan los mejores aspectos de las botas blandas y las duras. Ofrecen flexibilidad por encima del tobillo, junto con una suela dura. Las botas híbridas son utilizadas generalmente con fijaciones de pisada y tienen que coincidir con las fijaciones que planeas utilizar.
Elecciones populares incluyen botas de snowboard Ride, botas de snowboard Vans, botas de snowboard Airwalk y botas de snowboard Flow.
Consigue Accesorios Básicos para Snowboard
Botas, fijaciones y tablas de snowboard son suficientes, pero necesitarás algunos artículos adicionales para que tu práctica sea más placentera.
Accesorios para snowboard: los accesorios para snowboard incluyen camperas y pantalones impermeables, con materiales respirables y con protección anti-viento. Los materiales respirables permiten que el sudor y la humedad se evaporen para mantenerte seco.
Antiparras para snowboard: las antiparras para snowboard te protegen de la nieve, el viento, los rayos UV y las ramas. Asegúrate que tus antiparras tengan ventilación para evitar que se empañen.
Guantes para snowboard: los buenos guantes ofrecen lo mismo que una buena camperas: protección contra los elementos y respirabilidad.
Funda transportadora de snowboard: una funda o bolso para snowboard protegerá tu tabla de los posibles daños del traslado. La mayoría cuentan con bolsillos para guardar accesorios como kits de ajuste, cera, guantes o antiparras.
Kits de ajuste: luego del uso, los snowboards pueden desafilarse y quedar fuera de forma. Los kits de ajuste te permiten afilar los bordes de tu tabla. Ya sea si prefieres una tabla que se agarre en cada curva o una que se deslice mínimamente, un kit de ajuste te permite escoger. La cera mantiene tu deslizamiento suave a lo largo de todas las pendientes.
En esta guia veremos la forma de diferenciar un simple Katana hecha por la mano de cualquier mortal de una verdadera Katana artesanal; para eso empiezo por demostrar las caracteristicas, luego su fabricacion y mas adelante los precios que rondan. Cualquier Katana que no cumpla con estas caracteristcas (y a mi modo de ver) no debe ser considerada como tal sino como una simple espada.
Introduccion:
La katana es un sable japones (daitō), aunque en Japón esta palabra es usada genéricamente para englobar a todos los sables «Katana» es el kunyomi (lectura japonesa) del Kanji 刀; el onyomi (lectura china) es «tō» (pronunciado /to:/).
Se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samurais. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de peso.
El tipo de Katana más difundido en la actualidad es el conocido como ?Oda Nobunaga?, en alusión al shogun creador de dicho modelo, de hoja curva y alrededor de un metro de longitud total.
Caracteristicas y Diseño:
Hamon: línea diferencial del temple de la hoja. Por ejemplo ondulada en el estilo Notare.
Hi: Surco longitudinal en la hoja, utilizado para aligerar la pieza. Otra de sus funciones es absorber y repartir la tensión de los golpes, evitando el deterioro o la torsión de la hoja.
Iori-Muné: tipo de nervio de la hoja sin rebaje.
Kissaki: punta.
Mei: firma del armero, normalmente en el Nakago.
Mekugis: pasadores que sujetan la Tsuka (mango) al Nakago (espiga), solían ser de madera de bambú.
Mekugi-Ana: agujeros para los pasadores.
Menuki: aplicaciones metálicas ornamentales en los laterales del mango.
Moto-Haba: ancho de la hoja.
Moto-Kasane: espesor de la hoja en el Habaki.
Mune: contrafilo.
Nagasa: longitud.
Nakago: espiga, parte de la hoja que entra en la empuñadura.
Niké: rebaje del nervio.
Saki-Haba: anchura de la hoja al comienzo del Kissaki.
Samé: forro de la Tsuka. Solía ser de piel de tiburón o raya para evitar el deslizamiento del Tsuka-Ito.
Sori: curvatura.
Sugata: tipo de hoja.
Tsuba: guarda, rodela. Solía decorarse con motivos naturales.
Tsuka: mango.
Tsuka-Ito: encordadura del mango.
Yokote: línea que separa la punta del resto de la hoja.
Clases de Katanas:
La historia de la Katana está ligada a la historia del Japón y al desarrollo de las técnicas de lucha. Su denominación cambia con el período histórico al que pertenecen:
1.Jokoto, desde el año 795
2. Koto (espadas antiguas) 795-1596
3. Shinto (espadas nuevas) 1596-1624
4. Gendaito (espadas contemporáneas) 1876-1953
1. Jokoto
Durante el período Jokoto (800 d.C.), las espadas usadas eran rectas, con filo simple (Chokuto) o doble (Ken) y pobremente templadas. No había un diseño patrón y eran atadas a la cintura por medio de cuerdas. Evidencias históricas sugieren que eran hechas por artesanos chinos y coreanos que trabajaban en Japón.
2. Koto
A partir del período Heian (794-1185), aparece el término Nipponto o Nihonto, que significa ?espada japonesa? (nippon=japón, to=espada). Un cambio en el estilo de la lucha creó la necesidad de alterar el diseño. El eje de la guerra pasó a ser la caballería y las espadas, en consonancia, se tornaron largas y curvas, con una base más larga y fuerte y una punta muy fina. Las espadas de esta época son llamadas Tachi.
En este período, las inscripciones en las espadas solían tener motivos budistas, demostrando el fuerte lazo con la religión y la filosofía.
Por esta época fue creado característico método de forjar logrando una superficie extremadamente dura y un núcleo más blando.
El período Kamakura (1185-1333), con Japón bajo el dominio de la clase guerrera, fue considerado la época de oro de la espada japonesa. Muchas espadas consideradas tesoro nacional fueron producidas en este período.
La Katana (la clásica arma de los Samurais) surgió en el período Muromachi (1333-1568). Con los feudos en guerra, los ejércitos crecían y los soldados a caballo se tornaban más raros y la fuerza principal venía de los soldados que combatían a pie. Variando su largo entre 60 y 90 cm y con una hoja de ancho uniforme, las katanas eran más fáciles de cargar y se las podía desenvainar más rápido.
3. Shinto
Período Edo. Comienza el gobierno de Tokugawa y, a pesar de que las armas de fuego ya forman parte del armamento de los ejércitos, las espadas siguen siendo producidas, y con un refinamiento y calidad superiores, con materia prima más accesible, gracias a la experiencia de los artesanos armeros que ahora viajaban con los ejércitos. Las espadas de este período son conocidas como espadas nuevas.
Esta fase fue corta pues, con la unificación interna del Japón, fue instituida una ley prohibiendo la portación de espadas por parte de los Samurais. Se sumó a esto la inflación y la caída en la calidad del acero producido, lo que hizo caer también la calidad de las espadas.
4. Gendaito
Las espadas hechas a partir de la era Meiji son llamadas espadas modernas o Gendaito. Se las fabricó, en su mayor parte, para los oficiales japoneses y para su uso en el ceremonial público.
A pesar de poseer la misma forma que una espada tradicional, no mantienen ciertas características que hacen de las espadas anteriores al período Meiji piezas artesanales inigualables y, además, las Gendaito se fabrican con acero industrial, no con el acero obtenido del modo tradicional.
Como se Fabrica:
I.- Introducción
Cuando hablamos de la fabricación de la katana no debemos hablar de herreros sino de maestros artesanos ya que el proceso de elaboración de estas armas se asemeja en muchos aspectos al de una ceremonia religiosa. El protocolo es siempre el mismo y todo esta medido hasta el más mínimo detalle y se le rodea de misticismo.
El proceso se iniciaba con un material bastante pobre y fruto del trabajo del maestro se obtenía un arma que era resistente a la vez que flexible y producía uno de los cortes más extraordinarios que se han visto jamás. Si, puede que las katanas de maestros célebres como Masamune o Muramasa no fuesen tan duraderas como las europeas, pero ninguna otra arma de filo ha conseguido nunca acercarse a su calidad de corte.
El sistema empleado para dar a la katana las cualidades antes descritas ha sido documentado con bastante detalle pero hay aspectos que nunca llegaremos a conocer ya que entran de lleno en el terreno del ?secreto profesional? y murieron con los grandes maestros o con sus alumnos más aventajados. Pese a ello podemos describir el proceso general de fabricación y eso es precisamente lo que pretendo hacer en este artículo.
Describiré el proceso de forma sencilla y paso a paso para que el lector se haga una idea del mismo pero no entraré en detalles excesivamente farragosos ni incorporaré a la explicación los mitos y leyendas que hay sobre temas como el plegado del acero. El resultado no será un trabajo escrupulosamente detallado del proceso pero podrás seguirlo con facilidad y hacerte una idea general del mismo cosa que no se consigue con otros textos que circulan por hay. Ya me dirás si lo consigo 😉
II.- La tatara y el tama hagane
El hierro es la materia prima usada en la fabricación de las katanas y se obtiene, como es lógico, a partir del mineral de hierro. Se trata de una materia prima que contiene muchas impurezas y cuyas propiedades son bastante pobres de modo que el primer paso es convertir ese hierro en algo más resistente, en acero.
El acero es una aleación de hierro y carbono siendo el porcentaje de este último inferior al 2% y para conseguirla los herreros japoneses sumergían el satetsu, mineral de hierro, en carbón vegetal incandescente obtenido a partir de madera de pino. La mezcla de estos dos elementos se realizaba en el interior de un horno de arcilla conocido como tatara en un proceso largo y laborioso que ocupaba a unas 5 personas durante aproximadamente cuatro días. Al finalizar este periodo la tatara era destruida y de su interior se extraía el ansiado acero que los japoneses llamaban tama hagane.
La tatara tenia una altura de 360 cm y un ancho y un fondo de 120 y en su interior se calentaban 10 toneladas de satetsu y 12 de carbón vegetal para obtener 2,5 de tama hagane y esto da una idea del trabajo que suponía esta primera fase de la fabricación.
III.- El uagane y el shingane
El tama hagane obtenido se fraccionaba en trozo más manejables y se calentaba y aplastaba a golpe de martillo creando diversas láminas de acero que se colocaban unas sobre otras en un montón y se cubrían con arcilla y polvo de pierda de amolar. El resultado final del proceso eran uno trozos de material de unos 12 cm de largo, 14 de largo y 2 de grosor que se emplearían para la fabricación de la hoja de la katana.
La katana debía ser resistente pero también flexible y eso obligaba a usar dos tipos de material que los japoneses llamaban uagane y shingane. El primero daba la dureza y se empleaba en el exterior y el segundo daba la flexibilidad y quedaba en el interior.
Ambos eran obtenidos del mismo tama hagane y eran plegados y forjados varias veces hasta conseguir una pieza más fina y compacta. Esta forja requería que el material fuese calentado golpeado y vuelto a calentar infinidad de veces y la diferencia en las propiedades venía dada porque el shingane era expuesto mas veces y durante más tiempo al aire para que se enfriase.
Una vez obtenidos el uagane y el shingane estos debían ser unidos y esto se podía hacer de dos formas. Una, la mas sencilla, consistía en colocar una lamina de shingane de menor tamaño sobre otra de uagane mayor. Otra, más laboriosa pero más eficaz, consistia en crear una lámina de uagane en forma de un U y colocar dentro de ella el shingane envolviéndolo como si fuese un librillo.
La mezcla de uagane y shingane se trabajaba calentando, golpeando y enfriando lentamente hasta darle la forma definitiva que además de curvada era mucho más fina en la zona del filo que en la del contrafilo. Esta parte del proceso era muy delicada y requería la eliminación de cualquier impureza y el uso de un rascador que se pasaba constantemente sobre la superficie.
Una vez conseguida la forma definitiva la hoja se afilaba y pulía quedando lista para una de las fases más importantes y complicadas el templado.
IV.- El yakiire y el hamon
Para realizar el templado o yakiire toda la hoja de la katana se cubría con una pasta de arcilla bastante espesa, yakibatsuchi, que una vez aplicada era retirada con esmero de la parte del filo. Si la arcilla había sido aplicada de modo uniforme y no tenía grietas cuando la hoja era sometida a grandes temperaturas solamente la parte que había quedado descubierta de arcilla quedaba templada.
La temperatura optima para el templado se situaba entorno a los 750º pero si esta superaba los 800º la hoja quedaba inservible porque a esa temperatura el acero se expande. Estas temperaturas de forjado además de dar dureza creaban una curvatura natural en la hoja aunque esta no era tan pronunciada como la que se requería y eran los maestros las que la obtenían de modo artificial y base de golpes.
El hamon o línea de templado quedaba claramente marcado en la hoja y su forma dependía de la forma en que se hubiese retirado la arcilla. Una de las formas más usuales era la denominada notare que creaba un dibujo ondulado pero también las había rectas y con forma de dientes de sierra.
Aunque no me detendré en explicarlas profundamente es importante decir que el empleo del yakibatsuchi en el templado crea dos tipos de partículas denominadas nie y nioi. Si conviene saber que viendo ambas partículas un experto puede determinar la calidad de la espada y que para ello debe colocar la katana en un ángulo de entre 20º y 30º respecto al foco de luz. Esto es así porque las partículas del nie son mucho mayores que las del nioi que solo pueden verse cuando refractan la luz en ese ángulo.
La próxima vez que veáis a un experto mirar el filo de una katana en ese ángulo sabréis que no mira si está o no afilada sino la calidad del nioi 😉
V.- El pulido.
En una primera etapa se retiran los restos de incrustaciones empleando para ello piedras de desbaste muy abrasivas y siendo este el momento para producir esa curvatura artificial de la hoja de la que hablaba antes. Esto se consigue calentando el contrafilo de la katana y presionando contra un bloque macizo de cobre siendo la pericia y la experiencia del artesano los únicos elementos que garantizan un buen resultado final
El proceso de pulido continua empelando nuevas piedras cada vez mas finas hasta llegar a una fase final que ha fecha de hoy desconocemos ya que estaba sumida en el más profundo de los secretos. Solo el maestro artesano y aquel discípulo al que elegía para sucederlo estaban presentes en esta fase y apenas hay documentación fiable sobre ella. Baste saber que al final del oscuro proceso la línea de temple quedaba muy visible y que la espada podía afiliarse hasta conseguir una superficie de corte que no ha sido igualada.
VI.- Montaje final y prueba
Aunque mucha gente cree que el mango y la hoja son dos partes diferentes no es así. La Katana es una sola pieza de metal que en su parte de la empuñadura está cubierta por distintas partes (ver el articulo anterior) y por un cordaje que permite manejarla con comodidad. Si el mango el filo fuesen dos partes distintas la espada se rompería con gran facilidad fruto de la vibración de los golpes y pro eso se hace de una sola pieza.
La creación del mango o tsuka y la de la vaina daría para otro largo texto pero obviaré ambos y me centraré en el momento en el que el artesano entrega la katana a su cliente y este tiene derecho a probar su eficacia antes de abonar el servicio prestado.
El modo más habitual para probar la espada tras su reconocimiento visual (hay que mirar el nioi 😉 era asestar un golpe sobre una estructura creada con una caña de bambú alrededor de la cual se habían atado diversos juncos. Si la espada era buena el conjunto de junco y bambú era seccionado con limpieza y sin emplear excesiva fuerza y era el momento de realizar el pago.
En ocasiones se probaba el corte sobre algún cadáver e incluso sobre algún reo vivo pero esto era mucho menos usual pese a que aparece así descrito en muchos textos supuestamente documentados. Esta práctica apenas se uso entre otras cosas porque cuando los presos se enteraban de que se iba a realizar una prueba de estas se la panza de piedras y cuando eran cortados en dos la espada podía quedar dañada por ellas.
El precio de una buena katana, especialmente la de grandes maestros como los citados en la introducción, era muy elevado y eso las convertía en uno de los regalos más apreciados que podía hacer un daimio a uno de sus hombres. Recibir una katana de manos de tu señor, y las posesiones que solían ir aparejadas, era un tremendo honor que todo samurai deseaba alcanzar.
Que precios puede alcanzar una Katana con estas Caracteristicas?
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