Categoría: Jardín y Exterior

Cómo Usar Correctamente Una Hamaca

Acostarse en una hamaca es la mejor forma de relajarse, no importa si estás en tu cuarto, en el balcón, en el jardín, de camping, en la playa, o donde sea que encontraste lugar para colgarla. Usarla correctamente garantizará tu máximo confort y relajación.  StockSolutions te muestra cómo aprovechar al máximo tu hamaca.

Una hamaca de algodón con suaves tejidos como las de StockSolutions formará una red que se adaptará ergonómicamente a tu cuerpo. En las hamacas que no tienen soportes transversales de madera, la trama del tejido se amolda a tu cuerpo dando una firme sujeción, logrando mayor estabilidad y seguridad.

Primero que nada debes asegurarte que tu hamaca tenga un tamaño adecuado para tu cuerpo o la cantidad de personas que la van a utilizar (revisa mi guía sobre cómo escoger una hamaca adecuada).

Si bien acostarse longitudinalmente en la hamaca es lo más común y puede servir para protegerse del sol, del viento o de mosquitos; esta posición solo logrará arquear tu espalda y tener tus pierdas hacia arriba reduciendo tu comodidad.

Para aprovechar al máximo una hamaca puedes acostarte en diagonal o transversalmente, manteniendo así la espalda recta y protegida, esta es la postura ideal y adecuada para dormir.

Autor: STOCKSOLUTIONS

? Nos centraremos ahora en el «Riego automático con aspersores y difusores» y en otro tutorial veremos el «Riego automático por goteo»

Manómetro

1. Descripción del arándano:

Se trata de un arbusto pequeño, asimilable -en su tamaño y en su forma- a un rosal. Por esa razón, y dado que permite poda, es difícil definir su altura, que puede variar entre 50 centímetros y 2 metros, según se sitúe la planta, en maceta o directamente en tierra.

Su nombre científico es Vaccinium, y  pertenece botánicamente a la familia denominada Ericaceae. La variedades que se ofrecen en los artículos de Mercado Libre son Arándano Azul (variedad Duke) y Arándano Rojo ( Cranberry)

Es una planta importante desde el punto de vista ecológico porque protege al suelo de los agentes erosivos y contribuye a la formación de humus.

Bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros.

Se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, Pirineos), Asia, América central, EE.UU. y Canadá. En América Latina la producción de arándanos es predominante en Chile, aunque Argentina está comenzando a cultivarlos con destino comercial.

2. Frutos y usos del arándano:

Para la variedad Duke, el fruto es de color rojo cuando está inmaduro y se torna azulado al madurar.

Para la variedad Cranberry, el fruto es de color verde cuando está inmaduro y se torna rojo brillante al madurar.

En ambos casos, la pulpa es jugosa y el sabor dulce, aunque el arándano rojo (Cranberry) tiene un leve sabor ácido.

El arándano se puede consumir como fruta fresca, y también sirve para hacer dulces. También se emplean para rellenar tartas, hacer salsas o acompañar carnes. Se pueden añadir crudos a ensaladas de frutas, cereales, panqueques, etc. También sirve como jugo, licuándolo con agregado de agua, sin necesidad de ser pelado ni quitadas sus semillas, ya que son de un tamaño pequeñísimo.

Se utilizan actualmente en coctelería, como ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante. La variedad Duke da un intenso color azul violáceo y la variedad Cranberry otorga un tono rosado

También se preparan arándanos secos (como pasas de uva)  y es una fruta que acepta ser frizada sin deteriorarse.

Se comen con cáscara y con semillas incluidas

3. CULTIVO DEL ARÁNDANO

El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la caída de frutos, por tanto habrá que emplear una cortina forestal perimetral.

La época de floración debe estar libre del periodo de heladas.

Prefiere suelos ligeramente ácidos estando su pH ideal entre 4-5, que se puede obtener agregando pinocha (es decir, las agujas secas de pino, que caen y pueden recolectarse fácilmente en los pinares)

Crece silvestre en zonas frescas del Hemisferio Norte.

Prefiere el pleno sol, pero admite la semisombra.

Si hace mucho calor en su zona, mejor ponerlo ligeramente en semisombra para evitar que el suelo se seque demasiado.

Soporta temperatura muy bajas (15ºC bajo cero).

Se debe regar con mucha regularidad. Conviene plantarlo en macetas en zonas calurosas, para moverlo a sitios protegidos del viento y el calor intenso.

Para favorecer la polinización es recomendable mezclar dos variedades diferentes.

4. Variedades de arándanos

Las variedades plantadas en Chile y Argentina son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, Blueray, Bekeley) y en las zonas más templadas se cultivan las variedades Rabbiteye, aunque las más demandadas son O´Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía).

El periodo de producción en Chile y Argentina se extiende desde noviembre hasta abril.

En las zonas frías de EE.UU. la principal variedad es Bluecrop de producción intermedia y extensa, le siguen las variedades tempranas: Tifblue (rabbiteye), las highbush Duke y Bluetta; las intermedias: Blueray y Weymouth ambas highbush; y las highbush tardías Jersey y Elliot.

En zonas más cálidas se cultivan variedades highbush O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, y en zonas áridas y secas se cultiva la especie Ojo de Conejo (rabbieteye) y Bluebush.

5. Plantación de arándano:

– Época: durante el periodo frío en interior o templado directamente al exterior. Diseño para plantación comercial: la distancia entre sí será de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros entre plantas. La densidad de plantación será de 2000-2500 plantas/hectárea.

– Riego: el agua de riego debe ser de buena calidad sin presentar salinidad ni exceso de calcio, boro o cloro.

– Malas hierbas: para evitar la competencia hídrica y nutricional se deben eliminar las malas hierbas teniendo en cuenta que el sistema radicular del arándano es superficial.

6. Recolección de arándanos:

Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que se realiza de forma manual para el posterior envasado y embalaje.

Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de madurez del fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se realicen hasta 8 recolecciones por planta.

La recolección mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria.

El fruto madura durante el verano y se obtiene ?en promedio- una producción de 1 kilo por metro cuadrado.

Los frutos se conservan hasta dos semanas a 2º C.

7. Multiplicación de arándanos:

Se consigue por semillas, separación de plantas y acodo. La propagación por semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades.

Para agilizar el proceso, conviene dejar las semillas en agua durante la noche previa al día que serán plantadas.

Se recomienda colocarlas en maceta o almácigo, separadas 3 centímetros una semilla de otra, en ambas direcciones, y cubrirlas con medio centímetro de buena tierra. La germinación se produce luego de 2 semanas, durante las cuales no debe faltar riego. Para mantener la tierra húmeda no es necesario un riego diario. Dependerá de cada zona. Debe tenerse en cuenta que el exceso de agua puede pudrir las semillas.

Autor: SEMILLAS_RARAS

Erradicadores ultrasónicos.

Estimado cliente, los erradicadores de plagas por sonido trabajan bajo en principio científicamente probado de que algunos sonidos confunden, desorientan y estresan a los animales.

Puesto que tenemos una gran variedad de modelos según especie y volumen a cubrir, lo ideal es que nos llame por teléfono al 4871-0061 de 10 a 19 para evaluar la situación y aconsejarle la mejor solución a su problema de plagas.

El término Ultrasonido significa vibraciones de un medio natural, similares a las ondas sonoras, pero cuya frecuencia es demasiado elevada para su percepción por el oído humano medio. El estudio y aplicación de estas vibraciones reciben el nombre de Ultrasónica.

Las ondas ultrasónicas han adquirido gran importancia en los últimos años. Sus propiedades específicas han sido aplicadas en varias ramas de la industria, tales como: medición de distancias y espesores, soldadura de plásticos y metales, taladrado, limpieza de piezas de joyería, mecánica y óptica, alarmas, detectores de bancos de pescado, etc. También su aplicación es cada vez mayor en medicina, equipos de fisioterapia, diagnosis, cirugía y ecografías entre otras muchas.

La frecuencia límite superior del oído humano varía entre los 10000 y 20000 hz. Para las personas esta frecuencia superior disminuye conforme aumenta su edad.

A finales del siglo XIX se comenzó a investigar con un pequeño silbato ultrasónico la frecuencia umbral superior de audición del hombre, y también se estudió la frecuencia umbral superior de algunos animales, pues no había razón para suponer que ésta sería igual que la del hombre.

El rango auditivo de algunos animales, como los roedores e insectos, es superior al de las personas. Los sonidos ultrasónicos son inaudibles para el hombre, pero afectan a los animales, perturbando su sistema nervioso y provocando que abandonen la zona de acción de los aparatos.

Los ahuyentadores solucionan el problema que ocasiona la presencia de animales molestos y previenen su aparición, sin los inconvenientes ni peligros que ocasionan los métodos convencionales.

Funcionan por ultrasonidos.

Son inofensivos para las personas y los animales domésticos.

Anulan el uso de productos tóxicos y su peligro derivado.

Son silenciosos y no producen olores.

Constituyen un método eficaz a utilizar especialmente en entornos con niños, con personas alérgicas o con presencia de animales domésticos.

Su acción es limpia evitando la putrefacción de animales molestos muertos, así como fuentes de infecciones y de malos olores.

No utilizan recambios ni precisan de mantenimientos periódicos.

No necesitan instalación. Funcionan a pilas o a red.

Ofrecen protección eficaz y constante, lo que economiza su uso.

Su duración es ilimitada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

 Los ahuyentadotes se basan en la transformación de una señal electrónica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas por medio de dispositivos llamados transductores piezoeléctricos de última generación.

INSTALACIÓN

Se debe tener en cuenta la potencia del equipo (área en m²) pudiendo colocar varias unidades hasta alcanzar la superficie total a proteger.

En ultrasonido, se aplican las normas de la acústica, por lo tanto es importante considerar las características acústicas del área a tratar.

El ultrasonido no penetra paredes, techos y pisos. Las superficies duras harán rebotar las ondas en uno u otro sentido; las blandas, en cambio, lo absorben. Si se usa en ambientes alfombrados se deberá aumentar el caudal de ultrasónico, al igual que lugares con mucho mobiliario o depósito con cajas de cartón o similares.

Los ahuyentadores constituyen el sistema más cómodo, práctico y seguro para combatir la presencia de animales molestos. A continuación detallamos cómo ubicarlos:

En los modelos a pilas, introdúzcalas nuevas.

Sitúe o enchufe el ahuyentador en el lugar o habitación donde exista la presencia del animal a desalojar.

Una vez en funcionamiento observe que la luz se ilumina.

Evite cualquier obstáculo (mobiliario, cortinas, ropa, cajas, etc.) entre el ahuyentador y la zona a proteger, ya que se imposibilitaría la correcta emisión de las ondas ultrasónicas y su rebote en paredes, suelos y techos.

Deje el ahuyentador funcionando  permanentemente, incluso cuando haya erradicado el problema, como medida preventiva.

Indicaciones:

No debe combinarse el uso del ahuyentador con venenos puesto que su efecto es contrario (repulsión frente a atracción).

Pueden utilizarse distintos tipos de ahuyentador en una misma zona (por ejemplo, para cucarachas y  para roedores).

La vida de los ahuyentadores es indefinida, alargándose con su cuidado y buen uso.

En zonas amplias o con elevada presencia de animales molestos pueden ser necesarios más ahuyentadores.

En el caso de cucarachas, roedores u hormigas puede observarse una mayor presencia de ellos durante los primeros días de uso del ahuyentador, esto es un indicio de que abandonan su nido.

EFECTIVIDAD

Los resultados del equipo dependerán del grado de infección del lugar, generalmente los primeros efectos se notaran a las dos semanas de uso y una completa protección se obtendrá luego de cuatro semanas de uso continuado.

En áreas de gran infección, una desinfección química previa puede acelerar los resultados. en el caso de roedores, recomendamos no usar sebos conjuntamente con el equipo ultrasónico, debido a que se reducen la efectividad del erradicador.

Recomendamos mantener el sistema en funcionamiento permanente a fin de evitar el resurgimiento de las plagas, aun después de su erradicación.

EFECTOS COLATERALES

Afortunadamente los erradicadores ultrasónicos no presentan efectos colaterales sobre seres humanos, animales domésticos tales como perros gatos, peces, aves. Tampoco presentan efectos sobre plantas ni flores, Los sistemas ultrasónicos no interfieren con televisores, radios, alarmas electrónicas, computadoras, audífonos, marcapasos, ni ningún otro tipo de equipo eléctrico o electrónica.

ACOSTUMBRAMIENTO

Los erradicadores ultrasónicos han sido diseñados con sistemas de auto-variación en el barrido de alta frecuencia a fin de evitar el acostumbramiento de las nuevas generaciones, especialmente de ratas y cucarachas, de esta manera las crías no se adaptaran al ultrasonido existente en el medio ambiente; el resultado final es la total erradicación de las pestes.

Erradicadores ultrasónicos

código	descripción	área	mhtz
MICRO R-01	Mosquitos	20 m2	17
MICRO R-01 /B	Mosquitos (a pilas)	10 m2	15
MICRO R-02	Bicho taladro / carcoma de madera	20 m2	40
MICRO R-03	Moscas	50 m2
MICRO R-04	Cucarachas	50 m2
MICRO R-05	Roedores, murciélagos	50 m2	30-65
NEPTUNE 100	Murciélagos (extra chato)	100 m2	30-65
NEPTUNE 200	Murciélagos	200 m2	30-65
MURAL 200	Cucarachas, roedores, murciélagos	200 m2	26-45
MASTER 200	Cucarachas, roedores, murciélagos	200 m2	26-45
MASTER 400	Cucarachas, roedores, murciélagos	400 m2	26-45
MASTER 500	Aves, gatos, perros, roedores, murciélagos, insectos	500 m2	10-70
MASTER 1000	Cucarachas, roedores, murciélagos	1000 m2	26-45
MASTER LINE	Mosquitos	60 m2
MAC 200	Arañas, grillos, pulgas, garrapatas, moscas, avispas, etc.	200 m2
NEPTUNE 120	Bicho taladro / carcoma de madera	120 m2

Adicionalmente podemos ofrecerle el REPELENTE ERRADICADOR DE MURCIÉLAGOS Y OTROS ROEDORES con RESULTADO PROFESIONAL BAT-OUT.

Es ideal para erradicar murciélagos. ¡No los mata, se van y no vuelven! Los ahuyenta de taparrollos, techos con tejas o chapa, entretechos y altillos. Penetra en cualquier hendija o grieta. Efecto inmediato (5 a 20 segundos).

Cada aerosol BAT-OUT de 180 cc rinde para realizar 20 o 25 aplicaciones de 5 segundos cada una. Se recomienda hacer una aplicación cada 50 cm de taparrollo. En taparrollos con baja ventilación se puede estimar una residualidad de 60 días. Es un producto de uso profesional. Tiene habilitación de Senasa. Nos informaron en Salud Pública que no requiere habilitación de ellos. En muchas aplicaciones no fué necesario realizar cerramientos luego del tratamiento.

Anti-ave y anti-murciélago.

Las redes de color son de monofilamento de polietileno anudado, con rombos de 3 x 3 cm, resisten 100 kg y 15 años a la intemperie.

Trampa electrónica para cucarachas.

funciona con 2 pilas y es súmamente efectivo para erradicar una plaga de insectos rastreros destro de un espacio cerrado como una casa, restaurante, etc.

Autor: GRUPO-BOTIX

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y densidad, además posee otras ventajas como su docilidad de labra, su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas.

La densidad suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. 

Muchos tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexión presentan alta resistencia a la compresión y viceversa; pero la madera de roble, por ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más bien débil a la compresión, mientras que la de secuoya es resistente a la compresión y débil a la flexión.

Tipos de Madera

Existen tantos tipos de madera como de árboles, hay muchas variedades de maderas, pero se pueden clasificar básicamente en maderas duras y blandas.

MADERAS DURAS:

 

Palo lanza, Guayacan, Algarrobo, Roble, Fresno, Quebracho, Nogal, Cerezo, Arce, Peteribi, Anchico (…)

 

Las maderas duras proceden de árboles de crecimiento lento , por lo que son más caras y, debido a su resistencia, suelen emplearse en la realización de pisos de alta resistencia y muebles de calidad.

 

Esta madera se obtiene de los árboles que pierden las hojas en otoño (caducifolios). De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas duras, son más resistentes al desgaste, a las mellas y a las ralladuras que las maderas blandas.

 

PROPIEDADES DEL GUAYACAN:

 

Guayacan. Arbol de hasta 18 m de altura y 1 m de diámetro. Es la madera mas dura y de mayor poder calorífico. Aun mas que el quebracho produce 4200 kcal por kilo. Es de color negro y se la denomina el ébano argentino. Es de gran duración a la intemperie y también bajo el agua. Densidad 1,2kg/dm3.

 

MADERAS BLANDAS:

 

Pinos, Cedro, Ceibo, Sauce, Cipres, Eucalipto, Cerezo, Coigue, Laurel, Caroba, Paraiso, Olmo, Grevilea (…)

 

Las maderas blandas proceden básicamente de coníferas (pino) o de árboles de crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. No se recomienda para uso de alta resistencia o para la intemperie

Autor: TRAZOSYFORMAS

Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores.

Lo que comúnmente se denomina «tierra negra«, también se le suele llamar tierra vegetal o tierra de cultivo y se compra a granel por metros cúbicos (m3) o embolsada.

Obviamente que la tierra embolsada es bastante más cara ya que el embolsado de la misma requiere mano de obra o maquinaria especial adicional para su manufactura.

¿De dónde se obtiene la tierra negra?

La tierra negra se saca de la primer «capa» del suelo, denominado en edafología «Horizonte A». Este horizonte varía según las zonas y tiene una profundidad que va de los 10 a los 50 cms.
El horizonte A, es un horizonte de mineral oscurecido, formado por la incorporación de materia orgánica bien descompuesta y distribuida como partículas finas, constituyendo lo que se llama humus, o sea, una alta carga de materia orgánica.

Este Horizonte más superficial es el que contienen mayor cantidad de humus, más nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio…) y mejores características físicas (más aireada, esponjosa, no compactada), etc.

¿Cómo saber si la tierra es buena para nuestro jardín o es proveniente de horizontes más profundos?

Fijarse si hay residuos de hierbas, restos de maleza y sobre todo, raíces finas; si ves muchas raíces finas será señal de que es tierra superficial. En el subsuelo escasean las raíces finas de hierbas anuales y perennes, aunque puede haber de árboles y arbustos.

Jamás comprar tierra proveniente de excavaciones, de los cimientos de edificios y obras como tierra de cultivo o tierra vegetal, porque ésta es muchísimo peor que la superficial ya que contiene gran cantidad de residuos indeseables como cemento, cal, «tierra colorada» (presente en el Horizonte B) con gran cantidad de arcilla, entre otros elementos no deseables.

Tener en cuenta el color!

Por algo se la llama «tierra negra». Fijarse en el color de la tierra. La tierra negra, bien seca, puede llegar a tener un color variable entre un negro grisáceo a marrón claro. Una prueba contundente consiste en mojarla. Allí la tierra toma el característico color «negro» (que tampoco es un negro absoluto).

Características físicas:

Hemos visto que la primer capa del suelo u Horizonte A, es la mejor ya que contiene humus (materia orgánica) y elementos escenciales como Nitrógeno, Fósforo y Potasio, entre otros.
Pero si bien estos son buenos indicadores de calidad, son indicadores químicos.

La tierra en su formación física tiene estructura y textura. Ahondar en la estructura de los suelos es muy complejo, pero agrandes rasgos podemos decir que la estructura del suelo es una propiedad que está mudando continuamente, en función de un complejo de factores físicos, químicos y biológicos.

Es más importante para nuestro jardín y la vida del césped, arbustos y árboles la textura.

A grandes rasgos existen tres tipos de texturas:

– Suelos arenosos: contienen gran cantidad de arena lo que los hace volátiles, pierden poder de retención de agua, se secan con facilidad, retienen muy poco los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.). Por tanto son secos y pobres en elementos fertilizantes.

– Suelos arcillosos: tienen tendencia a compactarse y «plancharse», se encharcan con facilidad ya sea por las lluvias o el riego artificial, con el calor estival se «cuartean», son muy pobres en nutrientes.

– Suelos francos: son los suelos correctos para nuestro jardín, macetas, etc. Tienen proporciones de humus, arena y arcilla en tal grado que los hace equilibrados, ricos en materia orgánica, nutrientes, retención de humedad correcta, esponjosos.

Prueba casera de textura de tierras:

Se toma un puñado de tierra apenas húmedaen la mano y se aprieta entre los dedos y la palma.

a) Si se desgrana fácilmente, es demasiado arenoso

b) Si se compacta demasiado, es demasiado arcilloso

c) Si mantiene al tacto una sensación «migajosa», esponjosa, aireada… es un suelo franco, equilibrado

¿Los terrones son normales?

Sí, en una cantidad que no exceda el 10 % del volumen y en un tamaño no mayor al de un puño pequeño. Recordemos que la tierra de campo tiene estructura. Si alguna vez realizó un pozo en tierra «virgen», en suelos que no hayan sido labrados con anterioridad, habrá sacado una «palada», la que tiene una estructura. Un grado de compactación normal en cualquier buen suelo.

La tierra que se compra a granel se extrae de campos. Puede ofrecerse disqueada o bien disqueada y zarandeada. La tierra disqueada, es una tierra a la que se le pasó varias veces una maquinaria agrícola denominada «rastra de discos» que lo que hace es romper la estructura primaria del suelo, quedando terrones más o menos importantes, algo de «suciedad» (pequeños palos, ramitas, depende el origen algunas piedras, etc.).

Si a su vez esa tierra se zarandea, lo que se logra con la zaranda (dependiendo del diámetro de la malla de la misma), es  separar elementos comunes que se encuentran en la tierra de campo como palos, ramas, ramitas, huesos, piedras y grandes terrones.

¿Que hacer con esos pequeños terrones?

No se descartan. Pueden hacerse dos cosas: romperlos con rastrillo al momento de la nivelación o bien separarlos y enterrarlos, ya que esa tierra que Usted compró, al poco tiempo de ser colocada en el suelo, en macetas, o donde sea tomará nuevamente estructura. Es un proceso natural de compactación, así que no la descarte. Es parte de la tierra misma.

Autor: SOLUCIONESJARDIN

Introducción

Generalmente nos encontramos con cucarachas y nos desesperamos para combatirlas . Esta guía pretende orientar en base a las características de cada una su control en base a insecticidas de mínimo impacto ambiental y baja toxicidad pero altamente efectivos.

 

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Clases de Cucarachas

Básicamente cualquier tipo de cucaracha es una plaga bastante peligrosa ya que tienen la capacidad de contaminar todo lo que tocan sea por los microorganismos o por sus excrementos Transmitiendo un sinnúmeros de enfermedades.

Los tipos más comunes que se encuentran en el hogar son dos

1. Cucaracha Alemana
2. Cucaracha Americana

 

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Cucaracha Alemana

Científicamente Blattella germanica . El mayor riesgo que presenta radica en su capacidad de contaminación de alimentos y utensillo, Transmitiendo microorganismos que provocan múltiples enfermedades . Este insecto se alimenta prácticamente de todo por lo que resulta ser Omnívora .

Es rubia, chica y llega a medir 1.5 cm de largo en su forma adulta . Es de hábitos nocturnos y vive en ambientes cálidos y húmedos. Por ese motivo se la observa de noche en mesadas, alacenas y bajo- mesadas de cocina, cuando sale de sus refugios para alimentarse.

Si esta especie no se controla, llega a formar colonias con miles de individuos . Debido a su alto potencial reproductivo y a la resistencia adquirida a una gran cantidad de insecticidas es considerada una de las plagas urbanas de mayor importancia en el mundo.

 

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Cucaracha americana

Científicamente Periplaneta Americana . También contamina utensillos y alimentos con sus excrementos. Su alimentación abarca todo tipo de alimentos y residuos orgánicos frescos o en descomposición. En ausencia de ellos puede comer papel o tela.

Esta cucaracha tiene alas, es de color rojizo oscuro y de gran tamaño llegando a medir 4 cm de largo . Se las suele ver en lugares cálidos, húmedos y oscuros como ser : Desagues cloacales, pluviales, pozos ciegos .

En los meses cálidos se ven dentro y fuera de las edificaciones . En condiciones favorables de temperatura y humedad se reproducen durante todo el año.

 

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La Solución

Todos los tipos de cucarachas se comen así mismas, incluso comen parte de su cría. Por este motivo se ha desarrollado un producto que afecta el sistema nervioso de este insecto y con amplia acción residual que permite que se contaminen unas a otras.

Las cucarachas comen el ?alimento? y regresan al nido donde mueren al cabo de unas horas.

Su poder de atracción y alto poder insecticida alcanza los tres meses .Por su formulación de origen natural es de bajísimo riesgo de contaminación para humanos y mascotas por lo que se puede usar sin inconvenientes.

Está realizado en base a ácido bórico, que tiene principio activo de origen natural.

Este producto es simple de usar ya que se aplica como una jeringa presionando su émbolo para depositar pequeñas gotas de gel donde se esconden o transitan las cucarachas . Dependiendo de la especie se deberá aplicar 1 a 4 gotas de gel por metro cuadrado

En este rango se encuentran las Jeringas Somerset, Geltex, Cuca kill

 

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Las marcas y productos pertenecen a sus respectivos fabricantes . Están mencionados en esta guía a sólo título orientativo

Autor: MACRODIMM

Las bandejas de siembra nos dan la ventaja de poder darle a las simientes o gajos  en un espacio cómodo y reducido la mayor dedicación y un buen cuidado.

Además tienen la ventaja que podemos trasplantar la plantita o plántula con un buen desarrollo de raíces y con un pancito de tierra rico en nutrientes:  De este modo la planta se adapta mejor a su nuevo lugar y no sufre con el transplante, lo que en una huerta significa ganar como dos semanas de tiempo en la producción.  Reduce significativamente también la posibilidad de la proliferación masiva de hongos que pudieran atacar todos los plantines (dumping off)

Son de material plástico negro (polipropileno) y según el cuidado que le dediquemos, pueden llegar a reutilizarse una o varias veces más.

Es importante la elección del tamaño apropiado.  En cada cavidad o celda va una semilla o gajo.  Si las plantas a desarrollar son más pequeñas, elegimos las de más cavidades (de menor diámetro).  A veces, en  semillas de muy bajo poder de germinación o esquejes de bajo poder de rebrote, se utilizan bandejas de celdas pequeñas y luego se hace un transplante (repique) de las que germinaron o brotaron hacia bandejas con celdas de mayor tamaño; para luego sí, llevar el cultivo al suelo o a un macetín.

En las huertas urbanas, donde el control de las hormigas suele ser problemático, el manejo con estas bandejas permite una cría más segura de las plantitas.  Es más fácil aislar una mesa de trabajo de la invasión de hormigas que toda la huerta.  Por otra parte, en huertas comunitarias, cada integrante puede cuidar una o dos bandejas en su casa y llevarlas a la huerta una vez que las plantas y el suelo estén listos para el transplante.  Tenemos aquí también la ventaja que al sacar cada plantita no dañamos a las demás ni las dejamos sin sustrato, como puede suceder en un almácigo hecho en la tierra.  Esto facilita un cultivo escalonado y la producción continua en nuestra huerta. .También podemos sembrar si tenemos poco espacio en bandejas de muchas cavidades, hacer luego el repique en bandejas Nº 25 y recién después transplantar.  Esto es útil si atendemos varios jardines y así podemos repartir mejor los cultivos.

Costos:

El precio de las bandejas de siembra varía según se compren al por mayor o por unidad, si se compran en una casa especializada, etc.  A modo de referencia podemos indicar que oscila entre el valor de uno o dos sobres de semilla para la huerta familiar; es decir, son perfectamente accesibles.

Cavidades	Largo	Ancho	Diámetro	Profundidad
25	27	28	4,9	9
50	54	28	4,9	6
72	54	28	4,2	6
200	54	28	2,5	3,6
288	54	28	1,9	3
medidas en centímetros

Cómo se utilizan:

1.  Se coloca compost, turba o lumbricompuesto hasta el ras. (O sustrato especialmente preparado)

2  Una vez enrasada, se toma con las dos manos y se le da unos golpecitos suaves contra la mesa de trabajo, para que el sustrato se asiente LIGERAMENTE en cada celda.

3.  Se coloca UNA semilla o estaquita en cada cavidad.  Podemos sembrar diferentes variedades o especies en una misma bandeja.  Resista la tentación de colocar varias por si alguna no sale:  la virtud de la bandeja es que cada plantita pueda desarrollar sus raíces y no sufra roturas de las mismas en el momento del transplante, como sucede en un almácigo común al separar las plantas.  Si siembra varias en una cavidad, el sentido de la bandeja se pierde.

En este caso se utilizó una bandeja bs25 (de 25 cavidades o celdas) y se colocaron 5 estaquitas de romero y 5 de lavanda (debidamente preparadas) y quince semillas de acelga.  El recurso de compartir  un`plug tray para varios cultivos solamente lo utilizamos en una pequeña huerta familiar o un huerto de macetas.

Recuerde:  cada semilla va a una profundidad de tres veces su tamaño.

4.  Se riega con CUIDADO usando regadera con lluvia fina.  Es muy efectivo también tomar una lata de duraznos vacía y con un clavito fino hacerle muchos agujeritos.  Volcamos el agua dentro de la lata y esta dispersará una lluvia finita.  Si ya tenemos práctica, con el mismo riego se tapan las semillas con el sustrato que las rodea, de lo contrario, cubrimos con un poquitito de lombricompuesto.  Debemos regar lo suficiente para que todo el sustrado de cada celda quede húmedo.  Lo  mejor es regar un poquito, esperar unos minutos y regar de nuevo, hasta que no absorba más agua (sin hacer una laguna).  Si tenemos que mover las bandejas hacia otro lugar, esperamos  hasta que escurra el agua sobrante y se cohesione el sustrato, sino perderíamos parte del mismo por el agujerito que posee cada celda en su base.

5.  Mantenemos la humedad regando o pulverizando agua cuando haga falta.  Podemos sacarlas al sol y guardarlas en un lugar libre de heladas por las noches.  O tenerlas en un lugar con media sombra (sintética o un lugar protegido bajo algún árbol).  Protéjalas de que los pájaros escarben en ellas y que las hormigas se hagan un festín.

En este caso, las ubicamos bajo una palmera.  Allí tendrán media sombra, y protección de la lluvia directa.  Recuerde controlar bien la humedad, ya que tienden a secarse con más facilidad que un almácigo en la tierra, aunque es mucho mas fácil y cómodo cuidarlas.

Una vez que las plantitas tienen el tamaño adecuado, transplantamos al lugar definitivo.

Para remover cada plantin de la bandeja, empujamos cuidadosamente desde abajo donde tienen la cavidad para el drenaje, con el dedo o un palito hasta que sale.

     En el momento del transplante debemos asegurarnos de que la planta no sufra el stress de la adaptación:

     Si las cultivamos en un invernáculo con alta temperatura y mucha luz y las trasplantamos a un lugar de media sombra y fresco, tal vez la planta retrase algo su crecimiento, pero llegue a adaptarse.  Pero si hacemos al revés, puede secarse a la brevedad.  Es como abandonar un bebé en medio de una avenida.  Lleve la bandeja «gradualmente» a lo largo de dos o tres días  hacia las condiciones de cultivo, ya sea  sacándola un rato y dejándola cerca del lugar de cultivo (no en el momento de sol más intenso) y guardándola nuevamente, o dejándola unos días en condiciones intermedias.

     Tenga en cuenta también si en el lugar de cultivo hay mucho viento, sol o la tierra está muy seca y tome los recaudos necesarios para evitar el stress hídrico que de todos modos será ínfimo comparado con el transplante desde un almácigo común.

Podemos hacer con plástico transparente una «carpa» para cubrir la bandeja de siembra y que ayude en invierno a mantener la temperatura y la humedad.  pero siempre es necesario ventilar un rato al día y es fundamental evitar que un día de calor recocine los plantines.

     Así ahorramos esfuerzos y espacio en la huerta, el jardín o el vivero, manteniendolos todo el tiempo en producción y cosecha.

Algo más sobre los sustratos: Cada maestrito con su sustratito

Tras una tan sencilla tarea como sembrar, se abre un universo de posibilidades.  Mencionaremos solamente algunos posibles componentes del sustrato para bandejas de siembra que podemos utilizar en nuestra huerta. 

HIDROGEL	Para hacer gajos:  Se hidrata con el líquido enraizante en un recipiente un poco de hidrogel (para una bandeja aprox 2 cucharadas de te), hasta que se obtiene una consistencia gelatinosa.  Antes de plantar los gajos en el sustrato, se insertan en el gel con enraizante, para que se adhiera al tallo y así evite la deshidratación y a su vez estimule el nacimiento de raices.
lombricompuesto	Ayuda igual que el hidrogel a retener gran cantidad de agua en la celda.  Aporta además minerales y oligoelementos para las plantas, a través de compuestos orgánicos que ellas pueden absorber con facilidad.  Además tiene antibióticos naturales, lo que disminuye notablemente la posibilidad de que las plantulas puedan ser atacadas por hongos o bacterias.  Ayuda a desarrollar plantitas fuertes y con buenas raices.
abono compuesto	Con propiedades parecidas al lumbricompuesto.  Es más liviano y no se compacta tanto (como la tierra del bosque), lo que facilita el desarrollo de los rizomas. para su uso en las bandejas debe ser abono bien maduro, ya que sino su carga de hongos y otros microorganismos descomponedores aun es muy alta y podría atacar a los gajitos.
tierra negra  común	Tierra de la huerta, similar a la del lugar al que más adelante se trasplantará el contenido de las bandejas.  Si es rica en nutrientes, basta con ella como sustrato; de todos modos siempre ayuda a darle «memoria» a las plantitas de cuál es el suelo en el que crecerán más adelante por lo que se adaptarán mejor.
arena común	facilita el desarrollo de las raíces si utilizamos lombricompuesto o tierra muy pesada.  Facilita el drenaje en las celdas, pero también debe vigilarse más que siempre tengan la suficiente humedad.  Debe ser de río o lavarse bien antes de usarse.  Si no se tiene lombricompuesto o abono compuesto y escasa tierra negra, puede utilizarse una mezcla de arena con un poco de hidrogel y se riegan luego las bandejas con agua a la que se le agrega un fertilizante natural moderado o lombricompuesto disuelto.
enraizate	El enraizante casero que se utiliza para los primeros riegos es el agua que se obtuvo al  remojar semillas de alfalfa y porotos (para brotes).  Contiene hormonas naturales de crecimiento:  se le agregó un poco de té de manzanilla (antihongo).

Algunas posibles combinaciones:(Tamizamos todo antes de utilizar para tener una granulometría fina.)

 100% lombricompuesto, si utilizamos una bandeja 288 que tiene celdas muy pequeñas.

1/3 lombricompuesto + 1/3 tierra negra común + 1/3 arena (si la tierra es muy compacta). 

100% abono compuesto maduro.  Si luego trasplantamos a macetas o jardineras. Como las plantas van a tener  menos suelo donde crecer, las desarrollamos en suelo bien fértil y luego en las macetas utilizaremos 1/3 abono compuesto + 1/3 de tierra negara y 1/3 de arena para un buen drenaje.

Como decíamos, esto es recién el comienzo. Pero estas técnicas potenciarán su capacidad de producción, ya sea a nivel familiar como también en un establecimiento de mayores superficies.

Autor: TECNOHUERTAS

La siembra se trata de ubicar las semillas en la superficie elegida distribuyéndolas con la mayor uniformidad posible, de acuerdo a la densidad predeterminada y logrando un buen contacto con las partículas del suelo y, a partir de su crecimiento lograr un buen césped.

EPOCA DE SIEMBRA

Básicamente hay dos épocas óptimas: Otoño y Primavera

Otoño: ideal para especies de crecimiento invernal (Rye grass, Festucas, Poas, Agrostis)

Primavera: para especies de crecimiento estival: Kikuyo, Bermudas).

PREPARACION DE LA CAMA DE SIEMBRA

Es preparar la superficie donde se va a depositar la semilla. Cuanto mas esmerada sea la preparación, tanto mayor será el éxito en la siembra: densidad, salud, vigor y velocidad para lograr el césped.

LOS PASOS

• Revisar la nivelación del terreno y corregirla si fuese necesario. No debe quedar agua retenida ni escurrir violentamente.

• Roturar el suelo unos 10 cm. de profundidad con pala, azada, discos o cualquier implemento que sirva a tal fin.

• Extraer malezas, restos vegetales, piedras, vidrios, si fuese necesario.

• Reafirmar el terreno mediante riego y rolado (sin exagerar)

• Remover superficialmente los 2 cm. Superiores dejándolo mullido.

• Adicionar e incorporar fertilizante arrancador (rico en fósforo) razón de 1,5 Kg. por cada 100 m2

• Humedecer la capa superior (no se debe sembrar sobre superficies muy secas)

DENSIDAD DE SIEMBRA

Es la cantidad de semilla necesaria por unidad de superficie, habitualmente expresada en Kg. /100 m2. Depende de las distintas variedades de semillas de césped y también de otras variables como costos, urgencias, preparación del terreno y manejo posterior.

No es bueno el exceso de semilla, y la distribución uniforme es un punto crítico y como tal hay que tratarlo. Si la distribución se realiza al voleo es aconsejable hacerlo primero en un sentido y luego en sentido perpendicular a este, buscando lograr una cobertura plena sin vacíos en la superficie

TAPAR LA SEMILLA

Con el fin de favorecer una rápida germinación,  evitar pérdidas y desecamiento, se rastrilla muy suavemente con implementos útiles a tal fin. Se debe tener cuidado de no desacomodar demasiado las semillas.

Textos de EDIN, La Marca del Césped

Autor: GUILLEANDRE

Recomendaciones  para hacer germinar semillas de Arrayán, Frambuesa Doble Floración y Frambuesa Amarilla

En el caso de estas semillas, si bien pueden plantarse directamente en tierra, existe una técnica llamada Estratificación que asegura mejores rendimientos.

Las semillas de algunos arbustos y la mayoría de los árboles necesitan para germinar atravesar condiciones similares a las que tendrían en su hábitat natural.

El término estratificar significa hacer pasar las semillas por períodos de temperatura  constante y consiste básicamente en incorporar las semillas en un sustrato (arena ó tierra) humedecido. Las semillas de Arrayán y Frambuesa, necesitan una estratificación fría, para lo cual se deberán mantener un tiempo dentro de la heladera antes de ser plantadas.

Para que no proliferen hongos es conveniente colocar sulfato de cobre, que es un polvo celeste que recibirás junto con las semillas

Debés colocar las semillas junto a dos puñados de tierra o arena (o mezcla de ambos) en una bolsita de nylon, agregándole y mezclando el sulfato de cobre.

Luego tenés que humedecer la tierra con un pulverizador o salpicando agua con la mano, pero no demasiado (humedecer sin hacer barro). Por último conviene colocar la bolsita dentro de un tupper o un frasco cerrado, por seguridad, para que ni la tierra ni el sulfato de cobre estén en contacto con los alimentos.

Si la estratificación es fría (caso Arrayán y Frambuesa) debe colocarse el tuper en la heladera, en la puerta, en el estante cercano a los huevos, ya que ésa es la temperatura deseable.

Si por el contrario la estratificación fuera cálida, deberías dejar el tupper- en una habitación con temperatura constante de unos 20 a 22 grados.

No debés olvidarte cada 3 ó 4 días abrir el tupper para airear la bolsita, abriéndola y sacudiéndola para que la humedad se vuelva a distribuir y renovar el aire que hay en su interior. Esto último es muy importante.

Si todo va bien, justo cuando empiece a cumplirse el período de estratificación, irán apareciendo semillas que empiezan a germinar. Esto puede durar desde 30 a 90 días.

Una vez que germinan hay que retirarlas de la bolsita y plantarlas, primeramente en un almácigo o maceta pequeña. Si algunas semillas no germinaron, dejarlas en heladera hasta cumplir los 100 días y luego plantarlas en tierra como se hizo con las germinadas.

Cuando la planta alcance una altura cercana a los 10 cm ya puede colocarse en el lugar definitivo (maceta de mayor tamaño o directamente en tierra).

Autor: SEMILLAS_RARAS

Estas recomendaciones tienen como objetivo dar algunos consejos básicos para hacer germinar semillas de tomates, cualquiera sea la variedad. También pueden ser útiles aplicarlos para el cultivo de otras variedades, como por ejemplo: Alcayota, Calafate, Rosa Mosqueta, Lúpulo, Arándano, Frutilla Roja, Frutilla Blanca, Frutilla Gigante, Boisemberry, Maqui, Grosella, Zarzamora, Cerezo, Guindo, Carambola, Alcaucil de las Islas Canarias, Pepinos, Berenjenas, Lluvia de Oro y todo tipo de Ajíes y Hortalizas.

En primer lugar conviene dejar la semilla en remojo en agua a temperatura ambiente durante la noche anterior al día que se plante.

 

No plantar todas las semillas el mismo día. Pueden reservarse algunas y plantarlas unas semanas después (si algo falla será mejor tener algunas guardadas para una segunda oportunidad).

 

Plantar en almácigo a medio centímetro de profundidad  separando  las semillas 3 cm entre sí. Si se dispone de planchas tipo hueveras (que se venden en casas de artículos para jardinería) colocar una sola semilla por cada lugar.

Usar buena tierra. Si no se dispone de tierra preparada es conveniente comprar tierra fertilizada y usarla sin mezclar con otra.

Si se utiliza tierra que se sospecha puede tener algún hongo o materia orgánica nociva, conviene introducirla en un horno micro-ondas unos minutos, hasta alcanzar una temperatura entre tibia y caliente. Deberá dejarse enfriar totalmente antes de utilizarla.

 

Regar de manera que la tierra siempre esté húmeda, pero que no se encharque, asegurándose que cada recipiente tenga agujeros en su base que permitan el drenaje.

 

Colocar en lugar cálido. Hasta que la planta emerja es preferible que no esté en un lugar con mucha luz. Ni bien aparezca algún indicio de germinación, colocar en lugar con luz un par de días, y luego directamente al sol o dentro de la casa, cerca de una ventana en caso de bajas temperaturas externas.

 

Transplantar individualmente a un recipiente más grande (tamaño lata de duraznos) cuando la planta alcance 10 cm. Cuando crezca otros 10 cm más, pasarla al lugar definitivo (maceta o tierra).

 

El sol directo es ideal, la máxima cantidad de horas posible. Es importante cuidar la planta del frío y las heladas. En épocas frías, mientras las plantas son pequeñas, conviene tener la precaución de que no pasen la noche a la intemperie, entrándolas y sacándolas nuevamente a la mañana.

 

Cuanto mejor sea la tierra y más grande sea la maceta, más cantidad de flores y frutos producirá.

Para el caso específico de Tomates, un envase de 5 litros con buena tierra dará entre 30 y 50 tomates. Si el envase es de 10 litros, la cantidad de tomates que dé será más del doble. Si la planta está en tierra directa con buena temperatura (de día y de noche) podrá dar entre 200 y 250 frutos.

 

Si se coloca la planta dentro de un invernadero, cuidar que la temperatura no supere los 45 grados cuando la planta está en flor, ya que el exceso de temperatura esteriliza las flores.

 

Si se mantienen las plantas dentro de la casa, hay que tener en cuenta que la polinización de abejas difícilmente ocurra. Se puede hacer artificialmente con un pequeño pincel (los escolares) pasándolo suavemente por el interior de las flores de la misma planta o de diferentes plantas de la misma variedad, una seguida de otra.

 

Puede probarse hacer polinización cruzada entre flores de diferentes variedades. En ese caso aparecerán frutos de variedades cruzadas (con características mezcladas).

 

Siguiendo estas recomendaciones, y con un poco de paciencia, podrás disfrutar de una buena cosecha.

 

Para el caso de Tomates, el tiempo que va a transcurrir desde el día que plantes las semillas hasta el día que comas el primer fruto varía según sea el clima donde vivas. En climas cálidos serán aproximadamente 100 días. En climas fríos podrá demorar hasta 200 días.

Autor: SEMILLAS_RARAS