Categoría: Hogar, Muebles y Jardín

ELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CUADROS PARA TU CASA

Los cuadros tienen la particularidad de acentuar la decoración, marcando un sello personal que refuerza el estilo decorativo y nos habla de las personas que habitan el lugar. Bien distribuidos los cuadros aportan valor al concepto general de la decoración, pero una mala elección del tipo de cuadro o una errónea disposición en las paredes, provoca un molesto impacto visual alterando la idea decorativa original.

Para aprovechar al máximo los beneficios decorativos de los cuadros es importante conocer ciertas reglas. Las cuestiones básicas a tener en cuenta son:

1) Qué cuadros colgar
2) Dónde y cómo colgarlos

Elegir los cuadros

? El cuadro no es un accesorio aislado, desprendido del resto de la decoración. La primer clave para la elección de cuadros es buscar relación entre estos y toda la decoración. El motivo, color o marco deben estar en relación y armonía con el resto de la decoración y con el resto de los cuadros.

? Por otro lado, es importante también que los cuadros tengas una identificación con los habitantes, que puedan verse identificados, ya sea por el estilo, por los motivos de los cuadros o porque realmente es del gusto particular de el/los habitantes. Para una buena elección usted debe seleccionar los cuadros de acuerdo a su gusto.

Colgar los cuadros (dónde y cómo):

? Saber algunas reglas básicas sobre distribución de cuadros nos ayuda a evitar el desorden en la decoración. Sin embargo, hoy en día no hay demasiados impedimentos en la forma de colgarlos, pudiendo jugar sin miedo a ser más espontáneos o transgresores. Claro que un estilo decorativo clásico formal, suele dar menos lugar a las transgresiones.

? La regla básica en distribución de cuadros es mantener los mismos a la altura del observador, al nivel de los ojos. Colgar los cuadros demasiado altos forzando el punto de vista, no es una buena opción. Se dice que la mejor forma de disfrutar un cuadro es cuando se lo ve desde una posición sentado. Si se lo coloca muy alto puede parecer que está flotando, en poca relación con el ambiente.

? La distribución de los cuadros sobre la pared nunca debe ser tratada como una galería de arte. Los cuadros, que se supone adornan el lugar y visten las paredes, deben tener un criterio entre sí y con el conjunto. Ante la duda, siempre es conveniente poner pocos cuadros a atestar la habitación logrando un efecto desagradable. Evite desplegar cuadros en todas las paredes sin ningún orden.

Agrupar los cuadros

? Pruebe apoyando los cuadros y distribuyéndolos en el piso antes de pasar a la pared. De esta forma podrá saber cómo combinan entre sí -especialmente con cuadros chicos- antes de integrarlos a la pared y a la decoración.

? Cuando tenga que colgar varios cuadros agrupados, en disposición geométrica o no, empiece siempre colgando un primer cuadro central en relación al resto ambiente y objetos -paredes, techo, muebles- y los demás colóquelos a partir de una relación con este primer cuadro.

? Dejar siempre un espacio entre cuadros, nunca ponerlos muy pegados entre sí, al menos que el criterio de decoración o el efecto que se quiera dar sea ese. Cuanto menor sea el tamaño de los cuadros, menor será la distancia entre ellos. Igualmente, cuanto más grandes sean los cuadros, mayor distancia tendremos que dejar. El ancho de los cuadros no debe ser menor al espacio entre ellos.

? Tenga en cuenta que los cuadros más chicos no deben estar solos, aislados, sino que colocados en pares o en grupos.

? La distribución de cuadros nos permite diferentes alternativas: en línea horizontal o vertical; en doble o triple línea horizontal o vertical, formando figuras geométricas; desordenados (aunque con un equilibrio); en cruz.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CONSEJOS DE DISEÑO Y DECORACIÓN DE COCINAS

? Recuerde empezar definiendo dónde estarán ubicadas las zonas de cocción, de lavado y de preparación de alimentos, formando el «triángulo de trabajo». Defina las dimensiones mínimas para trabajar sin sentirse incómodo.

? En cocinas pequeñas aproveche todo el espacio posible, desde el suelo hasta el techo.

? Si la cocina lo permite, incorpore un comedor o barra desayunador dentro de la cocina. Esto le permitirá integrar la familia mientras se cocina o como alternativa al comedor principal de la casa.

? Si se empieza de cero, es aconsejable que la cocina esté junto al jardín para disfrutar de una zona exterior para las comidas veraniegas. También debe tener acceso directo o cómodo con el garaje o estacionamiento para descargar las compras.

? Un detalle infaltable al construir de cero la cocina: colocar suficientes tomas de electricidad bien distribuidos y proveer al ambiente de suficiente luz natural.

? Para agrandar visualmente la cocina se pueden utilizar muebles sin puertas y con los objetos a la vista, siempre que no nos resulte poco práctico.

? También se puede colocar placas de acero inoxidable en las paredes sobre la mesada, actuando de espejo. Amplían el espacio, son un material excelente para la cocina (resisten el calor y el agua) y proveen sensación de higiene.

? Si el espacio lo permite siempre es ventajoso disponer una zona libre junto a la zona de cocción para servir los platos.

? La mejor opción para cocinas largas y estrechas, con puertas en los extremos, es disponer las zonas en las paredes laterales.

Ideas para Ventanas e Iluminación

? La distribución de las áreas de la cocina, siempre que sea posible, deben poder adecuarse a la iluminación natural. Buscando una buena orientación entre ventanas y mesadas podemos dar con un diseño correcto y funcional.

? Evite que las ventanas queden detrás del área de trabajo. Esta situación proyectará sombras y nos obligará a utilizar frecuentemente luz artificial.

? La mejor distribución es ubicar las áreas de trabajo, principalmente la pileta, debajo de una ventana. Es importante tener en cuenta evitar el deslumbramiento en caso de sol directo, controlando el ingreso de luz con cortinas.

? La iluminación artificial puede dividirse en general, puntual o localizada. Con una luz general logramos un ambiente bien iluminado, disponiendo la puntual para las áreas de trabajo que lo requieran.

Materiales

? Para mejorar la calidad y optimizar su uso, utilice una grifería monocomando y canillas con control de rociado. Sepa que las canillas altas mejoran el espacio y facilitan el lavado de alimentos y vajilla.

? Los mejores pisos son los resistentes a las manchas, la grasa y la humedad. La madera y los pisos porosos son poco convenientes dentro de la cocina. La elección de materiales para pisos y paredes es una de las claves en el diseño de cocinas.

? En la elección de muebles el material es uno de los temas prioritarios. Los muebles de madera natural deben tener un tratamiento especial para facilitar su limpieza y alargar su vida útil. Pueden estar patinados o laqueados. Los laminados plásticos o de melamina son de fácil limpieza pero poco resistentes al agua si se moja en su interior. Algunos imitan muy bien la madera. Las superficies de acero inoxidable o vidrio, son fáciles de limpiar, resistentes y durables. Para su mantenimiento se utilizan limpiadores especiales pues de otro modo podrían rayarse.

Muebles de Cocina

? Aunque la mayoría de las cocinas tienen todos sus muebles empotrados, se puede diseñar una cocina pensando en muebles sueltos: un biblioteca o viejo armario utilizado para almacenamiento de alimentos, una mesa de madera utilizada como área de preparación de alimentos, etc.

? Incorpore superficies de trabajo que puedan deslizarse hacia afuera, como mostradores, tablas para cortar el pan y tablas en general. Es más fácil alcanzar las cosas en cajones con guías extensibles, que les permitan salir del todo. El uso de estantes giratorios para esquinas del bajo mesada es una solución cómodo y que permite mayor capacidad de guardado.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

IDEAS PARA REDECORAR EL HOGAR – CAMBIAR EL ASPECTO DE TU CASA

Cuando estamos cansados de ver los muebles y sillones de nuestra casa siempre en el mismo lugar, tal vez es el momento de hacer una redecoración. Un cambio en la ubicación de los muebles, una funda en nuestro viejo sillón, una lámina de arte, cortinas nuevas o algunas velas, pueden mejorar enormemente el aspecto de los distintos ambientes de la casa. La cocina La cocina puede ser el primer paso para comenzar a decorar. Si tenemos ventanas en nuestra cocina, podemos pensar en unas cortinas cuyo color tenga correlación con el de las paredes. Si las paredes son blancas, unas cortinas rojas, amarillas o naranjas serán mucho más agradables a la vista. La idea es lograr que cada objeto que tiene que estar en la cocina, esté con estilo. Es decir, si guardamos bolsas de nylon para tirar basura, podemos ubicarlas en algún portabolsas de tela que combine con los colores de la cocina. Podemos incluir también alguna planta colgante (un helecho es buena idea), alguna lámina culinaria y un recetario que deseemos tener a mano Un buen reloj es el objeto clave de la decoración en la cocina, una vez resuelto el color. Lo ideal es un reloj colorido, divertido, y con motivos culinarios que encajen perfectamente en nuestra cocina. Si bien es cierto que en la cocina necesitamos mucha luz (para cocinar, cortar verduras, limpiar alimentos correctamente, etc.) digámosle adiós a los tubos fluorescentes. Podemos optar por 3 luces protegidas por un plafón traslúcido, con la opción de prender una sola o las tres. Si optamos por una pantalla redonda o cuadrada, tengamos en cuenta que deberemos colocar bombillas de 60 watts en adelante. El living Primero debemos determinar qué estilo le queremos dar a nuestro living o comedor, teniendo en cuenta que es el ambiente más llamativo, y que, por lo tanto, será el hilo conductor del estilo que lleve el resto de la casa. Apostemos a los accesorios en vez de gastar una importante suma de dinero en redecorar. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a nuestro sofá pero no estamos dispuestos a invertir en uno nuevo, una buena funda con un estampado que siga nuestro estilo, puede remediarlo todo. Las fundas son económicas y pueden ser intercambiables. Es decir, cuando nos cansemos de la que estamos usando, podemos cambiarla por una nueva. Según el estilo que vayamos a adoptar (ver Guía de Cómo decorar tu living), podemos optar por velas, almohadones, cuadros ó laminas, esculturas de yeso o madera patinadas o enceradas, alfombras, plantas, tapices, platos colgantes, peceras, puffs, mariposas colgantes para las cortinas, y una buena mesita ratona. Independientemente del estilo del comedor, debemos tener en cuenta lo siguiente: todos los objetos de madera (sillones, mesas, sillas, biblioteca, escritorio) deben ser del mismo tono de madera. Si nuestras mesas y sillas son de madera clara, nos conviene adquirir una biblioteca en madera del mismo tono. La habitación principal Esta es la habitación del matrimonio de la casa, y debe cuidarse hasta en el más mínimo detalle. Aquí los objetos que resaltarán son la cama, las mesitas de luz, las cortinas y el acolchado. Si la pintura de nuestra habitación se encuentra en buen estado, podemos descartarla al momento de la redecoración y enfocarnos en las cortinas y acolchado. Un cambio de ambas puede resultar beneficioso si lo hacemos correctamente. Si optamos por acolchado y cortinas lisas, lo ideal es que sean de la misma gama de colores (pueden ser del mismo color incluso). Si nos decidimos por un acolchado blanco estampado con flores rojas, podemos comprar las cortinas lisas en color rojo. La idea es combinar, jugar e incluso complementar los dos accesorios. No hay que olvidar que tenemos un acolchado liviano para el verano y un acolchado bien abrigado para las épocas más frías. Podemos comprar las dos colchas iguales o bien adquirir dos diferentes y que ambas combinen sin problemas con las cortinas que vayamos a colocar. La habitación de los chicos Entre los estilos que podemos utilizar o el destino del ambiente que estemos decorando, hay variaciones de colores, accesorios y demás. Es decir, si queremos redecorar una habitación infantil, podemos manejarnos con una misma gama de colores, como el verde o el magenta: en este caso, los muebles (cama, escritorio, sillas, perchero, cómoda) serán laqueados en el tono más oscuro de la gama que elijamos. Las paredes serán entre 3 y 5 tonos más claros que el de los muebles, y pintaremos al menos dos paredes blancas. También podemos redecorar la habitación de nuestros hijos en forma temática. Si tenemos un hijo al que le gustan las películas Toy Story o Monsters Inc., podemos optar por utilizar ropa de cama con estos diseños, así como también accesorios como pósters, lámparas, alfombras, pijamas y todo lo que se nos ocurra. La habitacion comodin Si aún no tenemos hijos, pero contamos con una casa o departamento de dos ambientes además del comedor, podemos destinar un cuarto al dormitorio principal y al otro a una especie de estar. Esto quiere decir, ambientar el espacio para que sea exclusivamente de ocio, en donde incluyamos todos aquellos elementos que contribuyan al relax, y que además pueda funcionar como habitación de huéspedes: podemos incluir un futón, escritorio con PC, una biblioteca, un proyector o tv plasma, dvd, videocasetera y una videoteca con material en vhs y en dvd si somos amantes del cine. Para que el ambiente no quede muy estéril, podemos sumarle una o dos plantas verdes de interiores y una lámpara de pie que añada elegancia y a la vez brinde confort. Estos ambientes generalmente tienen piso alfombrado, y podemos elegir si queremos empapelarlo o pintarlo. Si vivimos en departamento, es preferible pintar en vez de empapelar, ya que si no corremos riesgo de tener filtraciones y que el papel se arruine. Los colores oscuros como el rojo, azul o violeta, sentarán muy bien a este cuarto, aunque si planeamos poner un proyector, lo ideal es tener una pared bien blanca. Si tenemos algún hobby además de la lectura y el cine, como la pintura, o la música, podemos decorar el ambiente con un atril con una pintura nuestra, o con un piano en algún rincón de la sala. Si no, podemos optar por adquirir algún cuadro o lámina que nos agrade y colgarla en la pared para sumar color. colores Además de los accesorios, otro marcador de estilo serán los colores que empleemos. Cada día aumentan las tendencias en donde los colores son la vedette de la casa, pero sin sobrecargar: por ejemplo, podemos pintar la cocina de blanco con una pared naranja, el comedor blanco con una pared en verde, una habitación con dos paredes azules y dos blancas, un ambiente con dos paredes blancas, una amarillo pastel y otra naranja pastel, y así sucesivamente. Si seguimos estos consejos obtendremos los resultados más deseables sin caer en la excentricidad ni en la tosquedad.

Autor: MACRODIMM

COLOCACIÓN CORRECTA DE UN PISO DE DUCHA O RECEPTÁCULO

Hay errores que deben ser evitados a la hora de colocar un receptaculo o piso de ducha

Lo adecuado es poner un lecho de arena a modo de cama para apoyar el receptaculo descansado  la base sobre la arena.

Otra forma correcta es poner una base de ladrillos en toda la superficie de apoyo y echar una lechada de mortero para que el receptaculo y los ladrillos hagan un cuerpo compacto, fijo, y no queden vacíos.

El origen mas comun de la rotura de un receptaculo de ducha suele ser su mala colocación.

Si el receptaculo de ducha se instala sobre una base de ladrillos solo en el perímetro del mismo ( foto ), sín compactar la base, tenemos un problema. El peso de una persona más el peso de una mampara de cristal acrílico o cristal templado, produce un efecto palanca y rotura en los laterales del piso al no poder soportar el peso.

Para finalizar otro punto importante de la colocacion es  rellenar con silicona especial  para sanitarios la junta del receptaculo con las paredes. Este tipo de silicona, que contiene fungicida, evita la formación de moho y el consiguiente ennegrecimiento de la junta y tambien evita las filtraciones y los problemas de humedad.

Autor: FIBERGLASS1

QUÉ ES LA ERGONOMÍA? CÓMO IMPLEMENTARLA?

Ergonomía: tan sencilla como imprescindible
¿Qué es la ergonomía?

Veamos la etimología de esta palabra:

Ergonomía:
ergon: trabajo – nomia: ciencia, ley.

Estudio y optimización de la relación del hombre con su entorno laboral a fin de procurar una mejor calidad de producción, mayor productividad y mejores condiciones de trabajo.

Si bien la ergonomía tiene diferentes campos de aplicación, en este caso nos abocaremos únicamente al que concierne a la Biométrica y a la Preventiva. Este aspecto incluye:

En resumen: la ergonomía viene a representar un factor imprescindible para la mayor parte de nuestro desempeño diario; cuidándonos de no padecer fatigas musculares, cansancios posturales, y patologías varias.

Indagando sobre las posturas (y las malas posturas)

No por el mero hecho de trabajar sentado podemos decir que el trabajo de oficina es un trabajo cómodo; sin embargo, es cierto que una posición de trabajo de pie implica un esfuerzo muscular estático de pies y piernas que desaparece cuando nos sentamos. Esto ha provocado el aumento del número de puestos de trabajo sentado, llegando a alcanzar aproximadamente, en países industrializados, las tres cuartas partes de la población activa.

Sin embargo, no todo son ventajas en el trabajo sentado. Existen inconvenientes por el mantenimiento prolongado de la posición, inconvenientes que se derivan en problemas que afectan primordialmente a la espalda.

Para conseguir una postura de trabajo correcta partiremos del análisis de los criterios relacionados con el equipamiento básico, que comprende:

La silla de trabajo.
La mesa de trabajo.
Apoyapiés.
Apoyabrazos.

Silla de trabajo

Los usos diferentes de sillas y asientos, y las dimensiones individuales requieren de diseños específicos, no obstante, hay determinadas líneas generales que pueden ayudar a elegir diseños convenientes al trabajo a realizar.

La concepción ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de satisfacer una serie de datos y características de diseño:

El asiento responderá a las características siguientes:

Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y 500 mm.
Anchura entre 400 – 450 mm.
Profundidad entre 380 y 420 mm.
Acolchado de 20 mm. recubierto con tela flexible y transpirable.
Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación).

La elección del respaldo se hará en función de los existentes en el mercado, respaldos altos y/o respaldos bajos.
Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones serán:

Anchura 400 – 450 mm.
Altura 250 – 300 mm.
Ajuste en altura de 150 – 250 mm.

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación, con las siguientes características:

Regulación de la inclinación hacía atrás 15º.
Anchura 300 – 350 mm.
Altura 450 – 500 mm.
Material igual al del asiento.

Los respaldos altos permiten un apoyo total de la espalda y por ello la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga.
La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma y por ello dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la libertad de movimiento.
La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento (380-450 mm.).

Mesa de Trabajo

Una buena mesa de trabajo debe facilitar el desarrollo adecuado de la tarea; por ello, a la hora de elegir una mesa para trabajos de oficina, deberemos exigir que cumpla los siguientes requisitos:

Si la altura es fija, ésta será de aproximadamente 700 mm.
Si la altura es regulable, la amplitud de regulación estará entre 680 y 700 mm.
La superficie mínima será de 1.200 mm de ancho y 800 mm de largo.
El espesor no debe ser mayor de 30 mm.
La superficie será de material mate y color claro suave, rechazándose las superficies brillantes y oscuras.
Permitirá la colocación y los cambios de posición de las piernas.

Apoyapiés

Los apoyapiés tienen un papel importante, siempre que no se disponga de mesas regulables en altura, ya que permiten, generalmente a las personas de pequeña estatura, evitar posturas inadecuadas.
La superficie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies; las características serán:

Anchura 400 mm.
Profundidad 400 mm.
Altura 50 – 250 mm.
Inclinación 10º.

Es aconsejable asimismo que la superficie de apoyo de los pies sea de material antideslizante.

Apoyabrazos

La utilización de apoyabrazos está indicada en trabajos que exigen gran estabilidad de la mano y en trabajos que no requieren gran libertad de movimiento y no es posible apoyar el antebrazo en el plano de trabajo.

Anchura 60 – 100 mm.

Longitud – que permita apoyar el antebrazo y el canto de la mano.

La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados.

Esperamos que luego de esta basta explicación, pueda elegir un ambiente de trabajo próspero y saludable. Solo depende de usted.

Autor: MATERYN

CÓMO DISTRIBUIR LA LUZ DE TU HOGAR

CÓMO DISTRIBUIR LA LUZ DE TU HOGARLa tecnología de la luz ofrece hoy incontables posibilidades e ideas. Para lograr un equilibrado ambiente de luz que resalte determinados ámbitos de vida e invite al bienestar individual se precisa un calculado proyecto.

La distribución de la luz en cada estancia juega un papel esencial. Así, las salas multiuso no sólo requieren de diferentes lámparas puntuales, sino también de una buena iluminación general que se maneje mediante un interruptor directamente junto a las puertas.
El ambiente de la sala, por contra, se logra mediante «islas de luz» y la estructuración de zonas y objetos particulares.
Se prestan a ello especialmente los objetos de arte, zonas de lectura, áreas de comunicación o puestos de trabajo, cada uno inmerso en una luz especial.

Los diversos niveles de luminosidad dan contorno al espacio y crean atmósfera.

Algo esencial en la distribución de la luz es que en una sala se eviten tanto los grandes contrastes como la sobre iluminación. Una mala iluminación no sólo puede resultar recargada, dando al mobiliario un aspecto estático, es que, además, puede cansar mucho los ojos.

Los diversos espacios domésticos pueden escenificarse
perfectamente con las más diversas lámparas, desde apliques, lámparas murales, lámparas de techo y baterías de halógenos, hasta lámparas de sobremesa y lámparas de pie.

Un importante requisito es que haya suficientes cajas de enchufe y tomas de pared. Todo aquel que construya o renueve debe por tanto tener en cuenta desde el principio que haya una luz en el sitio oportuno.

El ojo percibe tanto la luz directa como la indirecta. La luz directa como, por ejemplo, la de una vela encendida, suscita agradables sensaciones. No obstante, más importante aún en la instalación es la luz indirecta, que el ojo capta como reflexión. Las diversas superficies reflejan de forma diferente la luz y así, las superficies lisas reflejan con más intensidad que las irregulares, y los colores claros más que los oscuros.
Por ejemplo, en una vivienda con relativamente poca superficie de ventana y, por ende, con poca luz solar, se debería renunciar en lo posible a los colores oscuros.
Una vivienda de tonos oscuros no sólo ejerce un efecto
depresivo, sino que requiere la conexión de fuentes de luz durante todo el día.

Iluminación directa

La fuente de luz está apenas apantallada. El emplazamiento tanto de las lámparas específicas como el de las de objeto debe
planificarse cuidadosamente, pues la iluminación llega directamente al ojo.
Si se ha de emplear una lámpara de sobremesa o de pie como iluminación específica, entonces debe procurarse que el borde inferior de la pantalla se monte tan alto que incida suficiente luz sobre el lugar de trabajo. Sin embargo, no tan alto como para que el lado interior deslumbrante de la pantalla resulte visible.

Iluminación indirecta

La luz apantallada es reflejada por las paredes y el techo.
Hay diversas opciones para una iluminación indirecta de la estancia.
La fuente de luz puede integrarse tanto en el techo o en la pared. No obstante, la fuente de luz debe encontrarse siempre a una suficiente distancia de la superficie a iluminar, a fin de que pueda proyectar también un amplio cono de luz. Es muy importante, en todo caso, que se encuentre por encima de la altura de los ojos. Las luminarias murales deben montarse siempre a una altura mínima de 170 cm sobre la pared.
Algo importante: en salas pequeñas o bajas debe planificarse muy bien el empleo de focos, pues su efecto aquí es a menudo contraproducente.

CÓMO DISTRIBUIR LA LUZ DE TU HOGARCÓMO DISTRIBUIR LA LUZ DE TU HOGARCÓMO DISTRIBUIR LA LUZ DE TU HOGARAutor: THR3

QUÉ DEBO TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR CORTINAS Y PERSIANAS

Decide qué cortinados necesitas

Los tipos de cortinados pueden mimetizarse en el fondo discretamente o ser una marca de tu estilo personal. Encontrarás diferentes estilos según tus preferencias:

Cortinados suaves

Elige cortinas, cortinados y paneles plenos en telas, colores y modelos que complementen tu ventana, decoración y muebles.

  • Cortinados y cortinas: cuelga cortinas opacas y paneles plenos para complementar tu decoración, bloquear la luz durante el día e impedir que la gente mire hacia dentro de tu casa. Algunos tienen sobre-cortinados black out que obstruyen la luz del sol completamente. Las cortinas y cortinados de varias telas juntas vienen en una variedad de longitudes, tipos de telas (por ejemplo, la seda y el terciopelo), modelos, incluyendo motivos florales y colores firmes.
  • Pleno: los paneles plenos generalmente se cuelgan bajo las cortinas y los cortinados, permitiendo que la luz natural se filtre discretamente en tu espacio durante el día. En la noche se harán transparentes si prendes las luces.

Cortinados duros

Puedes abrir persianas, sombras y contraventanas para permitir que entre una cantidad grande de luz en tu espacio o cerrarlos para un aislamiento completo.

  • Cortinas romanas: las cortinas romanas tienen una cuerda tejida a lo largo de la tela de la cual podrás tirar para levantar la cortina como un acordeón o bajarla destrabándola.
  • Cortinas de enrollar: hechas de vinilo o tela opaca. Coinciden con las dimensiones de tu ventana para ofrecer aislamiento y cobertura completa. La cortina se envuelve alrededor de un pasador y usa un mecanismo de muelle para enrollarse y bajarse.
  • Cortinas plisadas: las cortinas plisadas tienen paneles horizontales de tela que funcionan como persianas graduables. Si te place, compra cortinas con la función que permite bajar la parte superior y dejar entrar luz por esa parte de tu ventana.
  • Cortinas celulares: las cortinas celulares, también llamadas sombras de panal, ofrecen posibilidad de aislamiento lo cual puede bajar tus cuentas de energía mensuales. Están hechas de una o varias capas de tela que filtra la luz y que la deja entrar mientas dejan fuera el calor o el frío exterior. Las cortinas con black out evitan que un mínimo de luz ingrese en un espacio.
  • Cortinas de junco: las cortinas de madera tejidas como las cortinas de junco o de bambú cubren tu ventana y cuando están cerradas, filtran la luz en tu habitación. Pueden ayudarte a resguardar del sol tu habitación durante los días cálidos sin obstruir toda la luz natural.
  • Persianas graduables: las persianas graduables, también llamadas persianas horizontales, tienen listones horizontales que puedes inclinar hacia arriba o abajo para ajustar la cantidad de luz que entra en tu espacio.
  • Persianas verticales: las persianas verticales tienen paneles verticales que puedes girar para abrir o cerrar o tirar hacia un lado de tu ventana.
  • Persianas mini: las mini persianas económicas de aluminio pueden tener listones de una pulgada, una pulgada y media o de dos pulgadas que puedes ajustar para controlar la cantidad de luz que ingresa en una habitación. A veces las llaman persianas de aluminio, persianas macro o persianas micro.
  • Persianas de madera: las persianas de madera ofrecen intimidad, belleza y aislamiento natural. Puedes conseguir persianas de madera con listones de entre 2.5 – 5.0 mm.
  • Contraventanas: las contraventanas de vinilo y contraventanas de madera tienen juegos de listones paralelos, llamados louvers, que puedes ajustar para tamizar la luz y alcanzar diferentes niveles de privacidad. Las contraventanas de plantación tienen louvers de más de dos pilgadas de ancho.

Viste elegantemente tus cortinados

Complementa tus cortinas, cortinados, sombras, persianas y sombras verticales con bastidores y paños de ventanas.

  • Bastidores de ventanas: un bastidor se une, ata, estampa o plisa directamente encima de tus otros cortinados. Los bastidores vienen en una variedad enorme de telas y texturas.
  • Paños de ventanas: cubre con gráciles paños de ventana las cortinas y persianas verticales para darle a tu ventana una apariencia delicada.

Indistintamente de lo que compres, busca cortinados con mandos de vara en lugar de cuerdas largas o cadenas si tienes niños pequeños o animales domésticos en tu casa.

Mide tus ventanas

Toma las medidas antes de comprar.

Decide qué parte de tu ventana y cuánto de la pared aledaña quieres que tus cortinas cubran. Mide de arriba hacia abajo y de un lado al otro.

  • Determina la longitud de la cortina: tus cortinas colgarán de una vara aproximadamente entre 15 -20 cm por sobre el marco de la ventana. Añade otra pulgada o dos si quieres una apariencia más teatral. Mide el largo desde la posición de la vara hasta la altura del piso deseada (por lo general 5 – 7.5 cm- por sobre el piso).
  • Determina el ancho de la cortina: las cortinas deben extenderse dos o tres pulgadas a cada lado de tus ventanas. Multiplica el ancho por dos para tener cortinas plenas y lujosas.

Mide tu ventana para sombras y persianas

Puedes colgar las sombras y persianas dentro de un marco para una apariencia limpia y moderna o fuera del marco de la ventana para alcanzar una apariencia semejante a la de las cortinas.

  • Cortinados de inserción: las sombras y persianas de inserción requieren medidas exactas. Mide el interior del marco de la ventana de arriba hasta abajo y de izquierda a derecha. También toma en cuenta su profundidad.
  • Cortinados de principio: las sombras y persianas de principio te dan más libertad de acción cuando mides las dimensiones del marco de ventana. Mide desde el punto donde colgarás la sombra hasta el extremo donde quieres que caigan. Añade dos pulgadas adicionales a la parte superior del marco de la ventana para tener en cuenta los soportes de montaje.

Consigue lo necesario para instalar tus cortinas

Dale los últimos toques a tus cortinas con barras, terminaciones, sostenedores y argollas. Encontrarás la ferretería para cortinados minimalista, perfecta para casas modernas, la que realmente se hace notar y todos los intermedios Aquí

  • Barras de cortina: las barras de cortina vienen en una variedad de colores, estilos y terminaciones. Siendo a menudo ajustables, podrás calzar tus barras con precisión a la ventana. Busca barras dobles si colocar más capas por debajo de tus cortinas.
  • Terminaciones: las terminaciones de metal, las terminaciones de madera o terminaciones de vidrio coronan la barra de la cortina en cada punta.
  • Sostenedores: los sostenedores de níquel, sostenedores de cromo, sostenedores de estaño y sostenedores de cobre proporcionan un modo atractivo de sostener abiertas tus cortinas.
  • Argollas: las argollas de cortinas, disponibles en una variedad de materiales y terminaciones, te permiten crear un efecto más ocasional. Considera las argollas con formas curvas o prensadas para los paneles de cortinas.
  • Espaciadores: usa espaciadores con ferretería para el montaje de cortinados para crear más espacio entre el ribete de la ventana y los cortinados de principio.

CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD NECESARIA DE LUCES PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD

En la siguiente guía, podrá encontrar algunas recomendaciones para comprar el producto indicado según su necesidad.
Pasos:

1.      Mida el largo de la superficie que quiere cubrir con las luces. Siempre agregue algunos metros de más, para evitar imprevistos que lo dejen con un largo menor del necesario.

2.      Haga el calculo de cuantas tiras de luces van a ser necesarias para cubrir la superficie calculada en el punto anterior. Generalmente, cada tira tiene entre 25 a 200 luces. Para arboles y arbustos, calcule 50 luces por metro de altura y calcule el doble de esta medida si está usando luces más pequeñas de lo normal.

3.      Tome una decisión sobre que tipo de luces va a usar: de color o blancas? También deberá definir si va a utilizar luces de tamaño normal o de tamaño extra pequeño. Las más pequeñas generan un efecto mucho más vistoso, pero a su vez, representan un costo más elevado, debido a que CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD NECESARIA DE LUCES PARA EL ÁRBOL DE NAVIDADnecesitará de una mayor cantidad de luces para cubrir una misma superficie. Generalmente las luces de tamaño más grande son utilizadas para exteriores, mientras que las luces mas pequeñas son usadas para interiores. A su vez, las luces más grandes, tienden a tener una fuerza mayor y una vida útil mas prolongada que las más pequeñas.

4.      En el caso que vaya a cubrir una superficie extensa, es muy recomendable que cada linea de luces se pueda unir con otra, de forma de tener todas las lineas interconectadas y no necesite un enchufe a corriente electrica para cada una.

5.      A su vez, es recomendable no usar lineas muy extensas, ya que si una de ellas requiere ser cambiada, debera desconectar toda la linea completa para reemplazarla.

6.      Preste mucha atencion a los precios que ofrecen los distintos comercios. Es muy posible que este tipo de producto sea usado por las tiendas mas grandes, para atraer a los consumidores a realizar sus compras navideñas en sus tiendas. De forma que prestando atencion a las ofertas, podrá reducir considerablemente sus costos.

Consejos:

Contrate a un electricista para la instalacion de un sistema independiente para conectar las luces a la corriente. No sea cosa de que sus fiestas navideñas sean afectadas por un problema electrico de estas luces. Teniendo un sistema independiente, podrá continuar con su noche, sin importar de cualquier problema electrico que las luces navideñas puedan generar.

Considere la posiblidad de poner un timer para la operatoria normal de estas luces. De esta forma, no deberá preocuparse de si las luces quedaron prendidas toda la noche innecesariamente.

Si ve que luego de navidad las tiendas hacen una oferta de estos articulos, considere comprar las luces para la navidad del año próximo.

Autor: AQUIAHORA

QUÉ ES LO ESENCIAL AL ELEGIR ACCESORIOS PRA EL BAÑO?

Lo esencial a la hora de elegir GRIFERÍA, ACCESORIOS y COMPLEMENTOS para la definir el estilo que le dará a sus cuartos de baños, es fundamental que sean Fabricados en Bronce lo cual le dará la certeza de la durabilidad y calidad en un ambiente tan corrosivo y húmedo como al que nos referimos. Si usted pone otros tipos de materiales se encontrará al poco tiempo que estos productos se mancharán y oxidarán. Desluciendo totalmente a su baño, manchando toallas, partiendose los elementos que componen estos artículos o lo que es peor, tendrá que cambiarlos a muy corto plazo de su compra resultandole más caro que si hubiera colocado un producto de calidad. Por eso no se olvide de este consejo, elija productos elaborados en bronce, los comprará una vez y para siempre. No se deje engañar por una minima diferencia.

Autor: DECORACC

CÓMO ARMAR UN RIEGO AUTOMÁTICO POR ASPERSIÓN

Dibuja el plano del jardín

CÓMO ARMAR UN RIEGO AUTOMÁTICO POR ASPERSIÓN
? Haz un croquis a mano alzada de la parcela y mídela.
? Con esos datos dibuja un plano en papel milimetrado. El diseño del riego de una parcela familiar se suele hacer sobre un plano a escala 1:100, es decir, un centímetro de la regla en el plano, es 1 m. en la realidad de la parcela. Así, con papel milimetrado resulta muy cómodo, porque dibujar 10 metros, son 10 centímetros del papel (a escala 1:100).

? Nos centraremos ahora en el «Riego automático con aspersores y difusores» y en otro tutorial veremos el «Riego automático por goteo»

? Indica en el plano que dibujes por dónde van otras posibles tuberías preexistentes para no romperlas cuando se hagan las zanjas para meter las de riego. Indica también si hay cables, por ejemplo, de una farola o bien cañería de gas, etc.
? Es muy importante que en el plano representes las plantas que haya (si las hay, obviamente). Por ejemplo, sitúa los árboles lo mejor posible puesto que los troncos pueden interrumpir el chorro de los aspersores. O por ejemplo, donde hay una masa de arbustos. Si no, luego, una vez que se estés montando el riego, te darás cuenta que ese aspersor o difusor no va bien ahí porque tiene un obstáculo y tendrás que variar el diseño sobre la marcha al estorbar el árbol, una pequeña construcción, un arbusto o lo que sea.
Presión y caudal
? El agua normalmente se toma de la que llega de la red general de abastecimiento a la vivienda, sacando una derivación para el riego. Si no, el suministro puede ser el de un pozo o depósito equipados con una bomba.
? Tienes que determinar dos datos: la presión y el caudal del agua de que dispones.
? La presión del agua que llega a las viviendas suele ser, en general, suficiente para levantar aspersores y no habrá problema en este aspecto para jardines pequeños y medianos (normalmente).

Manómetro

? Los diferentes modelos de aspersores y difusores tienen entre sus características técnicas, el intervalo de presiones a la que funciona. Los difusores requieren menos presión para funcionar que los aspersores.
? Si faltara presión no puedes regar a menos que la eleves o presurices mediante una bomba. Como media, la presión necesaria debe llegar a los 2,5 bar y no sobrepasar los 4 bar. En caso de sobre presión deberá colocarse un regulador de presión.
? La presión la puedes medir con un manómetro, normalmente los plomeros tienen uno. Aunque son baratos, si puedes, pídelo prestado.
? Para riego por goteo, el problema es el exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del sector de goteros con reductores de presión o con una llave.
? El dato de la presión es importante aunque no imprescindible en la mayoría de los casos. Ahora, el caudal es fundamental que lo calcules para poder hacer luego la división de sectores de riego.
? El caudal se calcula midiendo el tiempo que tarda en llenarse en la toma de agua un recipiente de volumen que conozcas. Abre la canilla y cronometra cuántos segundos tarda en llenarse por ejemplo, un recipiente de 10 litros. Luego haces una regla de 3 y tendrás el caudal en litros/horas.
Caudal (litros/hora) = (10 l x 3.600)/tiempo de llenado en segundos

Ejemplo: Caudal (litros/hora) = (10 l. x 3.600)/12 segundos = 3.000 l/hora

? Repite varias veces en distintas horas del día ya que a veces puede variar. Cuanto más grande sea el recipiente, más fiable será la medición.
Situar aspersores y difusores
? Ahora, sobre el plano del jardín, hay que dibujar dónde irá cada aspersor y cada difusor o tobera. Los aspersores y/o toberas deben colocarse de modo que el área a mojar quede «solapada», o sea, si sabemos que determinado aspersor llega a mojar hasta una distancia de 5 metros deberemos colocar los aspersores a 4-4,5 metros de modo que las áreas queden algo superpuestas. de este modo nos aseguramos un correcto mojado de la superficie a regar.
? En césped, las áreas amplias se riegan con aspersores y las zonas estrechas, con difusores o toberas debido a su menor radio de alcance (llegan hasta 5 m. como máximo). Las demás plantas, si no les cae agua del riego al césped, normalmente se riegan con goteo, por ejemplo: setos, los grupos de arbustos, flores, huerto, árboles frutales, etc.
CÓMO ARMAR UN RIEGO AUTOMÁTICO POR ASPERSIÓN

IDEAS PARA UNA CORRECTA DISTRIBUICIÓN DE LOS MUEBLES DEL COMEDOR

Los muebles de comedor son aquellos que pertenecen al área comedor de la casa o salón principal, el cual sirve como lugar de reunión de la familia, para actividades varias y fundamentalmente como sector de comida.

Distribuir los Muebles
El comedor debe organizarse a partir de la mesa principal y sus respectivas sillas, mientras el resto del mobiliario se irá distribuyendo en función del espacio y a partir de usos y necesidades particulares.

Los muebles complementarios varían, también, dependiendo de las necesidades y actividades de los integrantes de la casa y, por supuesto, de la disponibilidad del espacio. Por nombrar algunos: cristalero, bodega, muebles para vajilla, cubertería o cristalería, muebles bajos para servir la comida, modulares varios, muebles para equipo de audio, dvd o tv, bibliotecas, etc.

Circulación
Para una buena distribución hay que tener en cuenta no sólo el espacio y utilidad que se le quiera dar al ambiente, sino también la cómoda circulación del lugar, atendiendo a puertas y ventanas, y respecto a las diferentes fuentes de luz (luz natural, luz artificial).

Antes de distribuir una zona específica tómese el tiempo para diseñar en papel distintas distribuciones optativas. Realice un plano a escala y pruebe todas las opciones posibles. Tenga en cuenta que las líneas de circulación (los «caminos» o áreas despejadas que nos quedan para circular) deben estar perfectamente definidas, pasando junto a los muebles pero nunca atravesándolos, principalmente el recorrido o tránsito entre puertas.

Muebles complementarios
Los muebles complementarios varían dependiendo de las necesidades y actividad de los integrantes de la casa y, por supuesto, de la disponibilidad del espacio. Los muebles bajos son ideales para guardas vajilla, cubertería y mantelería cerca de la zona de comida, en un mueble cerrado, protegido del polvo y sin contacto visual como ocurre, por ejemplo, en un cristalero. Además, cumple la función de apoyo para fuentes y botellas que resulten incómodas en la mesa.

Cristaleros y vajilleros nos proporcionan un área de guardado de vajilla en contacto visual permanente. Una idea original es preparar un cristalero para que cumpla la función de bar, con espacio para copas y bebidas, y también algunas bandejas extensibles para usar de apoyo. Podemos completar el bar con un par de banquetas.

Ideas de Decoración

? Tener en cuenta dejar siempre un espacio mínimo de 70 cm entre la mesa y el resto del mobiliario o pared. Por su parte, cada comensal debe tener un espacio mínimo de 60 cm.

? Si el comedor está integrado a la cocina se lo puede separar con un pasaplatos o barra. Si está integrado al living, se puede disponer un mueble bajo o simplemente un sillón de dos cuerpos como división.

? Un recurso para monoambientes o casas pequeñas es integrar el living al comedor sin que se note demasiado, generando divisiones con revestimientos, con un cambio de colores o de piso para cada ambiente, construir desniveles o ubicar estratégicamente algún mueble que delimite ambas zonas. Distintos elementos divisorios que separen físicamente el espacio pero sin romper la continuidad visual y sonora con el otro ambiente.

? Una buena opción para espacios pequeños es apoyar un lado de la mesa a la pared. Puede ser la cabecera -utilizando los lados para las sillas- o directamente todo un costado.

? Con una mesa alargada podemos utilizar un banco apoyado a la pared y sillas al otro lado para ganar espacio.

? Si el comedor es la primera estancia de la casa, se puede disponer de un pequeño espacio como recibidor. Esto puede lograrse simplemente colocando un mueble bajo en una de las paredes cercanas a la entrada, para apoyar llaves, cartas, objetos, etc. También podemos incorporar un paragüero, un perchero o un armario exclusivo para abrigos. Para separar este pequeño espacio del salón comedor o living, podemos hacerlo por medio de un biombo, un mueble o una biblioteca de dos caras.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS EN BALDOSAS

Presentamos a continuación los pasos a tener en cuenta en la colocación de pisos vinílicos en baldosas.

Superficie a cubrir:

La misma deberá cumplir con 4 condiciones:             

  • Firme
  • Lisa
  • Limpia
  • Seca

Nunca coloque un piso vinílico sobre superficie húmedas pues ésta es casi la única causa de despegue y levantamiento del mismo. En contrapisos nuevos dejar secar mínimo 1 semana por cada cm de carpeta.

ü       Para lograr una superficie lisa se debe usar capa niveladora. Su aplicación es muy simple. Solo hace falta un balde, una cuchara de albañil o espátula pequeña y una espátula ancha lisa.

ü       Mezcle ambos componentes de la capa niveladora (A y B). Revuelva en forma constante impidiendo la formación de grumos. Ajuste las proporciones hasta obtener una pasta de consistencia cremosa y uniforme.

ü       Vierta el material preparado sobre la superficie a cubrir y espárzalo con la espátula con la espátula lisa con movimientos rápidos y continuos en forma de ?S?

La masa niveladora no es ?reparadora?. Si en  la base existen grandes deterioros o rajaduras, estos deberán ser reparados con anterioridad.

Es siempre preferible aplicar 2 manos de capa niveladora delgadas que una gruesa para lograr una superficie más firme y lisa.

El máximo espesor de la capa niveladora será de 2 o 3 mm.

Una vez seca la masa con la ayuda de una lija media, y un escobillón proceda a su terminación, lijando suavemente toda la superficie, prestando especial atención a las zonas donde hubiera quedado más despareja.

Barra finalmente todo el polvo acumulado y tendrá así una superficie óptima para recibir el piso vinílico de su elección.

Antes de la colocación

Recuerde: no intente tapar imperfecciones de la base con adhesivo. Para esto esta la masa niveladora.

Abra las cajas y retira la cantidad aproximada de baldosas necesarias para el trabajo. Si la temperatura del ambiente es inferior a 21 C y no existe la posibilidad de calefaccionar la habitación completa pueden calentarse las baldosas colocando una estufa a unos 60 cm de las mismas, o con una pistola de calor.

Una baldosa muy fría es mas rígida y quebradiza, mientras que a la temperatura correcta será dúctil y podrá trabajarse con facilidad.

Comienza ahora la colocación. Necesitará además de las placas y adhesivo, una cinta métrica, un hilo de albañil, una regla, una trincheta común y una espátula dentada cuyos dientes serán de 0.5 mm separados cada 1 o 1.5 cm

No tome nunca una pared como guía para la colocación ya que puede estar en falsa escuadra.

Extienda antes de pegar algunas placas para definir el centrado respecto de las puertas y paredes de la habitación.

Coloque inicialmente una o dos filas de baldosas que servirán de guía ayudándose para ello tendiendo el hilo de albañil.

Todas las baldosas que no sean veteadas tienen grabadas una flecha en su cara inferior.

Colóquelas de tal forma que todas las flechas queden apuntando hacia el mismo  sentido.

Las baldosas veteadas pueden colocarse todas en el misma dirección o alternadas.

Una vez colocada la línea de guía, procede a pegar las baldosas continuando luego hasta finalizar la colocación de la totalidad de las placas enteras.

Aplique el adhesivo acuoso en la base con espátula dentada (pasando de la misma forma que la masa niveladora), en superficies no muy grandes, ya que el tiempo de oreado es de 15 ? 20 minutos aproximadamente

Deje orear este pegamento

Aplicar las placas de punta y luego bajarlas con cuidado para no correrlas. Una vez en la posición correcta, ejerza una firme presión sobre las placas para asegurar su correcta adhesión.

Durante la colocación preste atención a la alineación de las placas.

Una vez terminada la colocación de baldosas enteras, Ud. deberá cortar los recortes necesarios para terminar los bordes.

Para ello coloque una baldosa dada vuelta que coincida con la última placa entera pegada. Coloque sobre esta otra baldosa que se apoque contra la pared y marque con un lápiz su borde sobre la primera.

Corte ahora con la trincheta por la línea marcada y obtendrá así un recorte de la medida exacta que necesita

Una vez finalizada la instalación Ud. podrá disfrutar la calidez y simplicidad de mantenimiento de sus pisos en forma inmediata.

Tanto el lavado de adhesivo en herramientas, como el de las manos que pudieran haberse producido pueden efectuarse con agua mientras el adhesivo este aún fresco. Una vez seco se deberá utilizar thiner.

Autor: NAHUI81

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?

DUCHAS vs BAÑERAS

La ducha le va ganado la batalla a la bañera poco a poco. Veamos como:

  • ·         las prisas,
  • ·         el ritmo de vida de las ciudades,  
  • ·         las nuevas viviendas con mucho menos espacio
  • ·         la mayor conciencia por el cuidado del agua

Esto,  y algunas otras cosas,  han obligado a muchos a renunciar a los baños de inmersion, para dejar hueco a otro tipo de terapia con el agua: la que proporciona la ducha.

Hoy en día, no se concibe un cuarto de baño sin esta pieza sanitaria, que nos facilita la higiene de un modo fácil y rápido. Por ello las empresas fabricantes ofrecen un catálogo de receptaculos de ducha generoso y que responde a todo tipo de necesidades.

Formatos, medidas y materiales

Los formatos más comunes son el cuadrado, el rectangular y el semicircular .

Probablemente, el modelo cuadrado sea el más clásico y el más solicitado cuando el espacio es muy reducido.

Si las dimensiones disponibles ajustan demasiado nuestra elección, no hay que preocuparse, dado que podemos hallar modelos de 70 x 70 cm., que suele ser el mínimo.

No obstante, la diferencia que otorgan 5 ó 10 centímetros más es notable, ya que facilitan enormemente las maniobras dentro del espacio de aseo, es por ello que localizamos receptaculos de hasta 90 x 90 centímetros.

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?La versión rectangular de la ducha nace como resultado del cambio de la  bañera por una ducha

 Ciertamente, las medidas de esta clase de receptaculos guardan semejanzas con las de las bañeras.

 En este sentido, la parte larga puede ir de los 100cm a los 170 cm, y la corta, de los  75cm a los 90cm.

QUÉ ELEGIR DUCHA O BAÑERA?Las opciones semicirculares, muy demandas para esquinas, parten de 75 x 75 cm y llegan en algunos catálogos a superar los 100cm.

La materia prima por excelencia en lo que respecta a sanitarios es la porcelana, debido a su pureza  y brillo, pero el choque termico que produce a contactarla,  los problemas de resbalones, su fragilidad a los golpes y su alto precio son  puntos poco favorables .

Existen otros materiales más económicos y que dan exelentes prestaciones, como es el caso del acrílico y tambien  el caso del PRFV. Este último posee la ventaja frente al acrilico de ser el material  mas resistente de todos, agradable al contacto, muy poco resbaladizo y tener precios  acotados.

 Autor: FIBERGLASS1

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Agua caliente Calefacción Preguntas frecuentes sobre el agua caliente 1. ¿Qué significa alta recuperación en los termotanques? 2. ¿Cómo elijo la capacidad del termotanque? 3. ¿Dónde conviene instalar un calefón? 4. ¿Por que es de suma importancia que la instalación de un termotanque o un calefón la realice un gasista matriculado? 5. ¿Donde es preferible instalar un termotanque? 6. ¿Cómo mantengo limpio el fondo del depósito del termotanque? 7. ¿Es necesaria alguna medida de mantenimiento del termotanque? 8. ¿La salida de gases del termotanque necesita indefectiblemente una chimenea externa o en un ambiente grande puede funcionar sin chimenea? 9. ¿Cual es el diámetro de ventilación del termotanque de alta recuperación? 10. ¿Qué sucede si se apaga el piloto del calefon? 11. ¿El termotanque de alta recuperación es seguro? 12. ¿Que significa la recuperación de un termotanque? 13. ¿Cuantas bocas abastece el termotanque de alta recuperación simultáneamente? 14. ¿Se puede colocar una bomba presurizadora a la entrada del termotanque? Preguntas frecuentes sobre la calefacción 1. ¿Puedo instalar un calefactor SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR en un dormitorio? 2. ¿ Puedo instalar el calefactor sobre el piso? 3. ¿Los calefactores con salida combinada (frontal y superior) manchan la pared? 4. ¿Por qué no se fabrican más calefactores de sistema catalítico? 5. ¿ Cómo realizo la limpieza del calefactor? 6. ¿ Es necesario realizarle alguna limpieza más profunda? 7. ¿Puede ocurrir que por falta de limpieza no encienda el calefactor? 8. He cambiado el calefactor de lugar o se movió algún elemento del circuito de gas ¿Cómo compruebo que no haya pérdidas de gas? 9. ¿Los calefactores Sin Conexión tienen alguna válvula de seguridad? 10. ¿El frente del calefactor puede ocasionar quemaduras ? 11. ¿Producen humedad en el ambiente los calefactores sin conexión al exterior? 12. ¿Puedo adaptar o transformar un calefactor Tiro balanceado en uno Sin Conexión? 13. ¿Existen calefactores de Tiro Balanceado con salida en U? 14. ¿Qué significa que un calefactor sea de Tiro Natural? 15. ¿Puedo instalar un calefactor para calefaccionar dos ambientes? 16. Recién instalado el calefactor ¿Produce olores al encenderlo? 17. ¿Puedo instalar en un edificio un calefactor de tiro balanceado desde el interior? 18. Tengo que instalar un calefactor en una pared que supera los 30 cm. de espesor ¿Dónde consigo los tubos apropiados? 19. ¿Existen calefactores con Sistema Termostático y cómo funcionan? 20. ¿Puedo instalar un calefactor conectándolo a una garrafa? 21. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de calorías necesarias para un ambiente determinado? 22. ¿Los calefactores que evacuan los gases al exterior (Tiro Balanceado o Tiro Natural) pierden energía por la ventilación? 23. ¿En un calefactor con salida en U hasta que altura está permitido colocar la salida de gases y entrada de aire del calefactor? Respuestas sobre el agua caliente 1. ¿Qué significa alta recuperación en los termotanques?Significa que con una capacidad de litros menor puede recuperar mayor cantidad de agua caliente.Se define como recuperación a la cantidad de litros capaz de calentar en 20° C durante una hora. Este nuevo termotanque está ideado para ser instalado en lugares pequeños que necesitan una gran recuperación de agua caliente. El termotanque de alta recuperación está considerado como un híbrido entre el calefón y el termotanque: recupera igual que un calefón y tiene una reserva de más de 80 litros.Por su sistema recupera 840 litros por hora, lo que equivale al triple de lo que recupera un termotanque convencional de 150 litros. Tiene válvula de seguridad y cuenta con un dispositivo térmico que corta el suministro de gas si detecta algún tipo de sobrecalentamiento (no permite llegar a los 100ºC). Contiene un acelerador de circulación: hidroclean que mejora el rendimiento y evita la formación de sarro. Posee regulador de presión (calibrado a 140 mm.) para Gas Natural.Su instalación es igual a la de los termotanques clásicos. Pero tenga en cuenta que debe instalarlo únicamente en lugares con ventilación permanente. 2. ¿Cómo elijo la capacidad del termotanque?Para calcular la prestación del termotanque hay que tener en cuenta que esta varía en función de la cantidad de personas que habitan la propiedad y al uso que sele va a dar al mismo. En los termotanques básicos calculando un uso normal podemos sugerir:De una a dos personas: Termotanque de 55 litrosDe dos a tres personas: Termotanque de 85 litrosDe tres a cuatro personas: Termotanque de 125 litrosMás prestaciones: Termotanque de Alta Recuperación 3. ¿Dónde conviene instalar un calefón?El calefón al tratarse de un calentador instantáneo es ideal para los lugares de uso intensivo de agua caliente. Por lo general se utiliza en lugares que tengan presión de agua, ya que si la presión de agua no es suficiente la válvula de agua no acciona a la válvula de gas y por lo tanto el calefón no enciende. En lugares de poca presión de agua se aconseja el uso de termotanques. 4. ¿Por que es de suma importancia que la instalación de un termotanque o un calefón la realice un gasista matriculado?Es de suma importacia que este tipo de artefactos sean instalados por profesionales autorizados ya que si su instalación esta mal hecha, puede evacuar deficientemente los gases de combustión o no habrá suministro de aire para la combustión. Esto puede generar monóxido de carbono (gas inodoro, insipido y no irritante), difícil de detectar sin los elementos adecuados. Este gas es sumamente peligroso para la vida humana.Estos artefactos sólo pueden utilizarse en lugares con ventilación permanente. 5. ¿Donde es preferible instalar un termotanque?Es preferible instalar un termotanque en zonas de poca presión de agua, ya que el termotanque no necesita demasiada presión de agua para funcionar. También se recomienda su instalación en zonas de agua dura, ya que posee un gran volúmen en donde se deposita el agua a calentar y la decantación calcárea puede removerse desde el grifo de purga para que no afecte el buen funcionamiento del equipo. «De todos modos si la dureza del agua excede los recomendamos colocar un ablandador de agua». 6. ¿Cómo mantengo limpio el fondo del depósito del termotanque?Se recomienda para mantener limpio el fondo del depósito, una vez por mes, drenar el 50% de la capacidad del tanque a través de grifo de purga. 7. ¿Es necesaria alguna medida de mantenimiento del termotanque?Se recomienda que anualmente se verifique el estado de la barra anticorrosiva. Para ello, cierre la llave de paso del agua fría y abra una canilla de agua caliente para que ingrese aire en el depósito. Extraiga por el grifo de purga unos 20 litros de agua, luego desenrosque la barra anticorrosiva. Si está gastada como indica en la gr?fica del manual, cámbiela.Este elemento lo encontrará en las casas de repuestos oficiales o en el Servicio técnico de EMEGE 8. ¿La salida de gases del termotanque necesita indefectiblemente una chimenea externa o en un ambiente grande puede funcionar sin chimenea?Está completamente prohibido por las normas del ENARGAS instalar estos productos sin chimenea al exterior. 9. ¿Cual es el diámetro de ventilación del termotanque de alta recuperación?El diámetro del tubo de ventilacion es de 4″ en el TIR 550 y de 5″ en los modelos TIR 840 y 1040 10. ¿Qué sucede si se apaga el piloto del calefon?El piloto esta habilitado por una termocupla en caso de apagado accidental del calefon se corta el paso de gas en forma instantánea. 11. ¿El termotanque de alta recuperación es seguro?Este termotanque posee válvula de seguridad y además cuenta con un dispositivo térmico que corta el suministro de gas si detecta algún tipo de sobrecalentamiento. 12. ¿Que significa la recuperación de un termotanque?Es la cantidad de litros por hora que obtenemos de agua con una diferencia de temperatura entre la entrada de agua y la salida de 20C. 13. ¿Cuantas bocas abastece el termotanque de alta recuperación simultáneamente?Este tipo de termotanques puede abastecer con un caudal de agua normal (6 a 7 litros) en forma simultanea y sin límite de tiempo : TIR 550 1 canilla | TIR 840 2 canillas | TIR 1040 3 canillas . 14. ¿Se puede colocar una bomba presurizadora a la entrada del termotanque?Si es imprescindible la colocación de una bomba se debe tener en cuenta primero que el caudal de la misma no supere la recuperación del termotanque y segundo la bomba no debe tener válvula de retención, ya que la misma perjudicaría la duración y/o funcionamiento del termotanque. Respuestas sobre la calefacción 1. ¿Puedo instalar un calefactor SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR en un dormitorio?No, está prohibida su instalación en dormitorios, baños o pasillos que comuniquen dormitorios. Sólo pueden instalarse en lugares con ventilación permanente.El único sistema de calefacción aprobado para dormitorios y baños es el TIRO BALANCEADO. 2. ¿ Puedo instalar el calefactor sobre el piso?No, es necesario mantener una distancia de aproximadamente 20 cm. (ver especificación según el modelo en el manual). El calefactor tiene que tomar el aire fresco por debajo para poder realizar la convección. Un calefactor sobre el piso impediría dicha circulación de aire y no funcionaría como corresponde. 3. ¿Los calefactores con salida combinada (frontal y superior) manchan la pared?Las manchas en la pared no dependen de las salidas del calefactor porque tanto en la frontal como en la combinada el aire caliente realiza el mismo camino.Lo que mancha son las partículas de polvo que se adhieren a la pared debido al calor.Para evitarlo, mantenga limpia tanto la superficie del calefactor como la pared. Y evite la cercanía de alfombras, cortinados y elementos que acumulen polvo. 4. ¿Por qué no se fabrican más calefactores de sistema catalítico?Los calefactores catalíticos han sido reemplazados por los calefactores sin conexión al exterior. Uno de los motivos es debido a la vida útil del paño catalítico. Este paño se debía reemplazar pasados los 4 o 5 años de uso, ocasionando gastos adicionales al usuario. Los calefactores sin conexión al exterior poseen una cámara abierta y su vida útil es similar a otros calefactores (10 años de uso normal). 5. ¿ Cómo realizo la limpieza del calefactor?Si se trata de su limpieza exterior, se recomienda utilizar un trapo húmedo o paño blando para repasar el frente y la parte superior del calefactor. Esta tarea puede realizarla siempre que lo crea necesario ya que evitará la acumulación de partículas de polvo en los alrededores del artefacto instalado. 6. ¿ Es necesario realizarle alguna limpieza más profunda? Sí, es conveniente una limpieza interior por personal especializado y se aconseja realizarla una vez por año al inicio de la temporada invernal. 7. ¿Puede ocurrir que por falta de limpieza no encienda el calefactor?El piloto analizador de ambiente puede taparse con partículas de polvo, en ese caso el calefactor no encenderá. Se recomienda personal especializado para prevenir dicha falla. 8. He cambiado el calefactor de lugar o se movió algún elemento del circuito de gas ¿Cómo compruebo que no haya pérdidas de gas?Se debe verificar con agua jabonosa y se recomienda realizarlo con personal especializado. 9. ¿Los calefactores Sin Conexión tienen alguna válvula de seguridad?Estos calefactores poseen un piloto analizador de ambiente que censa la cantidad de oxígeno del ambiente. Si la proporción de oxígeno necesaria para la respiración humana disminuye, el calefactor cortará el suministro de gas y el aparato se apagará. 10. ¿El frente del calefactor puede ocasionar quemaduras?No, los calefactores poseen gabinetes de frente frío para una mayor seguridad para toda su familia. 11. ¿ Producen humedad en el ambiente los calefactores sin conexión al exterior?El calefactor sin conexión al exterior expulsa los productos de la combustión al ambiente.Entre estos productos hay vapor de agua que al chocar con frentes fríos se condensa, por eso se puede percibir cierta humedad. Estos calefactores deben instalarse en ambientes con ventilación permanente. 12. ¿Puedo adaptar o transformar un calefactor Tiro balanceado en uno Sin Conexión?No es posible su adaptación ya que son dos productos completamente diferentes, con diferentes componentes y modo de funcionamiento:El Sistema de TIRO BALANCEADO: Toma el aire del exterior y larga los productos de la combustión al exterior. Este es el sistema ideal para calefaccionar un hogar.El sistema SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR toma el aire del ambiente y larga los productos de la combustión al ambiente. Estos calefactores pueden instalarse sólo en lugares con ventilación permanente. 13. ¿Existen calefactores de Tiro Balanceado con salida en U?Sí, existen los calefactores con salida en U para aquellas instalaciones donde no es posible sacar la ventilación de forma horizontal y es necesario direccionarla hacia el techo. Los calefactores de EMEGE de Tiro Balanceado con salida en U son de 3000 y 5400 kcal/h.Hay que tener en cuenta que el Sistema TBU no admite la utilización de sombreretes que no sean provistos por el fabricante. 14. ¿Qué significa que un calefactor sea de Tiro Natural?El Tiro natural es otro sistema de calefacción que combina los sistemas tradicionales y es muy conveniente en las zonas del sur de país. Este sistema toma el aire del ambiente (como un sin conexión) y larga los productos de la combustión al exterior (como un tiro balanceado) por su ventilación vertical hacia el techo.Los calefactores EURO de Tiro Natural son de 5400 kcal/h. 15. ¿Puedo instalar un calefactor para calefaccionar dos ambientes?Siempre se recomienda que se instale un calefactor por ambiente, el calor tiende a subir y si los ambientes están comunicados por aberturas es probable que el calor se concentre en el ambiente donde está instalado y se distribuya en menor medida en el otro ambiente. 16. Recién instalado el calefactor ¿Produce olores al encenderlo?Dado que la cámara de combustión soporta alta temperaturas, las mismas poseen un tratamiento a base de resinas de alta temperatura, cuya cocción final se produce en las primeras horas de uso. Aconsejamos durante este tiempo, dejar al máximo el calefactor y el ambiente ventilado para disipar olores producidos por la cocción final de las resinas. 17. ¿Puedo instalar en un edificio un calefactor de tiro balanceado desde el interior?Sí, cuando sea necesario instalar el sistema de ventilación desde el interior deberá solicitar el conjunto de accesorios específicos: UNIDAD SOMBRERO, ARO CENTRADOR y un ARO SOPORTE. Para obtener estos elementos deberá canjearlos por los accesorios de ventilación que vienen provistos con su calefactor . 18. Tengo que instalar un calefactor en una pared que supera los 30 cm. de espesor ¿Dónde consigo los tubos apropiados?En el caso de que la pared tenga más de 30 cm. De espesor, debe canjear los tubos: ENTRADA DE AIRE y SALIDA DE GASES, por tubos de mayor longitud.El cambio podrá efectuarse en el comercio donde compró el producto. 19. ¿Existen calefactores con Sistema Termostático y cómo funcionan?Sí, los modelos de calefactores de tiro balanceado poseen opcionalmente el sistema termostático que mejora el rendimiento y ayuda a un menor consumo al lograr la temperatura adecuada.Su funcionamiento permite regular el calefactor a la temperatura deseada por única vez. Cuenta con un sensor de ambiente que registra las variaciones de temperatura y regula automáticamente la llama del quemador con el objeto de mantener estable la temperatura elegida por usted (llama modulante). El sistema termostático entrega la energía necesaria en función de la necesidad de calefacción. Poseen regulador de presión incorporado para garantizar un funcionamiento estable aún con bajas presiones de suministro.Podrán obtenerse calefactores con sistema termostático dentro de la línea EURO de Tiro Balanceado de 1900, 3000 y 5400 kcal/h. 20. ¿Puedo instalar un calefactor conectándolo a una garrafa?Todos nuestros productos están preparados para GAS NATURAL Y GAS ENVASADO. En cuanto al gas envasado es necesario y obligatorio que la conexión sea rígida por caños. Los tubos o garrafa deben estar en el exterior en un nicho apropiado. 21. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de calorías necesarias para un ambiente determinado?Para realizar un balance térmico es necesario tener en cuenta variables como la orientación de la vivienda, la cantidad de aberturas y ventanas que posee, el material de las paredes y la ubicación geográfica. El requerimiento energético no es igual en todo el país, de acuerdo a nuestra experiencia lo hemos dividido en tres zonas principales, y la necesidad energética de cada región (Kcal/h x m3).Se debe multiplicar el volumen del ambiente (alto x largo x ancho) por la necesidad energética de la región donde se encuentre. El resultado indicará la potencia mínima que debe poseer el calefactor en el ambiente.El cálculo es solo de uso orientativo, para un correcto asesoramiento le recomendamos hacerlo a travez de nuestro Departamento de servicio Técnico o bien por un gasista matriculado. 22. ¿Los calefactores que evacuan los gases al exterior (Tiro Balanceado o Tiro Natural) pierden energía por la ventilación?Sí, los calefactores de Tiro Balanceado o Tiro natural pierden alrededor del 20% de la energía a través de la ventilación. Por lo tanto al cálculo de calorías habitual hay que ajustar su resultado multiplicando por el 20% de pérdida que poseen (x 1.20). de esta manera se obtendrán las calorías necesarias para los calefactores con ventilación al exterior. 23. ¿En un calefactor con salida en U hasta que altura está permitido colocar la salida de gases y entrada de aire del calefactor?En los calefactores con salida en U, la longitud del conducto de salida de gases no debe sobrepasar los 6 metros .

Autor: SEIMA

QUE TENER EN CUENTA AL ELEGIR A PROTECCIÓN DL PISO DE MADERA

Es muy común ver que no siempre se escoge el acabado adecuado, ya sea por exceso (esto es utilizar un producto mas resistente y oneroso de lo que el piso necesita) o por defecto (el producto no es el adecuado por su resistencia al desgaste).
A continuación aclararemos algunos aspectos a tener en cuenta para la elección de un acabado para piso de madera.
1- Características constructivas: Cuando un piso de madera fue colocado recientemente y no se puede esperar el tiempo adecuado para efectuar un acabado que forme película (plastificado o hidrolaqueado), o bien cuando un piso reciba humedad, lo ideal es optar por un acabado al óleo por impregnación que permite que las moléculas de vapor de agua atraviesen la madera. Es equivalente al viejo concepto de encerado de los pisos pero mucho más práctico y estético. Un ejemplo de este producto es el Bona Carl?s. Es un óleo que satura la madera sin formar película, con lo cual es posible aplicarlo en exteriores como en Decks de madera. Este producto da a la madera de los pisos una apariencia muy natural y opaca.
2- Características estéticas: en este caso haremos tres clasificaciones:
? un acabado muy natural (encerado o tratamiento al óleo)
? un acabado natural (hidrolaqueado)
? un acabado artificial (plastificado)
3- Restricciones de mantenimiento:
? Los acabados por impregnación (encerados o tratamientos al óleo) requieren de un mantenimiento mas complejo y regular.
? Los acabados por película (hidrolaqueado o plastificados) requieren un mínimo mantenimiento.
4- Intensidad del transito: En primer lugar debemos hacer una clasificación, existen cuatro tipos de transito:
? Tránsito normal
? Tránsito medio
? Tránsito intenso ( significa mucha gente transitando por el mismo lugar)
? Tránsito extremo ( mucha gente caminado por el mismo lugar, pero en una forma agresiva, sin ningún tipo de cuidado para con el piso).
Es importante elegir el producto adecuado para proteger sus pisos para ello es fundamental recibir un asesoramiento correcto y contar con un proveedor que posea una amplia gama de productos.
Para un tránsito normal: el hidrolaqueado a seleccionar debe cumplir con las exigencias para una familia tipo. Un ejemplo de un producto para dicho transito es el Bona SPECTRA.
Para un tránsito medio: Este tipo de transito es frecuente en los hogares con niños y/o mascotas, cómo así también en consultorios, oficinas y comercios. El acabado a seleccionar debe tener una buena resistencia al desgaste. El hidrolaqueado ideal por su performance es el Bona MEGA.
Para un tránsito intenso: Locales comerciales, oficinas de atención al público, stands, lo ideal balanceando la relación costo / beneficio es un producto como por ejemplo el Bona FLOW.(laca al agua)
Para un tránsito Extremo: Restaurantes, edificios públicos, pistas de baile. Existe un solo producto que a sido diseñado para tal fin, ya que no es algo muy común, este producto es de origen sueco y su nombre es TRAFFIC (laca al agua), compuesto 100% por poliuretano, es considerado el producto con mayor resistencia al desgaste en el mundo

Autor: PROFUGO77

DISTRIBUICIÓN CORRECTA DE LOS MUEBLES DEL HOGAR

Dormitorios / Muebles de Dormitorio  

Los muebles básicos de dormitorio son la cama, la mesa de noche y el armario, apto para ropa y accesorios. En algunos casos, principalmente en dormitorios de chicos y adolescentes, se incorpora un área escritorio que puede incluir fácilmente una computadora.

Distribuir los Muebles
El principal elemento de un dormitorio es la cama, dispuesta de manera que nos permita tener espacio suficiente para otras actividades (dejar no menos de 60 cm. de espacio a cada lado para circular libremente). Junto a la cama siempre debe ir la mesa de noche, una a cada lado si se trata de una cama de plaza y media o dos plazas. Técnicamente debe existir un triángulo de circulación entre la cama, el armario y la puerta de entrada. Este espacio virtual no debe estar obstaculizado por ningún objeto o mueble.

El escritorio siempre es aconsejable ubicarlo cerca de la ventana para ganar luz natural; si lo hubiese, el monitor de la computadora debe estar siempre de espaldas a la ventana, para que no moleste el resplandor del sol. De la misma manera ubicaremos el televisor.

Si el espacio lo permite queda muy bien integrar una biblioteca dentro del cuarto, con objetos y libros.

Las bibliotecas pueden situarse en cualquier área de la casa; en el recibidor, el hall, el living, la cocina o el dormitorio. El principal secreto de las bibliotecas no es dónde las colocaremos, sino el tipo de biblioteca que vamos a utilizar. Lo importante es encontrar el formato indicado, que muchas veces tiene menos que ver con la compra del mueble que con nuestro ingenio para crear o construir una biblioteca casera.

Clases de Bibliotecas

Bibliotecas en Módulos
Las bibliotecas en módulos son aquellas que podemos conseguir en cualquier casa de venta de muebles; clásicas, con estantes y en distintas dimensiones y estilos. Pueden ser de uno sólo o varios módulos especialmente diseñados para acoplar entre sí, incluso con el agregado de cajones o puertas.

Para este tipo de bibliotecas es fundamental saber previamente el lugar dónde vamos a colocarla; podría ser una pared destacada dentro del living o el recibidor, o también un rincón dentro de la habitación o del comedor (siempre que el espacio lo permita). Aunque la biblioteca es el alma de un escritorio o estudio, es importante tener en cuenta que no es exclusiva de estos lugares. Aún teniendo una amplia biblioteca allí, podemos incluir otras tantas por el resto de la casa sin que esto dañe el estilo, diseño o decoración.

Bibliotecas Bajas
Las bibliotecas bajas en general son ideales para recibidores y livings. En el recibidor es útil como base de apoyo para aquellas cosas que traemos de la calle. En ambientes amplios una biblioteca baja sirve muy bien para separar dos espacios; en ambientes reducidos se puede colocar detrás de un sillón y aprovechar la biblioteca como espacio adicional de guardado.

Bibliotecas Empotradas
Los usos de las bibliotecas son infinitos. Podemos llenar un espacio vacío o un hueco entre columnas. Se puede disponer el espacio debajo de la escalera para construir una biblioteca. Este tipo de bibliotecas empotradas suelen ser muy rendidoras en espacios desperdiciados o en algunas áreas reducidas de la casa, por ejemplo un pasillo.

Bibliotecas de Estantes
Las bibliotecas organizadas por estantes individuales son excelentes para adaptar a cualquier espacio. Pueden ocupar, por ejemplo, todo el largo o alto de una pared, pequeñas superficies, muros o rincones de la casa. Son muebles fijos empotrados o atornillados a la pared que nos permiten diseñar sin problema una biblioteca a nuestra medida.

En casas o departamentos pequeños, podemos animarnos a disponer estantes en lugares poco comunes. Una opción interesante es colocar un hilera completa en todo el largo de la pared, o estantes por sobre el marco de la puerta.

A lo ancho o hacia arriba podemos crear y diseñar con facilidad cualquier tipo de biblioteca. Un desnivel en la pared, un hueco o una columna pueden ser espacios ideales para colocar estratégicamente una biblioteca de estantes.

Bibliotecas Individuales
Las más prácticas y fáciles de distribuir son las bibliotecas individuales. Un módulo individual que permite la posibilidad de adaptar a diversos ambientes y espacios, sin relegar el aspecto estético ni funcional. Ideales para zonas de paso, habitaciones o livings.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO CULTIVAR ARÁNDANOS ROJOS Y AZULES

1. Descripción del arándano:

Se trata de un arbusto pequeño, asimilable -en su tamaño y en su forma- a un rosal. Por esa razón, y dado que permite poda, es difícil definir su altura, que puede variar entre 50 centímetros y 2 metros, según se sitúe la planta, en maceta o directamente en tierra.

Su nombre científico es Vaccinium, y  pertenece botánicamente a la familia denominada Ericaceae. La variedades que se ofrecen en los artículos de Mercado Libre son Arándano Azul (variedad Duke) y Arándano Rojo ( Cranberry)

Es una planta importante desde el punto de vista ecológico porque protege al suelo de los agentes erosivos y contribuye a la formación de humus.

Bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros.

Se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, Pirineos), Asia, América central, EE.UU. y Canadá. En América Latina la producción de arándanos es predominante en Chile, aunque Argentina está comenzando a cultivarlos con destino comercial.

2. Frutos y usos del arándano:

Para la variedad Duke, el fruto es de color rojo cuando está inmaduro y se torna azulado al madurar.

Para la variedad Cranberry, el fruto es de color verde cuando está inmaduro y se torna rojo brillante al madurar.

En ambos casos, la pulpa es jugosa y el sabor dulce, aunque el arándano rojo (Cranberry) tiene un leve sabor ácido.

El arándano se puede consumir como fruta fresca, y también sirve para hacer dulces. También se emplean para rellenar tartas, hacer salsas o acompañar carnes. Se pueden añadir crudos a ensaladas de frutas, cereales, panqueques, etc. También sirve como jugo, licuándolo con agregado de agua, sin necesidad de ser pelado ni quitadas sus semillas, ya que son de un tamaño pequeñísimo.

Se utilizan actualmente en coctelería, como ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante. La variedad Duke da un intenso color azul violáceo y la variedad Cranberry otorga un tono rosado

También se preparan arándanos secos (como pasas de uva)  y es una fruta que acepta ser frizada sin deteriorarse.

Se comen con cáscara y con semillas incluidas

3. CULTIVO DEL ARÁNDANO

El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la caída de frutos, por tanto habrá que emplear una cortina forestal perimetral.

La época de floración debe estar libre del periodo de heladas.

Prefiere suelos ligeramente ácidos estando su pH ideal entre 4-5, que se puede obtener agregando pinocha (es decir, las agujas secas de pino, que caen y pueden recolectarse fácilmente en los pinares)

Crece silvestre en zonas frescas del Hemisferio Norte.

Prefiere el pleno sol, pero admite la semisombra.

Si hace mucho calor en su zona, mejor ponerlo ligeramente en semisombra para evitar que el suelo se seque demasiado.

Soporta temperatura muy bajas (15ºC bajo cero).

Se debe regar con mucha regularidad. Conviene plantarlo en macetas en zonas calurosas, para moverlo a sitios protegidos del viento y el calor intenso.

Para favorecer la polinización es recomendable mezclar dos variedades diferentes.

4. Variedades de arándanos

Las variedades plantadas en Chile y Argentina son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, Blueray, Bekeley) y en las zonas más templadas se cultivan las variedades Rabbiteye, aunque las más demandadas son O´Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía).

El periodo de producción en Chile y Argentina se extiende desde noviembre hasta abril.

En las zonas frías de EE.UU. la principal variedad es Bluecrop de producción intermedia y extensa, le siguen las variedades tempranas: Tifblue (rabbiteye), las highbush Duke y Bluetta; las intermedias: Blueray y Weymouth ambas highbush; y las highbush tardías Jersey y Elliot.

En zonas más cálidas se cultivan variedades highbush O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, y en zonas áridas y secas se cultiva la especie Ojo de Conejo (rabbieteye) y Bluebush.

5. Plantación de arándano:

– Época: durante el periodo frío en interior o templado directamente al exterior. Diseño para plantación comercial: la distancia entre sí será de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros entre plantas. La densidad de plantación será de 2000-2500 plantas/hectárea.

– Riego: el agua de riego debe ser de buena calidad sin presentar salinidad ni exceso de calcio, boro o cloro.

– Malas hierbas: para evitar la competencia hídrica y nutricional se deben eliminar las malas hierbas teniendo en cuenta que el sistema radicular del arándano es superficial.

6. Recolección de arándanos:

Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que se realiza de forma manual para el posterior envasado y embalaje.

Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de madurez del fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se realicen hasta 8 recolecciones por planta.

La recolección mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria.

El fruto madura durante el verano y se obtiene ?en promedio- una producción de 1 kilo por metro cuadrado.

Los frutos se conservan hasta dos semanas a 2º C.

7. Multiplicación de arándanos:

Se consigue por semillas, separación de plantas y acodo. La propagación por semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades.

Para agilizar el proceso, conviene dejar las semillas en agua durante la noche previa al día que serán plantadas.

Se recomienda colocarlas en maceta o almácigo, separadas 3 centímetros una semilla de otra, en ambas direcciones, y cubrirlas con medio centímetro de buena tierra. La germinación se produce luego de 2 semanas, durante las cuales no debe faltar riego. Para mantener la tierra húmeda no es necesario un riego diario. Dependerá de cada zona. Debe tenerse en cuenta que el exceso de agua puede pudrir las semillas.

Autor: SEMILLAS_RARAS

PRODUCTOS EFICACES CONTRA MURCIÉLAGOS, ROEDORES Y CUCARACHAS

Erradicadores ultrasónicos.

Estimado cliente, los erradicadores de plagas por sonido trabajan bajo en principio científicamente probado de que algunos sonidos confunden, desorientan y estresan a los animales.

Puesto que tenemos una gran variedad de modelos según especie y volumen a cubrir, lo ideal es que nos llame por teléfono al 4871-0061 de 10 a 19 para evaluar la situación y aconsejarle la mejor solución a su problema de plagas.

El término Ultrasonido significa vibraciones de un medio natural, similares a las ondas sonoras, pero cuya frecuencia es demasiado elevada para su percepción por el oído humano medio. El estudio y aplicación de estas vibraciones reciben el nombre de Ultrasónica.

Las ondas ultrasónicas han adquirido gran importancia en los últimos años. Sus propiedades específicas han sido aplicadas en varias ramas de la industria, tales como: medición de distancias y espesores, soldadura de plásticos y metales, taladrado, limpieza de piezas de joyería, mecánica y óptica, alarmas, detectores de bancos de pescado, etc. También su aplicación es cada vez mayor en medicina, equipos de fisioterapia, diagnosis, cirugía y ecografías entre otras muchas.

La frecuencia límite superior del oído humano varía entre los 10000 y 20000 hz. Para las personas esta frecuencia superior disminuye conforme aumenta su edad.

A finales del siglo XIX se comenzó a investigar con un pequeño silbato ultrasónico la frecuencia umbral superior de audición del hombre, y también se estudió la frecuencia umbral superior de algunos animales, pues no había razón para suponer que ésta sería igual que la del hombre.

El rango auditivo de algunos animales, como los roedores e insectos, es superior al de las personas. Los sonidos ultrasónicos son inaudibles para el hombre, pero afectan a los animales, perturbando su sistema nervioso y provocando que abandonen la zona de acción de los aparatos.

Los ahuyentadores solucionan el problema que ocasiona la presencia de animales molestos y previenen su aparición, sin los inconvenientes ni peligros que ocasionan los métodos convencionales.

Funcionan por ultrasonidos.

Son inofensivos para las personas y los animales domésticos.

Anulan el uso de productos tóxicos y su peligro derivado.

Son silenciosos y no producen olores.

Constituyen un método eficaz a utilizar especialmente en entornos con niños, con personas alérgicas o con presencia de animales domésticos.

Su acción es limpia evitando la putrefacción de animales molestos muertos, así como fuentes de infecciones y de malos olores.

No utilizan recambios ni precisan de mantenimientos periódicos.

No necesitan instalación. Funcionan a pilas o a red.

Ofrecen protección eficaz y constante, lo que economiza su uso.

Su duración es ilimitada.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

 Los ahuyentadotes se basan en la transformación de una señal electrónica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas por medio de dispositivos llamados transductores piezoeléctricos de última generación.

INSTALACIÓN

Se debe tener en cuenta la potencia del equipo (área en m²) pudiendo colocar varias unidades hasta alcanzar la superficie total a proteger.

En ultrasonido, se aplican las normas de la acústica, por lo tanto es importante considerar las características acústicas del área a tratar.

El ultrasonido no penetra paredes, techos y pisos. Las superficies duras harán rebotar las ondas en uno u otro sentido; las blandas, en cambio, lo absorben. Si se usa en ambientes alfombrados se deberá aumentar el caudal de ultrasónico, al igual que lugares con mucho mobiliario o depósito con cajas de cartón o similares.

Los ahuyentadores constituyen el sistema más cómodo, práctico y seguro para combatir la presencia de animales molestos. A continuación detallamos cómo ubicarlos:

En los modelos a pilas, introdúzcalas nuevas.

Sitúe o enchufe el ahuyentador en el lugar o habitación donde exista la presencia del animal a desalojar.

Una vez en funcionamiento observe que la luz se ilumina.

Evite cualquier obstáculo (mobiliario, cortinas, ropa, cajas, etc.) entre el ahuyentador y la zona a proteger, ya que se imposibilitaría la correcta emisión de las ondas ultrasónicas y su rebote en paredes, suelos y techos.

Deje el ahuyentador funcionando  permanentemente, incluso cuando haya erradicado el problema, como medida preventiva.

Indicaciones:

No debe combinarse el uso del ahuyentador con venenos puesto que su efecto es contrario (repulsión frente a atracción).

Pueden utilizarse distintos tipos de ahuyentador en una misma zona (por ejemplo, para cucarachas y  para roedores).

La vida de los ahuyentadores es indefinida, alargándose con su cuidado y buen uso.

En zonas amplias o con elevada presencia de animales molestos pueden ser necesarios más ahuyentadores.

En el caso de cucarachas, roedores u hormigas puede observarse una mayor presencia de ellos durante los primeros días de uso del ahuyentador, esto es un indicio de que abandonan su nido.

EFECTIVIDAD

Los resultados del equipo dependerán del grado de infección del lugar, generalmente los primeros efectos se notaran a las dos semanas de uso y una completa protección se obtendrá luego de cuatro semanas de uso continuado.

En áreas de gran infección, una desinfección química previa puede acelerar los resultados. en el caso de roedores, recomendamos no usar sebos conjuntamente con el equipo ultrasónico, debido a que se reducen la efectividad del erradicador.

Recomendamos mantener el sistema en funcionamiento permanente a fin de evitar el resurgimiento de las plagas, aun después de su erradicación.

EFECTOS COLATERALES

Afortunadamente los erradicadores ultrasónicos no presentan efectos colaterales sobre seres humanos, animales domésticos tales como perros gatos, peces, aves. Tampoco presentan efectos sobre plantas ni flores, Los sistemas ultrasónicos no interfieren con televisores, radios, alarmas electrónicas, computadoras, audífonos, marcapasos, ni ningún otro tipo de equipo eléctrico o electrónica.

ACOSTUMBRAMIENTO

Los erradicadores ultrasónicos han sido diseñados con sistemas de auto-variación en el barrido de alta frecuencia a fin de evitar el acostumbramiento de las nuevas generaciones, especialmente de ratas y cucarachas, de esta manera las crías no se adaptaran al ultrasonido existente en el medio ambiente; el resultado final es la total erradicación de las pestes.

Erradicadores ultrasónicos

código descripción área mhtz
MICRO R-01  Mosquitos 20 m2 17
MICRO R-01 /B Mosquitos (a pilas) 10 m2 15
MICRO R-02  Bicho taladro / carcoma de madera 20 m2 40
MICRO R-03  Moscas 50 m2  
MICRO R-04  Cucarachas 50 m2  
MICRO R-05 Roedores, murciélagos 50 m2 30-65
NEPTUNE 100 Murciélagos (extra chato) 100 m2 30-65
NEPTUNE 200 Murciélagos 200 m2 30-65
MURAL 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 200 Cucarachas, roedores, murciélagos 200 m2 26-45
MASTER 400 Cucarachas, roedores, murciélagos 400 m2 26-45
MASTER 500 Aves, gatos, perros, roedores, murciélagos, insectos 500 m2 10-70
MASTER 1000 Cucarachas, roedores, murciélagos 1000 m2 26-45
MASTER LINE Mosquitos 60 m2  
MAC 200 Arañas, grillos, pulgas, garrapatas, moscas, avispas, etc. 200 m2  
NEPTUNE 120 Bicho taladro / carcoma de madera 120 m2  

Adicionalmente podemos ofrecerle el REPELENTE ERRADICADOR DE MURCIÉLAGOS Y OTROS ROEDORES con RESULTADO PROFESIONAL BAT-OUT.

Es ideal para erradicar murciélagos. ¡No los mata, se van y no vuelven! Los ahuyenta de taparrollos, techos con tejas o chapa, entretechos y altillos. Penetra en cualquier hendija o grieta. Efecto inmediato (5 a 20 segundos).

Cada aerosol BAT-OUT de 180 cc rinde para realizar 20 o 25 aplicaciones de 5 segundos cada una. Se recomienda hacer una aplicación cada 50 cm de taparrollo. En taparrollos con baja ventilación se puede estimar una residualidad de 60 días. Es un producto de uso profesional. Tiene habilitación de Senasa. Nos informaron en Salud Pública que no requiere habilitación de ellos. En muchas aplicaciones no fué necesario realizar cerramientos luego del tratamiento.

Anti-ave y anti-murciélago.

Las redes de color son de monofilamento de polietileno anudado, con rombos de 3 x 3 cm, resisten 100 kg y 15 años a la intemperie.

Trampa electrónica para cucarachas.

funciona con 2 pilas y es súmamente efectivo para erradicar una plaga de insectos rastreros destro de un espacio cerrado como una casa, restaurante, etc.

Autor: GRUPO-BOTIX

MUEBLES DE EXTERIOR – DE QUÉ MADERA COMPRAR?

Las propiedades principales de la madera son resistencia, dureza, rigidez y densidad, además posee otras ventajas como su docilidad de labra, su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecánica y propiedades térmicas y acústicas.

La densidad suele indicar propiedades mecánicas puesto que cuanto más densa es la madera, más fuerte y dura es. 

Muchos tipos de madera que se emplean por su alta resistencia a la flexión presentan alta resistencia a la compresión y viceversa; pero la madera de roble, por ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más bien débil a la compresión, mientras que la de secuoya es resistente a la compresión y débil a la flexión.

Tipos de Madera

Existen tantos tipos de madera como de árboles, hay muchas variedades de maderas, pero se pueden clasificar básicamente en maderas duras y blandas.

MADERAS DURAS:

 

Palo lanza, Guayacan, Algarrobo, Roble, Fresno, Quebracho, Nogal, Cerezo, Arce, Peteribi, Anchico (…)

 

Las maderas duras proceden de árboles de crecimiento lento , por lo que son más caras y, debido a su resistencia, suelen emplearse en la realización de pisos de alta resistencia y muebles de calidad.

 

Esta madera se obtiene de los árboles que pierden las hojas en otoño (caducifolios). De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas duras, son más resistentes al desgaste, a las mellas y a las ralladuras que las maderas blandas.

 

PROPIEDADES DEL GUAYACAN:

 

Guayacan. Arbol de hasta 18 m de altura y 1 m de diámetro. Es la madera mas dura y de mayor poder calorífico. Aun mas que el quebracho produce 4200 kcal por kilo. Es de color negro y se la denomina el ébano argentino. Es de gran duración a la intemperie y también bajo el agua. Densidad 1,2kg/dm3.

 

MADERAS BLANDAS:

 

Pinos, Cedro, Ceibo, Sauce, Cipres, Eucalipto, Cerezo, Coigue, Laurel, Caroba, Paraiso, Olmo, Grevilea (…)

 

Las maderas blandas proceden básicamente de coníferas (pino) o de árboles de crecimiento rápido. Son las más abundantes y baratas. No se recomienda para uso de alta resistencia o para la intemperie

Autor: TRAZOSYFORMAS

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO

Riego por goteo       
Las plantas del jardín que no les cae agua del riego del césped se riegan generalmente con goteo, por ejemplo: setos, grupos de arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles frutales, etc.. Otras opciones de riego son los microdifusores o microaspersores y ya casi en desuso para pequeñas áreas las cintas de exudación o caño poroso.
Los elementos que componen una instalación automática de goteo son:
Programador o timer
? Programador

Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el goteo y las demás para los aspersores y difusores.

? Timer
Los timer o temporizadores se utilizan más para riegos en balcones, grupos de macetas, etc. Son menos sofisticados, mucho más económicos y se conectan directamente a una canilla.
? Electroválvulas

Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se cierra según le ordena el programador. Si tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula correspondiente.
Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso la huerta. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo mismo un árbol frutal que un grupo de flores.
Lo ideal es hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada uno con su electroválvula y con una fase del programador. Así, se programará de manera diferente el riego para la huerta, el riego del seto, el de una macizo floral, etc..
Muchas personas aprovechan el sistema y conectan sectores de goteo a un sector de aspersores del césped. No sirve, el goteo necesita más tiempo de riego que lo que funcionan los aspersores.

? Cajas de válvulas o arquetas

Las electroválvulas van dentro de cajas de válvulas. Hay cajas de válvulas individuales y otras más grandes que pueden alojar 3, 4, 5 electroválvulas en paralelo. Por poner un ejemplo, un jardín podría tener en la misma caja de válvulas cuatro electroválvulas con este reparto:

– 1 para un sector de aspersores
– 2 para sendos sectores de difusores
– 1 para riego por goteo

? Reductor o regulador de presión
Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca presión de agua para funcionar, normalmente alcanza y sobra con 1 bar. Mira o pregunta las características técnicas del modelo que compres. Incluso el agua de la red general de abastecimiento a la casa tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas con una bomba que toma el agua de pozo o una cisterna, depósito o tanque de agua.

Por esta razón hay unos dispositivos llamados reductores o reguladores de presión. Si no se ponen y la presión es alta, saldrán disparados los goteros.
Un sistema más sencillo para controlar la presión, pero menos exacto, es una llave de paso colocada antes de la electroválvula.

? Filtro
Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros.

? Tuberías
En los riegos de jardines pequeños y medianos suele bastar con tuberías de 32 o 25 mm de diámetro de polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de goteo propiamente dicho, siendo las tuberías de 8 y 16 mm para goteo, la más habituales.

? Emisores o goteros
Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes:

– Goteros integrados en la propia tubería.
– Goteros de botón, para pinchar en el tubo.

Los más baratos son los goteros integrados NO AUTOCOMPENSANTES.

Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas donde las plantas están más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan.

FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO

? En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco, mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para un árbol grande, 4 ó 6.
? En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea.
? Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits prearmados de diferentes marcas fáciles de montar y de uso simple.

Goteros autocompensantes
Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de una línea de 100 mts., pero con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al final.
También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de presión acusada, usa los autocompensantes.

Frecuencia de riego por goteo
Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico, podrían ser:

Verano………….. 20-30 minutos, todos los días. Arboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 – 45 minutos al día.
Primavera……… 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana.
Otoño……………   5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana.
Invierno…………  según lluvias.

Sales

En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales.

Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento, pero en climas de baja pluviometría es diferente.

Obstrucción de goteros

Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas:
Muy frecuentes es por la cal de las aguas duras (carbonatos de calcio). Se puede eliminar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56% o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel. También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%.

Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros, pero eficaces.

Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico, etc.. y las algas, bacterias y hongos.
Existen también un tipo de gotero desarmable, que facilita muchísimo la tarea de limpieza y mantenimiento, no son muy comunes, pero hay fábricas que los producen.