Categoría: Hogar, Muebles y Jardín

TIPOS DE ACABADOS PARA HIDROMASAJES Y PILETAS

El METALACRILATO es acrílico inyectado y reforzado con fibra de carbono, vidrio, resina poliéster y koremat. Tiene un brillo similar al acrílico (menor). Tiene la ventaja de que no se nota la reparación. Es el que más se está vendiendo en la actualidad por reunir ambas características: brillo y reparación total. El ACRÍLICO es una plancha de acrílico sanitario termoformado y reforzado con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el más brilloso de los tres acabados, el más similar a los artefactos del baño de losa. Tiene la desventaja que se nota la reparación. El GEL-COAT es un revestimiento isoftálico (como el que se utiliza en los barcos y lanchas) que se esparce y se refuerza con fibra de vidrio, resina poliéster y koremat. Es el menos brilloso de los tres, el más mate y poroso. Tiene la ventaja que no se nota la reparación y se puede repintar en su totalidad, hasta cambiarle el 100% de su color original. Los tres acabados tienen 10 años de garantía. No consideramos que uno sea mejor que el otro. Las diferencias entre los acabados son las concernientes al BRILLO y la REPARACIÓN. La diferencia entre los tres acabados con respecto a los precios está relacionada con el hecho de que los costos de producción y de materia prima son diferentes para cada acabado. El METALACRILATO y el GEL-COAT como ventaja adicional, poseen filtro UV (para los rayos del sol), el ACRÍLICO no lo posee. Colores posibles Blanco, jazmín, champagne, gris, negro, celeste piscina, verde agua. En el caso del acrílico hay que adaptarse a estos colores. En el caso del gel-coat y del metalacrilato se puede lograr cualquier color en base a una muestra que traiga el cliente.

Autor: HIDROMASAJES TEMPER

QUÉ ES LA TIERRA NEGRA? DÓNDE SE OBTIENE?

Lo que comúnmente se denomina «tierra negra«, también se le suele llamar tierra vegetal o tierra de cultivo y se compra a granel por metros cúbicos (m3) o embolsada.

Obviamente que la tierra embolsada es bastante más cara ya que el embolsado de la misma requiere mano de obra o maquinaria especial adicional para su manufactura.

¿De dónde se obtiene la tierra negra?

La tierra negra se saca de la primer «capa» del suelo, denominado en edafología «Horizonte A». Este horizonte varía según las zonas y tiene una profundidad que va de los 10 a los 50 cms.
El horizonte A, es un horizonte de mineral oscurecido, formado por la incorporación de materia orgánica bien descompuesta y distribuida como partículas finas, constituyendo lo que se llama humus, o sea, una alta carga de materia orgánica.

QUÉ ES LA TIERRA NEGRA? DÓNDE SE OBTIENE?

Este Horizonte más superficial es el que contienen mayor cantidad de humus, más nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio…) y mejores características físicas (más aireada, esponjosa, no compactada), etc.

¿Cómo saber si la tierra es buena para nuestro jardín o es proveniente de horizontes más profundos?

Fijarse si hay residuos de hierbas, restos de maleza y sobre todo, raíces finas; si ves muchas raíces finas será señal de que es tierra superficial. En el subsuelo escasean las raíces finas de hierbas anuales y perennes, aunque puede haber de árboles y arbustos.

Jamás comprar tierra proveniente de excavaciones, de los cimientos de edificios y obras como tierra de cultivo o tierra vegetal, porque ésta es muchísimo peor que la superficial ya que contiene gran cantidad de residuos indeseables como cemento, cal, «tierra colorada» (presente en el Horizonte B) con gran cantidad de arcilla, entre otros elementos no deseables.

Tener en cuenta el color!

Por algo se la llama «tierra negra». Fijarse en el color de la tierra. La tierra negra, bien seca, puede llegar a tener un color variable entre un negro grisáceo a marrón claro. Una prueba contundente consiste en mojarla. Allí la tierra toma el característico color «negro» (que tampoco es un negro absoluto).

Características físicas:

Hemos visto que la primer capa del suelo u Horizonte A, es la mejor ya que contiene humus (materia orgánica) y elementos escenciales como Nitrógeno, Fósforo y Potasio, entre otros.
Pero si bien estos son buenos indicadores de calidad, son indicadores químicos.

La tierra en su formación física tiene estructura y textura. Ahondar en la estructura de los suelos es muy complejo, pero agrandes rasgos podemos decir que la estructura del suelo es una propiedad que está mudando continuamente, en función de un complejo de factores físicos, químicos y biológicos.

Es más importante para nuestro jardín y la vida del césped, arbustos y árboles la textura.

A grandes rasgos existen tres tipos de texturas:

– Suelos arenosos: contienen gran cantidad de arena lo que los hace volátiles, pierden poder de retención de agua, se secan con facilidad, retienen muy poco los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.). Por tanto son secos y pobres en elementos fertilizantes.

– Suelos arcillosos: tienen tendencia a compactarse y «plancharse», se encharcan con facilidad ya sea por las lluvias o el riego artificial, con el calor estival se «cuartean», son muy pobres en nutrientes.

– Suelos francos: son los suelos correctos para nuestro jardín, macetas, etc. Tienen proporciones de humus, arena y arcilla en tal grado que los hace equilibrados, ricos en materia orgánica, nutrientes, retención de humedad correcta, esponjosos.

Prueba casera de textura de tierras:

Se toma un puñado de tierra apenas húmedaen la mano y se aprieta entre los dedos y la palma.

a) Si se desgrana fácilmente, es demasiado arenoso

b) Si se compacta demasiado, es demasiado arcilloso

c) Si mantiene al tacto una sensación «migajosa», esponjosa, aireada… es un suelo franco, equilibrado

¿Los terrones son normales?

Sí, en una cantidad que no exceda el 10 % del volumen y en un tamaño no mayor al de un puño pequeño. Recordemos que la tierra de campo tiene estructura. Si alguna vez realizó un pozo en tierra «virgen», en suelos que no hayan sido labrados con anterioridad, habrá sacado una «palada», la que tiene una estructura. Un grado de compactación normal en cualquier buen suelo.

La tierra que se compra a granel se extrae de campos. Puede ofrecerse disqueada o bien disqueada y zarandeada. La tierra disqueada, es una tierra a la que se le pasó varias veces una maquinaria agrícola denominada «rastra de discos» que lo que hace es romper la estructura primaria del suelo, quedando terrones más o menos importantes, algo de «suciedad» (pequeños palos, ramitas, depende el origen algunas piedras, etc.).

Si a su vez esa tierra se zarandea, lo que se logra con la zaranda (dependiendo del diámetro de la malla de la misma), es  separar elementos comunes que se encuentran en la tierra de campo como palos, ramas, ramitas, huesos, piedras y grandes terrones.

¿Que hacer con esos pequeños terrones?

No se descartan. Pueden hacerse dos cosas: romperlos con rastrillo al momento de la nivelación o bien separarlos y enterrarlos, ya que esa tierra que Usted compró, al poco tiempo de ser colocada en el suelo, en macetas, o donde sea tomará nuevamente estructura. Es un proceso natural de compactación, así que no la descarte. Es parte de la tierra misma.

Autor: SOLUCIONESJARDIN

QUÉ ES EL ECOCUERO O CUERO ECOLÓGICO?

Es muy comun encontrar publicado articulos en «ecocuer», «ecocuero» o  «cuero ecologico«, sencillamente y como la palabra lo dice, es una imitación del cuero natural, de caracteristicas sinteticas.Ahora, tambien suponemos que todos son iguales en calidad y cualidad, pero no es asi, como me doy cuenta? el clasico mas utilizado tiene mas de 50 colores, esta es la forma mas sencilla de reconocerlo, OJO!! no quiere decir que sea malo, solo que es el mas «comun» de conseguir.Otras opciones son las «telas vinilicas» o «cuerinas» de nombre: Talampaya, Casco o Vaquero, estas deben ser utilizadas en sillones de tamaño importante y/o de estilo, ya que son de gran calidad, mejor terminación, superior aspecto, colores refinados y mas duraderas. Tengan en cuenta que existen muchas variantes y que un buen fabricante, sabra asesorarnos.Espero que les haya sido util este comentario en favor de ustedes los usuarios de «mercado libre», que son lo mas importante de este sistema, sin uds. no seriamos nada. Calurosos saludos departe del equipo de «mundoconforte».

Autor: MUNDOCONFORTE

MATERIALES Y PASOS PARA HACER UNA LÁMPARA DE LAVA

Primero que nada, para hacer una lámpara de lava necesitamos:

– Aceite mineral (vaselina líquida)
– Colorante para alimentos del color deseado
– Una botella de vidrio
– Una base para la botella de vidrio
– Una botella de alcohol de 70º
– Una botella de alcohol de 95º
– Trementina (aguarrás vegetal)
– Lampara de 40 watts

Como primer paso vamos a preparar la lava de la lámpara. Para ello mezclaremos en un recipiente el aceite mineral con el colorante, hasta alcanzar la coloración adecuada. Vamos colocando de a poco para no sobrepasar el color, ya que luego no se puede volver atrás. Es importante que sea colorante basado en aceite
Una vez que esta lista la mezcla, la colocaremos en la botella bien limpia, llenándola hasta 1/4 de su capacidad.
Luego, tomaremos las botellas de alcohol, donde el de 70º hará que el aceite mineral flote, mientras que el de 95º provocara que se hunda. Llenaremos entonces poco a poco la botella con los 2 tipos de alcohol, todo esto en temperatura ambiente, hasta que el aceite forme una burbuja gigante de «lava» que flote un poco sobre el fondo hasta casi la mitad de la botella. Ese es el punto ideal, porque dadas las diferencias de densidad, una vez puesta al calor de un foco, se formaran micro-corrientes que moverán el aceite dentro de la lámpara de lava.

Una vez que esta la botella llena con el alcohol y la lava coloreada, con la burbuja en el punto preciso (casi mitad de la botella, en frío), agregaremos una cucharadita de te de Trementina, que se usa para disolver colores al oleo.

La base de la lámpara de lava la podremos fabricar con un tarro con tapa, quitándole la tapa para que, al meter un socket con una lampara de 40W; la luz pueda pasar hacia la parte superior e iluminar el interior de la botella. La perforación de la tapa debe ser de un diámetro de 1 a 2 cm inferior al diámetro de la base de la botella, para que pase suficiente luz y calor, sin perder estabilidad sobre la base.

Luego, colocamos la botella sobre la base, encendemos la luz y dejaremos que se caliente. Empezaran a moverse las burbujas, y paulatinamente, se ira mezclando el aceite con la trementina, así se romperá un poco la tensión superficial del aceite, como cuando agregamos una gota de detergente concentrado en el aceite al lavar los platos en la cocina. Para acelerar un poco la mezcla, se puede agitar muy suavemente la botella, hasta que se formen muchas burbujas pequeñas.

Dejaremos la lampara de lava una hora aproximadamente funcionando, y podremos observar como las burbujas irán cohesionandose nuevamente, mientras se mueven.
Listo, ya tendremos una lampara de lava lista para decorar o regalar a nuestros seres queridos, pudiendo crear una gran variedad de colores y formas utilizando distintas botellas, bases y colorantes.

Autor: OPORTUNIDAD-DIGITAL

TÉCNICAS PARA PATINAR OBJETOS

Patinar un objeto (en este caso una pieza de yeso) supone aplicarle una pátina para lograr un acabado final que lo haga parecer viejo y gastado; acentuar los relieves, oscurecer los huecos y realzar el modelado. Esta capa, a base de pintura o cera, busca lograr un envejecimiento artificial, visualmente estético.

La técnica de patinado puede realizarse sobre paredes, muebles, madera, hierro, objetos de cerámica, yeso, etc. A continuación detallaremos paso a paso una aplicación básica de patinado.

1. Materiales
Para realizar la técnica básica de patinado necesitamos los siguientes materiales:

1.Sellador Base
2.Pintura para pátina
3.Pincel
4.Trapo de algodón

2. Base
Toda superficie u objeto a patinar debe poseer una base apta para que la pintura o pátina deslice y nos permita traslucir el color de fondo.

En superficies porosas lo más conveniente es aplicar algún tipo de sellador que nos permite trabajar con la pátina antes de absorberla completamente.

Aquí utilizaremos goma laca, útil para materiales como yeso, cerámica, madera, etc.

Aplicaremos tres manos aproximadamente de goma laca, que pueden darse rápidamente una sobre otra debido al pronto secado de este material a base de alcohol.

3. Pátina
La pintura para pátina que vayamos a usar puede ser muy variada, respetando siempre que se trate de una pintura que nos permita trabajar en el acabado final que queremos lograr.

En general se trabaja con cera en pasta virgen mezclada con una parte de óleo u otro pigmento en polvo para tonalizarla a elección (por ejemplo tiza molida de color).

En este caso utilizaremos Betún de Judea, que se puede adquirir fácilmente en cualquier librería artística.

4. Aplicar la Pátina
Con la base y los materiales preparados, procederemos a pintar con Betún de Judea, o la pintura para pátina que hayamos elegido, pequeñas partes del objeto.

Es importante trabajar en pequeñas áreas para que podamos pasar de inmediato al trapeado sin que seque la pintura.

5. Trapeado
Sin demorarnos, y alternando con la pátina, comenzamos a retirar (sacar) la pintura o cera de las caras del objeto, permitiendo que queden manchados los huecos o bajos relieves.

Tengamos en cuenta que existen diferentes posibilidades de trapeado y diferentes resultados: podemos quitar mucha pátina, menos pátina, dejar marcas al pasar el trapo, dejar pequeños golpecitos, etc.

Mientras se realiza el trapeado es conveniente protegerse las manos para no ensuciarse.

6. Final
Con estos simples pasos en trabajo queda terminado.

Para tener en cuenta:
Si se quiere y, como forma de proteger mejor la pieza, se pueden aplicar dos manos de barniz mate o brilloso (según el gusto) para una mejor terminación, preferentemente en aerosol.

El resultado final de la pátina varía teniendo en cuenta la combinación entre fondo y pintura, por ejemplo: fondo cobre, pátina azul ftalocianina (símil óxido) o fondo blanco, pátina, marrón.

Diccionario de Técnicas para Decoración y Acabados

Acabado exterior: Conjunto de aditamentos en la superficie exterior de un edificio, que sirven ante todo como protección de interior y también como elementos decorativos. Por ejemplo, la cornisa, canalones, revestimientos exteriores, armazones de puertas y techos.

Acabado interior: Conjunto de molduras, efectos, detalles que incluyen no sólo los materiales, sino también la manera en que se han manejado.

Aguada: Pintura acrílica rebajada con agua, que sirve para teñir madera, dar una ligera textura, o en acabados para integrar los dibujos.

Aglomerado: Plancha de fragmentos de madera prensados, cuya cohesión se logra mediante una materia conglutinante, y una presión adecuada, dentro de moldes.

Barnizado: Solución de una resina o goma resinosa en alcohol o aceite, que se emplea en pintura y que se aplica a una superficie para conseguir un buen acabado y proteger la capa inferior de pintura. Los barnices pueden ser transparentes o con color. Existen muchas variedades de barnices, que van desde el barniz acrílico de uso artístico hasta el barniz marino, y por lo general se utilizan para proteger una pieza terminada. En algunos casos se aplican como vehículos de ciertos pigmentos o como capa intermedia en trabajos específicos, nombrándolos en este caso como barnices intermedios de preservación. Su brillo oscila desde el punto más brillante hasta acabados mates.

Batik: Tintura decorativa que se hace a una tela, después de haber cubierto ciertas partes con parafina derretida o anudando con hilos determinados sectores.

Cuarteado: Grietas en la superficie del barniz, debidas a las diferentes dilataciones de la arcilla, o pasta cerámica, y del recubrimiento (barniz).

Decoupage: (Significado en francés: Recortar) El arte de decorar muebles u objetos pegando figuras de papel. Esta técnica es utilizada para decorar madera, cerámica o vidrio de una manera sencilla y atractiva. Las figuras de papel recortadas se aplican con pegamento a la superficie deseada, una encima de la otra para lograr un efecto realzado.

Dorado y plateado a la hoja: Método tradicional que requiere mordiente al agua o al aceite y láminas metálicas. Se aplica un color al agua de base, luego el mordiente a pincel y cuando éste toma punto mordiente, se agrega la lámina metálica asentándola con un pincel suave o un algodón.

Empapelado: Proceso de decoración de la superficie interior de una pared, cubriéndola con papel decorado, también llamado papel tapiz.

Enchapado: Técnica que consiste en colocar una chapa de madera sobre un mueble o una superficie. Estas chapas están realizadas de láminas muy finas de madera, que se cortan o se rebanan de un leño y se emplean en la construcción, en la decoración y en la ebanistería. Por se color y dibujo naturales, el chapeado añade distinción a los muebles y el enmaderado, además se puede utilizar para crea dibujos.

Esmerilado: Es la técnica para opacar vidrios. Se pueden realizar con ácidos o productos que simulan el esmerilado.

Esponjeado: Terminación decorativa que se aplica con golpes ligeros de una esponja con pintura sobre un objeto o superficie, creando una textura moteada.

Estarcido: Estampar dibujos pasando una brocha por una chapa en que están previamente recortados.

Estuco: Técnica muy antigua utilizada en acabados de paredes, es aplicada a base de cal mezclada con pigmentos y mármol.

Fileteado: Ornamentación artesanal de filetes, realizada con pinceles especiales y pintura sintética. Hecha tradicionalmente sobre la carrocería de un vehículo.

Ingletar: Cualquier pieza que cortada o biselada a 45º se encuentre con otra en las mismas condiciones y formando ambas, por tanto, un ángulo recto.

Laqueado: Acabado sedoso, uniforme, de gran suavidad al tacto y compacto, utilizando un esmalte-laca de calidad. Con colores atractivos, de acuerdo con la decoración que desee conseguir.

Marmoleado: Acabado de pintura imitando al mármol.

Patinado: Especie de lustre o barniz que toman ciertos objetos con el paso del tiempo, la humedad o el uso. La más característica es la coloración verdosa que adquiere la superficie del bronce por efectos de la oxidación. La pátina se puede obtener también artificialmente mediante la aplicación de ácidos amoniacales o distintos tratamientos de pintura.

Pintura Decorativa: Pintura que se realiza sobre cualquier superficie con fines decorativos. Se aplica sobre muebles, utensilios, pisos, paredes y todo tipo de adornos.

Repujar: Técnica para dar altos y bajos relieves a metales con la ayuda de estecas.

Trompe L’Oeil: (En francés: Trampa para el Ojo) Técnica de pintura decorativa cuyo fin es el engaño del espectador a base de utilizar un efecto tridimensional.

Vidriado: Película vítrea que recubre los productos cerámicos (pasta ferruginosa y loza) pueden ser plúmbicos, alcalinos o borácicos; a los de alta temperatura (gres y porcelana) se les llama cubiertas (cubierta feldespática, por ejemplo). El vidriado puede ser decorativo o funcional.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CAJA FUERTE O CAJA DE SEGURIDAD? CUÁL CONVIENE MAS?

Esta guia, está destinada en ayudar a aquellas personas que estan pensando en comprar una caja fuerte o caja de seguridad, ya sea para uso hogareño o laboral.
Muchas veces se tienen objetos de valor que a pesar de no tener un valor de consideracion como para dejarlos en un banco, sí requieren de ser inaccesibles frente a terceros para evitar que estos elementos de valor sean sustraidos o de conocimiento publico.

 

Razones para necesitar una caja de seguridad o caja fuerte:

Una caja de seguridad o caja fuerte, está diseñada con el propósito de almacenar y proteger artículos de valor o importancia. Estas cajas muchas veces guardan información vital de una empresa, también atesoran objetos de valor monetario y/o sentimental de las personas.

 

Que protección pueden ofrecer las cajas de seguridad de oficina:

  1. protección contra herramientas de percusión y sopletes. Este tipo de blindaje esta diseñado para resistir ataques con herramientas sofisticadas para violar la seguridad de las cajas. En mi opinión, la protección se logra mediante una adecuada combinación de diferentes materiales, como, acero en su parte externa e interna seguida por un relleno da base de concreto de una dureza superior lograda con la mezcla de otros componentes especiales y mecanismos de cierre especiales con rebloqueo.
  2. Protección contra incendios. Este tipo de blindaje ofrece protección contra incendios, protegiendo documentos y elementos de informática o almacenamiento magnéticos e datos. Para que la caja ofrezca esta caracteristica, deberá ser de carácter ignifuga. Este tipo de cajas son resistentes al fuego y suelen ser de un valor monetario superior a las cajas utilizadas comúnmente.
  3. Protección combinada. Este tipo de blindaje es la conjunción de los anteriores, agregando a una protección de las características de la primera con condición refractaria de la segunda, logrando como resultado el blindaje ideal en una sola caja.

 

 

Que tipo de cajas fuertes o de seguridad se pueden encontrar

Las cajas de empotrar: este tipo de cajas, como ya indica su propio nombre, van empotradas en un muro que sea macizo o incluso en el suelo. Lo normal es esconderlas detrás de un cuadro, una falsa pared, etc…
Lo recomendable en el caso que se decida esconderla en el suelo, es que quede tapada por un falso suelo y encima una alfombra, una mesa o cualquier otro mueble, de esta forma, no estará expuesta frente a terceros.

Las cajas de sobreponer: este tipo de cajas se ven en su totalidad ya que simplemente son atornilladas sobre una superficie. Son las típicas que nos podemos encontrar en el interior de un armario de la habitación de un hotel.

Los cajetines de caudales: son las cajas más pequeñas y menos seguras. Son simples cajas de chapa, normalmente con un asa para transportarlas y una cerradura de llave de sierra.

Cajas con combinación mecánica: en mi opinión, este es el sistema más clásico de cajas fuertes y funcionan con una combinación numérica que seleccionaremos girando la ruedecilla, posteriormente abriremos los pasadores con la llave.

Cajas con combinación electrónica: El fácil acceso a nuevas tecnologías acercan a la masa un nuevo modelo de cajas fuertes, cuyos  cierres electrónicos nos permiten elegir un código de apertura de entre unos 10.000+/- millones de posibles combinaciones dependiendo de si es una combinación de 4 a 10 cifras, con lo cual, un ladrón lo tendrá muy difícil para abrirla.
A su vez, los modelos mas completos de este tipo de cajas, permiten también abrir la misma con una llave de seguridad, lo que permite que ante cualquier inconveniente con la combinación de la caja, las pertenencias que se encuentren dentro puedan ser removidas a necesidad.

Consejos para la instalacion de una caja fuerte.

Antes de escoger cualquier caja fuerte debemos saber en que lugar de nuestra vivienda o local la podremos colocar. Debemos averiguar que paredes son macizas y donde tenemos pilares.

Tomar las medidas: tomaremos las medidas del frontal de la caja añadiéndole 5 cm en cada lateral, 10 cm en la base y 15 cm en la parte superior y las traspasaremos a la pared con un nivel de burbujas. colocar. Debemos averiguar que paredes son macizas y donde tenemos pilares.

Comprobar el lugar decidido: cuando tenemos decidido el lugar donde queremos colocarla comprobaremos que la profundidad de la pared sea la apropiada para encabir la caja. Para ello haremos un taladro en la pared con una broca de widia de una largada superior a la profundidad de la caja.

Abrir el agujero: con una maza y un cincel iremos siguiendo las marcas de lápiz y abriendo el agujero de la pared. Como ayuda podemos ir haciendo
agujeros con el taladro para ir rompiendo y debilitando la pared

Cortar los ladrillos: con las medidas justas del agujero iremos cortando y adaptando los ladrillos. Lo haremos dando unos golpes secos sobre la línea marcada con la paleta de canto.

Fijar los ladrillos: una vez los ladrillos ya estén cortados a la justa medida los iremos pegando con yeso. Empezaremos por el suelo y continuaremos con las paredes.

Presentación de la caja: una vez seco el yeso colocaremos un plástico o un aislante de aluminio en el interior del agujero y que sobresalga por el frontal con el fin de proteger la caja de los productos que utilizaremos durante su fijación.
Nivelar la caja: insertaremos la caja en el agujero con unas cuñas en su base y colocaremos el nivel de burbujas en su parte superior. Iremos ajustando las cuñas hasta que la caja nos quede totalmente plana y totalmente enrasada con la pared.

Consejos para empotrar una caja fuerte

Con que fijar la caja: en una cubeta pastaremos el hormigón. En unas proporciones de 1 parte de cemento, 3 partes de arena de río y 6 partes de grava que mezclaremos a medida que vamos añadiendo agua poco a poco.
Fijar la caja: con el hormigón ya pastado lo iremos echando por el hueco que tengamos alrededor de la caja empezando por la parte superior y desplazándolo por los laterales. Con la ayuda de un listón iremos empujando y compactando el hormigón hacia el fondo.
Para más seguridad: como refuerzo podemos colocar unas varillas de acero de unos 10 ó 12 mm de diámetro antes de aplicar el hormigón. Para que queden bien fijadas haremos unos orificios en los ladrillos laterales donde alojaremos los extremos de las varillas.
Últimos acabados: al cabo de 48 horas el hormigón ya estará completamente seco y endurecido, entonces pastaremos yeso negro y lo aplicaremos con una llana por todo el perímetro de la caja. Cuando éste se haya secado procederemos de la misma manera pero con yeso blanco.
Acabado final: cuando el yeso blanco esté completamente seco ya podremos pintar la pared del color deseado y si queremos, tapar la caja con algún mueble decorativo.

Autor: AQUIAHORA

CUÁLES SON LOS PISOS DE MADERA TRADICIONALES?

La madera, uno de los recursos naturales mas preciados por el hombre ha sido utilizada desde épocas remotas como combustible, herramientas, refugio y también como pisos, los cuales en algunos casos han durado cientos de años.

Otros materiales para cubrir pisos, simplemente, no pueden competir con la duración, belleza y características propias de la madera. La belleza de la madera  esta dada por su movimiento y colorido, pintado por un eximio artista, la naturaleza.

El árbol, como todo ser vivo, es único e irrepetible y por lo tanto ninguna pieza  será igual a otra. La  distinción que tendrán sus ambientes se basa en ello, tendrá un piso único e irrepetible.

 

Clasificación de maderas según su color, colocación y fabricación

 

·        Clasificación según su color se divide en Claras y Oscuras

 

Maderas Claras                                      Maderas Oscuras

 

Roble Recuperado de Cubas                                      Incienso Pardo

Roble Americano                                                        Incienso Colorado

Tauari Brasilero                                                          Viraro Paraguayo

Guatambu                                                                   Viraro Brasilero                                 

Haya Vaporizada                                                        Lapacho

Grapia

Eucaliptus Nacional

 

·        Clasificación según el tipo de colocación

 

Tablas                                                           Bastón Roto             

 

·        Clasificación según los  espesores en que se fabrica

 

  1. 1.      Tablas

 

Espesor 20 mm  ( 1 pulgada)            Incienso Pardo  Incienso Colorado     Lapacho                                                                       Guatambu  Tauari    Haya Vaporizada

                                                           Roble Americano      Grapia

                                                           Viraro Brasilero  Viraro Paraguayo                                                    

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Tauari  Eucaliptus Nacional       Roble de Cubas

                                                             Viraro Paraguayo

 

  1. 2.      Bastón Roto

 

Espesor 14 mm (3/4 pulgada)           Eucaliptus Nacional  Guatambu  Grapia

Roble de Cubas  Lapacho  Viraro Brasilero

Viraro Paraguayo Incienso Colorado 

 

Espesor 10 mm (1/2 pulgada)           Guatambu   Lapacho   Viraro Brasilero Grapia

 Viraro Paraguayo Incienso Colorado

 

 

Pisos Flotantes de Madera

                                                          

Espesor 15 mm (3/4 pulgada)                                 

Estos pisos vienen totalmente terminados inclusive pulido y acabados con laca al agua renovable, tienen una capa de madera acabada maciza de 4 milímetros de espesor y debajo de estas dos capas más de madera de pino encoladas y machihembrada.

 

  • ·          Modelos    Roble            Haya       Fresno        Arce        Jatoba

 

Pisos Flotantes de Melamina

                                                          

Espesor 8 mm (1/2 pulgada)             Roble Eslavonia           Haya Natural

                                                           Haya Oscuro   Arce Natural    Abedul   Cerezo

                                                          

  • ·        Clasificación   según su  resistencia

 

Estos pisos vienen totalmente terminados  y acabados  tienen una copia  de madera  maciza protegida por la melamina  y debajo  esta el H D F  de madera prensada, tratada y machihembrada, según el peso especifico del H D F y la calidad de la melamina se determina la resistencia al desgaste. Para comprobar su resistencia se utiliza un test que consiste en aplicar un abrasivo sobre la superficie del piso y se cuentan la cantidad de vueltas que recibe el piso hasta detectarse el daño en la capa superficial.

Un piso que resiste 9.000 vueltas esta catalogado para uso residencial y con mas de 13.000 vueltas esta dentro de los de uso comercial.

Autor: PROFUGO77

QUE INSECTICIDAS SON EFECTIVOS PARA COMBATIR CUCARACHAS?

Introducción

Generalmente nos encontramos con cucarachas y nos desesperamos para combatirlas . Esta guía pretende orientar en base a las características de cada una su control en base a insecticidas de mínimo impacto ambiental y baja toxicidad pero altamente efectivos.

 

Clases de Cucarachas

Básicamente cualquier tipo de cucaracha es una plaga bastante peligrosa ya que tienen la capacidad de contaminar todo lo que tocan sea por los microorganismos o por sus excrementos Transmitiendo un sinnúmeros de enfermedades.

Los tipos más comunes que se encuentran en el hogar son dos

  1. Cucaracha Alemana
  2. Cucaracha Americana

 

Cucaracha Alemana

Científicamente Blattella germanica . El mayor riesgo que presenta radica en su capacidad de contaminación de alimentos y utensillo, Transmitiendo microorganismos que provocan múltiples enfermedades . Este insecto se alimenta prácticamente de todo por lo que resulta ser Omnívora .

Es rubia, chica y llega a medir 1.5 cm de largo en su forma adulta . Es de hábitos nocturnos y vive en ambientes cálidos y húmedos. Por ese motivo se la observa de noche en mesadas, alacenas y bajo- mesadas de cocina, cuando sale de sus refugios para alimentarse.

Si esta especie no se controla, llega a formar colonias con miles de individuos . Debido a su alto potencial reproductivo y a la resistencia adquirida a una gran cantidad de insecticidas es considerada una de las plagas urbanas de mayor importancia en el mundo.

 

Cucaracha americana

Científicamente Periplaneta Americana . También contamina utensillos y alimentos con sus excrementos. Su alimentación abarca todo tipo de alimentos y residuos orgánicos frescos o en descomposición. En ausencia de ellos puede comer papel o tela.

Esta cucaracha tiene alas, es de color rojizo oscuro y de gran tamaño llegando a medir 4 cm de largo . Se las suele ver en lugares cálidos, húmedos y oscuros como ser : Desagues cloacales, pluviales, pozos ciegos .

En los meses cálidos se ven dentro y fuera de las edificaciones . En condiciones favorables de temperatura y humedad se reproducen durante todo el año.

 

 

La Solución

Todos los tipos de cucarachas se comen así mismas, incluso comen parte de su cría. Por este motivo se ha desarrollado un producto que afecta el sistema nervioso de este insecto y con amplia acción residual que permite que se contaminen unas a otras.

Las cucarachas comen el ?alimento? y regresan al nido donde mueren al cabo de unas horas.

Su poder de atracción y alto poder insecticida alcanza los tres meses .Por su formulación de origen natural es de bajísimo riesgo de contaminación para humanos y mascotas por lo que se puede usar sin inconvenientes.

Está realizado en base a ácido bórico, que tiene principio activo de origen natural.

Este producto es simple de usar ya que se aplica como una jeringa presionando su émbolo para depositar pequeñas gotas de gel donde se esconden o transitan las cucarachas . Dependiendo de la especie se deberá aplicar 1 a 4 gotas de gel por metro cuadrado

En este rango se encuentran las Jeringas Somerset, Geltex, Cuca kill

 

Las marcas y productos pertenecen a sus respectivos fabricantes . Están mencionados en esta guía a sólo título orientativo

Autor: MACRODIMM

VENTAJAS DEL USO DE LAS BANDEJAS O PLUG TRAY EN LA HUERTA

Las bandejas de siembra nos dan la ventaja de poder darle a las simientes o gajos  en un espacio cómodo y reducido la mayor dedicación y un buen cuidado.

Además tienen la ventaja que podemos trasplantar la plantita o plántula con un buen desarrollo de raíces y con un pancito de tierra rico en nutrientes:  De este modo la planta se adapta mejor a su nuevo lugar y no sufre con el transplante, lo que en una huerta significa ganar como dos semanas de tiempo en la producción.  Reduce significativamente también la posibilidad de la proliferación masiva de hongos que pudieran atacar todos los plantines (dumping off)

Son de material plástico negro (polipropileno) y según el cuidado que le dediquemos, pueden llegar a reutilizarse una o varias veces más.

Es importante la elección del tamaño apropiado.  En cada cavidad o celda va una semilla o gajo.  Si las plantas a desarrollar son más pequeñas, elegimos las de más cavidades (de menor diámetro).  A veces, en  semillas de muy bajo poder de germinación o esquejes de bajo poder de rebrote, se utilizan bandejas de celdas pequeñas y luego se hace un transplante (repique) de las que germinaron o brotaron hacia bandejas con celdas de mayor tamaño; para luego sí, llevar el cultivo al suelo o a un macetín.

En las huertas urbanas, donde el control de las hormigas suele ser problemático, el manejo con estas bandejas permite una cría más segura de las plantitas.  Es más fácil aislar una mesa de trabajo de la invasión de hormigas que toda la huerta.  Por otra parte, en huertas comunitarias, cada integrante puede cuidar una o dos bandejas en su casa y llevarlas a la huerta una vez que las plantas y el suelo estén listos para el transplante.  Tenemos aquí también la ventaja que al sacar cada plantita no dañamos a las demás ni las dejamos sin sustrato, como puede suceder en un almácigo hecho en la tierra.  Esto facilita un cultivo escalonado y la producción continua en nuestra huerta. .También podemos sembrar si tenemos poco espacio en bandejas de muchas cavidades, hacer luego el repique en bandejas Nº 25 y recién después transplantar.  Esto es útil si atendemos varios jardines y así podemos repartir mejor los cultivos.

Costos:

El precio de las bandejas de siembra varía según se compren al por mayor o por unidad, si se compran en una casa especializada, etc.  A modo de referencia podemos indicar que oscila entre el valor de uno o dos sobres de semilla para la huerta familiar; es decir, son perfectamente accesibles.

Cavidades Largo Ancho Diámetro Profundidad
25 27 28 4,9 9
50 54 28 4,9 6
72 54 28 4,2 6
200 54 28 2,5 3,6
288 54 28 1,9 3
medidas en centímetros

Cómo se utilizan:

1.  Se coloca compost, turba o lumbricompuesto hasta el ras. (O sustrato especialmente preparado)

2  Una vez enrasada, se toma con las dos manos y se le da unos golpecitos suaves contra la mesa de trabajo, para que el sustrato se asiente LIGERAMENTE en cada celda.

3.  Se coloca UNA semilla o estaquita en cada cavidad.  Podemos sembrar diferentes variedades o especies en una misma bandeja.  Resista la tentación de colocar varias por si alguna no sale:  la virtud de la bandeja es que cada plantita pueda desarrollar sus raíces y no sufra roturas de las mismas en el momento del transplante, como sucede en un almácigo común al separar las plantas.  Si siembra varias en una cavidad, el sentido de la bandeja se pierde.

En este caso se utilizó una bandeja bs25 (de 25 cavidades o celdas) y se colocaron 5 estaquitas de romero y 5 de lavanda (debidamente preparadas) y quince semillas de acelga.  El recurso de compartir  un`plug tray para varios cultivos solamente lo utilizamos en una pequeña huerta familiar o un huerto de macetas.

Recuerde:  cada semilla va a una profundidad de tres veces su tamaño.

4.  Se riega con CUIDADO usando regadera con lluvia fina.  Es muy efectivo también tomar una lata de duraznos vacía y con un clavito fino hacerle muchos agujeritos.  Volcamos el agua dentro de la lata y esta dispersará una lluvia finita.  Si ya tenemos práctica, con el mismo riego se tapan las semillas con el sustrato que las rodea, de lo contrario, cubrimos con un poquitito de lombricompuesto.  Debemos regar lo suficiente para que todo el sustrado de cada celda quede húmedo.  Lo  mejor es regar un poquito, esperar unos minutos y regar de nuevo, hasta que no absorba más agua (sin hacer una laguna).  Si tenemos que mover las bandejas hacia otro lugar, esperamos  hasta que escurra el agua sobrante y se cohesione el sustrato, sino perderíamos parte del mismo por el agujerito que posee cada celda en su base.

5.  Mantenemos la humedad regando o pulverizando agua cuando haga falta.  Podemos sacarlas al sol y guardarlas en un lugar libre de heladas por las noches.  O tenerlas en un lugar con media sombra (sintética o un lugar protegido bajo algún árbol).  Protéjalas de que los pájaros escarben en ellas y que las hormigas se hagan un festín.

En este caso, las ubicamos bajo una palmera.  Allí tendrán media sombra, y protección de la lluvia directa.  Recuerde controlar bien la humedad, ya que tienden a secarse con más facilidad que un almácigo en la tierra, aunque es mucho mas fácil y cómodo cuidarlas.

Una vez que las plantitas tienen el tamaño adecuado, transplantamos al lugar definitivo.

Para remover cada plantin de la bandeja, empujamos cuidadosamente desde abajo donde tienen la cavidad para el drenaje, con el dedo o un palito hasta que sale.

     En el momento del transplante debemos asegurarnos de que la planta no sufra el stress de la adaptación:

     Si las cultivamos en un invernáculo con alta temperatura y mucha luz y las trasplantamos a un lugar de media sombra y fresco, tal vez la planta retrase algo su crecimiento, pero llegue a adaptarse.  Pero si hacemos al revés, puede secarse a la brevedad.  Es como abandonar un bebé en medio de una avenida.  Lleve la bandeja «gradualmente» a lo largo de dos o tres días  hacia las condiciones de cultivo, ya sea  sacándola un rato y dejándola cerca del lugar de cultivo (no en el momento de sol más intenso) y guardándola nuevamente, o dejándola unos días en condiciones intermedias.

     Tenga en cuenta también si en el lugar de cultivo hay mucho viento, sol o la tierra está muy seca y tome los recaudos necesarios para evitar el stress hídrico que de todos modos será ínfimo comparado con el transplante desde un almácigo común.

Podemos hacer con plástico transparente una «carpa» para cubrir la bandeja de siembra y que ayude en invierno a mantener la temperatura y la humedad.  pero siempre es necesario ventilar un rato al día y es fundamental evitar que un día de calor recocine los plantines.

     Así ahorramos esfuerzos y espacio en la huerta, el jardín o el vivero, manteniendolos todo el tiempo en producción y cosecha.

Algo más sobre los sustratos: Cada maestrito con su sustratito

Tras una tan sencilla tarea como sembrar, se abre un universo de posibilidades.  Mencionaremos solamente algunos posibles componentes del sustrato para bandejas de siembra que podemos utilizar en nuestra huerta. 

HIDROGEL Para hacer gajos:  Se hidrata con el líquido enraizante en un recipiente un poco de hidrogel (para una bandeja aprox 2 cucharadas de te), hasta que se obtiene una consistencia gelatinosa.  Antes de plantar los gajos en el sustrato, se insertan en el gel con enraizante, para que se adhiera al tallo y así evite la deshidratación y a su vez estimule el nacimiento de raices.
lombricompuesto Ayuda igual que el hidrogel a retener gran cantidad de agua en la celda.  Aporta además minerales y oligoelementos para las plantas, a través de compuestos orgánicos que ellas pueden absorber con facilidad.  Además tiene antibióticos naturales, lo que disminuye notablemente la posibilidad de que las plantulas puedan ser atacadas por hongos o bacterias.  Ayuda a desarrollar plantitas fuertes y con buenas raices.
abono compuesto Con propiedades parecidas al lumbricompuesto.  Es más liviano y no se compacta tanto (como la tierra del bosque), lo que facilita el desarrollo de los rizomas. para su uso en las bandejas debe ser abono bien maduro, ya que sino su carga de hongos y otros microorganismos descomponedores aun es muy alta y podría atacar a los gajitos.
tierra negra  común Tierra de la huerta, similar a la del lugar al que más adelante se trasplantará el contenido de las bandejas.  Si es rica en nutrientes, basta con ella como sustrato; de todos modos siempre ayuda a darle «memoria» a las plantitas de cuál es el suelo en el que crecerán más adelante por lo que se adaptarán mejor.
arena común facilita el desarrollo de las raíces si utilizamos lombricompuesto o tierra muy pesada.  Facilita el drenaje en las celdas, pero también debe vigilarse más que siempre tengan la suficiente humedad.  Debe ser de río o lavarse bien antes de usarse.  Si no se tiene lombricompuesto o abono compuesto y escasa tierra negra, puede utilizarse una mezcla de arena con un poco de hidrogel y se riegan luego las bandejas con agua a la que se le agrega un fertilizante natural moderado o lombricompuesto disuelto.
enraizate El enraizante casero que se utiliza para los primeros riegos es el agua que se obtuvo al  remojar semillas de alfalfa y porotos (para brotes).  Contiene hormonas naturales de crecimiento:  se le agregó un poco de té de manzanilla (antihongo).

Algunas posibles combinaciones:(Tamizamos todo antes de utilizar para tener una granulometría fina.)

 100% lombricompuesto, si utilizamos una bandeja 288 que tiene celdas muy pequeñas.

1/3 lombricompuesto + 1/3 tierra negra común + 1/3 arena (si la tierra es muy compacta). 

100% abono compuesto maduro.  Si luego trasplantamos a macetas o jardineras. Como las plantas van a tener  menos suelo donde crecer, las desarrollamos en suelo bien fértil y luego en las macetas utilizaremos 1/3 abono compuesto + 1/3 de tierra negara y 1/3 de arena para un buen drenaje.

Como decíamos, esto es recién el comienzo. Pero estas técnicas potenciarán su capacidad de producción, ya sea a nivel familiar como también en un establecimiento de mayores superficies.

Autor: TECNOHUERTAS

ACOLCHADOS DE DUVET Y PLUMÓN – CUÁL ES MEJOR?

El Duvet, se encuentra protegido bajo una capa de plumas, en el centro del pecho del ganso.

No tiene cálamo (canutillos de la pluma común) por lo tanto es suave.

Debido a su estructura tridimensional y de su aptitud para hincharse, cada copo de Duvet, almacena más aire que ningún producto. Veinticinco gramos de BUEN Duvet, contienen alrededor de dos millones de filamentos peludos que se entrecruzan y se solidarizan para formar una capa protectora de aire que retiene el calor y aísla del frío.

El duvet es sometido a un proceso de higienizado, sanitizado y esterilización.

«Por esta razón nuestros Plumones de DUVET pueden AISLAR TAN BIEN siendo TAN LIVIANOS».

 ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL DUVET Y LA PLUMA?
De entrada, sus estructuras son completamente diferentes. Un copo de duvet es eso. No es una pluma joven, ni una puma pequeña ni nunca llegará a ser una pluma.
Tiene una punta, pero no un canutillo central. Es mucho más elástico que una pluma. Al la vez que es mucho más liviano, tiene tres dimensiones en lugar de dos, y en consecuencia es mas «expansible», es decir rellena mejor.

¿QUÉ PASA SI SE MOJA UN PLUMIFERO?
El duvet no sufrirá por estar mojado, a condición de que se seque bien sin dejar pasar excesivo tiempo.

ALGUNOS TRUCOS QUE DEBEN CONOCERSE:
Para elegir bien un Acolchado de DUVET y determinar aproximadamente su calidad pueden utilizarse estos sencillos trucos:
En primer lugar, tocar la prenda sujetándola entre los dedos pulgar e índice, efectuando un movimiento de vaivén para verificar que no existe ningún vástago central (canutillo) y determinar que sea REALMENTE SUAVE al tacto.
La capacidad de hinchado de la prenda es fácilmente estimable, basta con enrollar y comprimir un ángulo de la prenda. Normalmente, un buen relleno de duvet recuperará su volumen en la prenda en cuanto se deja de presionar.
Verificar la liviandad y suavidad de la prenda tocando y pesándola.
Sujetar la prenda entre las dos manos y soltar, la recuperación del volumen del duvet debe ser nerviosa, rápida.
En definitiva, liviandad, suavidad, compresibilidad, capacidad y rapidez de hinchado, son las características que debe tener un buen DUVET, características que son tenidas en cuenta sin excepción en los Acolchados que importamos con POÈME de NUIT.

Autor: POÈME_DE_NUIT

IDEAS DE MUEBLES PARA LA HABITACIÓN DE TU HIJO

Como en cualquier dormitorio los muebles básicos son la cama, la mesa de noche y el armario. En cuartos de adolescentes o pre-adolescentes siempre debe disponerse un escritorio cómo área de estudio.

Lo que debe diferenciar un cuarto infantil de otros, es la decoración y la funcionalidad. En cuanto a muebles se refiere es necesario no atestar el cuarto con elementos innecesarios, pues a los chicos les gusta jugar en su cuarto y para ello deben contar con espacio suficiente.

Distribuir los Muebles
El principal elemento de un dormitorio es la cama, el resto de los elementos deben estar dispuesto de manera que no achiquen el área de juegos. Tenga en cuenta que a los chicos les gusta jugar en el piso.

El escritorio siempre es aconsejable ubicarlo cerca de la ventana para ganar luz natural; si lo hubiese, el monitor de la computadora debe estar siempre de espaldas a la ventana, para que no moleste el resplandor del sol. De la misma manera ubicaremos el televisor.

Qué Muebles Elegir
Principalmente deben ser muebles cómodos, que no tengan superficies o salientes que puedan lastimar a los chicos. Otra cuestión a tener en cuenta es la adaptabilidad que deben tener estos muebles para adaptarse y cambiar al ritmo del crecimiento de los niños.

Algunas Ideas de Decoración
? Como alternativa estética se puede reemplazar la mesa de noche por un baúl, un estante sujeto a la pared o una cajonera.

? Un espacio para juegos es importante en los más chicos. Simplemente una alfombra donde puedan jugar y algunos estantes o espacios donde guardar y acomodar los juguetes. Un baúl decorado es una posibilidad interesante a tener en cuenta.

? Los muebles pintados en diversos colores o con dibujos siempre son bienvenidos en habitaciones infantiles. Lo mismo podemos decir de las paredes; los murales son una excelente solución y son muchas las técnicas interesantes que se pueden utilizar en paredes.

? Si el espacio es reducido y nos falta lugar para guardar cosas, podemos optar por colocar un cajón o algún sustituto debajo de la cama.

Por su presencia visual, las paredes adquieren un destacado protagonismo dentro de la decoración. Pero pocas veces les damos el lugar que se merecen, dejándolas vestidas simplemente con una discreta mano de pintura.

Sin embargo, existen una variedad de técnicas y materiales que se pueden aplicar en paredes permitiéndonos incorporarlas con excelente resultado al conjunto de la decoración.

En esta sección usted encontrará información sobre las diferentes técnicas y materiales utilizados en decoración de paredes: pintura, pátina, esponjeado, trapeado, estarcido, espatulado, empapelado, revestimiento, murales, trompe l’oeil.

Sugestivas propuestas de diseño en una guía de referencia, ideales para orientarnos al momento de decorar, renovar o cambiar cualquier ambiente de nuestra casa.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO TRABAJAN LOS LEDs? QUÉ VEMTAJAS TIENE SU USO?

Ventajas de los diodos LED «Lo Más Avanzado en Tecnología de Iluminación Eficiente»

    • Tamaño: a igual luminosidad, un diodo LED ocupa menos espacio que una bombilla incandescente.
  • Luminosidad: los diodos LED son más brillantes que una bombilla, y además, la luz no se concentra en un punto (como el filamento de la bombilla) sino que el todo el diodo brilla por igual. A diferencia de las lámparas incandescentes, y lámparas fluorescentes casi toda la energía utilizada por el LED es convertida en luz en lugar de calor.
  • Duración: un diodo LED puede durar 50.000 horas, o lo que es lo mismo, seis años encendido constantemente. Eso es 50 veces más que una bombilla incandescente. Vibración o golpes rompen fácilmente el filamento de una lámpara incandescente y el vidrio del tubo de una lámpara fluorescente. Los LEDs, en el otro extremo representan tecnología de estado sólido y son virtualmente indestructibles.
  • Consumo: un semáforo que sustituya las bombillas por diodos LED consumirá 10 veces menos con la misma luminosidad.

¿Cómo trabajan los LED?s?

Primero, su estructura es totalmente diferente que una lámpara tradicional, el LED tiene una estructura muy simple y muy fuerte.

Los 4 componentes básicos de sus estructura son:

Material emisor semiconductor, montado en un chip-reflector, este material determina el color de la luz. Los postes conductores (cátodo y ánodo). El cable conductor que une los dos polos. Un lente que protege al material emisor del LED y determina el haz de la luz.

Recuerde que LED significa Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode), es un objeto que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Dos materiales conductivos cualesquiera forman un diodo cuando son puestos en contacto. Cuando la electricidad pasa a través de un diodo, los átomos de uno de los materiales (contenido en un chip-reflector) son excitados a un mayor nivel. Los átomos en el primer material retiene mucha energía y requieren liberarla. Esta energía delibera como electrones al segundo material dentro del chip-reflector, durante esta liberación se produce la luz. El color de la luz es relativa a los materiales emisores semiconductores y procesos de elaboración del chip-reflector.

Partes de un LED

CÓMO TRABAJAN LOS LEDs? QUÉ VEMTAJAS TIENE SU USO?

1.         Lente Epóxico

Este lente mantiene todo el paquete estructurado, determina el haz de luz, protege al chip reflector, además de extraer el flujo luminoso.

2.         Cable Conductor

Es un cable muy delgado de oro, el cual conecta cada terminal a cada uno de los postes conductores.

3.         Chip

Consiste en dos capas de material emisor semiconductor, cuando los átomos son excitados por un flujo de corriente intercambiando electrones, creando la luz.

4.         Reflector

Está por debajo del Chip reflejando y proyectando luz hacia fuera, sólo un 3% se queda atrapada.

5.         Cátodo

Poste hecho de aleación de cobre y conduce carga negativa, el cátodo es más corto que el ánodo para facilitar un ensamble más rápido y preciso en el circuito.

6.         Ánodo

            Poste hecho en aleación de cobre y conduce carga positiva

Autor: FEDE904

QUÉ TENER EN CUENTA A LA HORA DE SEMBRAR SEMILLAS PARA CÉSPED

La siembra se trata de ubicar las semillas en la superficie elegida distribuyéndolas con la mayor uniformidad posible, de acuerdo a la densidad predeterminada y logrando un buen contacto con las partículas del suelo y, a partir de su crecimiento lograr un buen césped.

EPOCA DE SIEMBRA

Básicamente hay dos épocas óptimas: Otoño y Primavera

Otoño: ideal para especies de crecimiento invernal (Rye grass, Festucas, Poas, Agrostis)

Primavera: para especies de crecimiento estival: Kikuyo, Bermudas).

PREPARACION DE LA CAMA DE SIEMBRA

Es preparar la superficie donde se va a depositar la semilla. Cuanto mas esmerada sea la preparación, tanto mayor será el éxito en la siembra: densidad, salud, vigor y velocidad para lograr el césped.

LOS PASOS

  • Revisar la nivelación del terreno y corregirla si fuese necesario. No debe quedar agua retenida ni escurrir violentamente.
  • Roturar el suelo unos 10 cm. de profundidad con pala, azada, discos o cualquier implemento que sirva a tal fin.
  • Extraer malezas, restos vegetales, piedras, vidrios, si fuese necesario.
  • Reafirmar el terreno mediante riego y rolado (sin exagerar)
  • Remover superficialmente los 2 cm. Superiores dejándolo mullido.
  • Adicionar e incorporar fertilizante arrancador (rico en fósforo) razón de 1,5 Kg. por cada 100 m2
  • Humedecer la capa superior (no se debe sembrar sobre superficies muy secas)

DENSIDAD DE SIEMBRA

Es la cantidad de semilla necesaria por unidad de superficie, habitualmente expresada en Kg. /100 m2. Depende de las distintas variedades de semillas de césped y también de otras variables como costos, urgencias, preparación del terreno y manejo posterior.

No es bueno el exceso de semilla, y la distribución uniforme es un punto crítico y como tal hay que tratarlo. Si la distribución se realiza al voleo es aconsejable hacerlo primero en un sentido y luego en sentido perpendicular a este, buscando lograr una cobertura plena sin vacíos en la superficie

TAPAR LA SEMILLA

Con el fin de favorecer una rápida germinación,  evitar pérdidas y desecamiento, se rastrilla muy suavemente con implementos útiles a tal fin. Se debe tener cuidado de no desacomodar demasiado las semillas.

Textos de EDIN, La Marca del Césped

Autor: GUILLEANDRE

USO ADECUADO DE MOLDES DE SILICONA DE GASTRONOMÍA

MOLDES DE SILICONA PARA COCINAR

PARA QUE LOS MOLDES TE DUREN MUCHO MÁS TE INVITAMOS A LEER ESTOS CONSEJOS:

Ahora, la hora de cocinar será mas práctica y divertida, gracias a los moldes para repostería de alta calidad de silicona. Deleite a toda su familia con cosas ricas, estrenando los fabulosos moldes de silicona.

Una de las características de los moldes de silicona a diferencia de los moldes de acero es su maniobrabilidad. Los moldes de silicona son fáciles de desmoldar y lavar, resisten mucha temperatura de frío y calor por lo que son ideales para llevar al horno, microondas o al freezer. Nunca exponer directo a la llama.

Resistentes, flexibles y totalmente antiadherentes, están especialmente diseñados para cocinar al horno o microondas de forma fácil, rápida y completa, siendo ideales también para congelación. Fáciles de limpiar en lavaplatos o a mano, se desmoldan sin necesidad de engrasado, no retienen olores ni sabores y requieren muy poco espacio de almacenaje. Fabricados en 100% silicona platino. Patentados, garantizados y conformes con la normativa de contacto con alimentos.

No usar elementos cortantes. No lavar con virulana.

La  extraordinaria conductibilidad del calor de la silicona le permite una cocción a temperatura y tiempo reducido respecto a los hornos tradicionales. Es decir que con estos moldes la temperatura del horno puede ser un poco más baja y menos tiempo, es importante que las primeras veces que lo utilices vayas controlando, antes del tiempo que te indique la receta, para evitar quemar la comida, con dos o tres veces que lo utilices ya te darás cuenta del tiempo y grados que necesita.

Si es un molde grande, puede ser útil, antes de llenarlo, colocarlo sobre la rejilla del horno o del congelador para poder desplazarlo sin problemas, una vez lleno.

No es necesario el uso de aceite, manteca ni nada de eso para desmoldar bien, sólo deja enfriar un poco la preparación antes de hacerlo.

Autor: OFICINAONLINE

GUÍA PARA GERMINAR SEMILLAS DE FRAMBUESA Y ARRAYÁN

Recomendaciones  para hacer germinar semillas de Arrayán, Frambuesa Doble Floración y Frambuesa Amarilla

En el caso de estas semillas, si bien pueden plantarse directamente en tierra, existe una técnica llamada Estratificación que asegura mejores rendimientos.

Las semillas de algunos arbustos y la mayoría de los árboles necesitan para germinar atravesar condiciones similares a las que tendrían en su hábitat natural.

El término estratificar significa hacer pasar las semillas por períodos de temperatura  constante y consiste básicamente en incorporar las semillas en un sustrato (arena ó tierra) humedecido. Las semillas de Arrayán y Frambuesa, necesitan una estratificación fría, para lo cual se deberán mantener un tiempo dentro de la heladera antes de ser plantadas.

Para que no proliferen hongos es conveniente colocar sulfato de cobre, que es un polvo celeste que recibirás junto con las semillas

Debés colocar las semillas junto a dos puñados de tierra o arena (o mezcla de ambos) en una bolsita de nylon, agregándole y mezclando el sulfato de cobre.

Luego tenés que humedecer la tierra con un pulverizador o salpicando agua con la mano, pero no demasiado (humedecer sin hacer barro). Por último conviene colocar la bolsita dentro de un tupper o un frasco cerrado, por seguridad, para que ni la tierra ni el sulfato de cobre estén en contacto con los alimentos.

Si la estratificación es fría (caso Arrayán y Frambuesa) debe colocarse el tuper en la heladera, en la puerta, en el estante cercano a los huevos, ya que ésa es la temperatura deseable.

Si por el contrario la estratificación fuera cálida, deberías dejar el tupper- en una habitación con temperatura constante de unos 20 a 22 grados.

No debés olvidarte cada 3 ó 4 días abrir el tupper para airear la bolsita, abriéndola y sacudiéndola para que la humedad se vuelva a distribuir y renovar el aire que hay en su interior. Esto último es muy importante.

Si todo va bien, justo cuando empiece a cumplirse el período de estratificación, irán apareciendo semillas que empiezan a germinar. Esto puede durar desde 30 a 90 días.

Una vez que germinan hay que retirarlas de la bolsita y plantarlas, primeramente en un almácigo o maceta pequeña. Si algunas semillas no germinaron, dejarlas en heladera hasta cumplir los 100 días y luego plantarlas en tierra como se hizo con las germinadas.

Cuando la planta alcance una altura cercana a los 10 cm ya puede colocarse en el lugar definitivo (maceta de mayor tamaño o directamente en tierra).

Autor: SEMILLAS_RARAS

PROS Y CONTRAS DE LOS PISOS CERÁMICOS, DE PORCELANATO Y DE PIEDRA

El cerámico es básicamente una pieza conformada de una mezcla en arcilla y agua, sometida a cocción y de terminación porosa (llamada bizcocho). Algunas poseen una capa de esmalte, otorgándole una terminación lisa y suave al tacto, además de mayor resistencia a los golpes y las manchas.

El porcelanato, en cambio, es una masa uniforme a la que se le adhiere color y se la puede confeccionar en distintas terminaciones: lisa, rugosa o con textura.

Su proceso de cocción a altas temperaturas los hace sumamente resistentes y su terminación permite un fácil mantenimiento y limpieza. Como suelen estar esmaltados -mate, brillante y satinado- son sumamente impermeables y por lo tanto ideales para baños y cocinas (no absorben grasa ni humedad).

Las cerámicas y porcelanatos que se utilizan en el piso son más pesados y duraderos que las que se utilizan en las paredes y otras superficies, pues deben soportar el impacto de las pisadas y el peso de los muebles.

Se colocan siempre sobre el contrapiso que debe estar firme y nivelado. Las juntas no deben ser menores a 3 mm. No necesitan ser curados ni tratados luego de su colocación. Llevan siempre un zócalo en el mismo material o preparado especialmente para combinar con esa cerámica o porcelanato.

A favor
Los cerámicos y porcelanatos proveen resistencia, practicidad en el mantenimiento y estética. Son completamente impermeables. Existen infinidad de variantes y tipos para adecuar a diferentes ambientes, usos y estilos.

En contra
Pese a su gran resistencia, sufren el desgaste y pierden el color en lugares muy transitados. También se pueden marcar con golpes fuertes.

Algunas Ideas de Decoración

? En habitaciones pequeñas conviene colocar las cerámicas en diagonal, preferentemente en colores claros, para generar sensación de amplitud.

? Básicamente el color del piso se comporta como el color en la pared: los colores claros retroceden y dan sensación de amplitud; los colores oscuros avanzan hacia el espectador.

Pisos de Piedra

La piedra es el material más duradero y que mejor resiste el desgaste, las agresiones y el uso constante. Sin embargo, debe utilizarse con cuidado y sin abusar de él, pues otorga una sensación fría al ambiente.

Los materiales más rústicos son los más adecuados para exteriores: patios, jardines y terrazas. Para balcones y terrazas las piedras deben ser livianas y permeables. Las opciones más sofisticadas van mejor en baños y cocinas.La colocación de piedras como revestimiento de piso debe hacerse siempre sobre un contrapiso firme y nivelado. Puede prescindir de zócalo pues su terminación es prolija, aunque se puede utilizar la misma piedra cortada o algunos modelos traen un zócalo preparado con terminación de media caña en su borde superior.

Ninguna piedra necesita ser curada, pero sí sellada. Lo correcto es aplicar un producto con siliconas que no modifique su color ni textura pero que proteja las manchas.

También se le puede sumar un tratamiento llamado Termovitrificación que le otorga un acabado mate o brillante similar al que se le realiza a la madera. Tenga en cuenta que las piedras van mejor a la decoración con un acabado más natural.

Clases de Piedras

Mármol
Es una piedra resistente, impermeable y de fácil limpieza. Por su particular diseño de vetas y su costo elevado, se lo relaciona con la elegancia y la sofisticación. El mármol suele utilizarse en baños, aunque hay que tener cuidado ya que su superficie es resbaladiza.

Conviene hacer un pulido por abrasión con el cual el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir: sin ceras ni componentes químicos. Los pulidos pueden ser brillantes, semibrillantes y mates. Las variedades de mármol más usadas son: carrara (con base blanca), botticino (con base verde) y verona (con base roja).

Travertino
Una variedad de mármol de tonalidad beige pero más rústico y poroso, aunque se pueden conseguir algunos travertinos con un tratamiento especial de pulido empastinado (se protegen los poros con una pastina especial y luego se lo pule para obtener un acabado mate similar al original).

Terracota
Es la tradicional baldosa color ladrillo. Además de las variedades naturales las hay con tratamiento a fuego para resistir las manchas y también esmaltadas.

Laja
La opción más económica entre las piedras. Se consigue en varios colores y en distintos cortes (irregulares o con formas), con superficie regular o irregular. Se debe prestar especial atención a las lajas que son de constitución arenosa, ya que suelen desprender arena debido al natural proceso de abrasión.

Para una mejor terminación es preciso curar la laja con un tratamiento antimanchas. En las lajas de color oscuro es necesario mantenerlas con cera o algún líquido especial para realzar su color y que no se vuelva blancuzca.

Pórfido (o adoquín)
Esta piedra es la que conocemos como adoquín y es utilizada por su gran dureza para empedrar calles. Proviene de la lava volcánica solidificada. Para usos decorativo se utiliza en pequeños adoquines o lajas cortadas en diferentes formatos. Hay una gran gama de tonalidades, desde los grises y los terrosos, al rojo y violeta.

Pizarra
Una piedra de zona montañosa que varía de color según el lugar del que fue extraída. Las hay doradas, rojizas, cremas, rosadas y anaranjadas. Se puede conseguir en lajas irregulares, baldosas, plaquetas, etc.

Arenisca
Piedra sedimentaria formada por granos de rocas ígneas. Los tonos van desde el crema, pasando por el arena hasta el rojo.

Cuarcita
Piedra muy resistente. Existe en una amplia gama de colores, lisos y jaspeados. (En la Región de Tandilia -Argentina- se la conoce también como piedra Mar del Plata, ya que es muy utilizada en la fachada de los chalets de la ciudad.)

Granito (o mosaico granítico)
Es impermeable y altamente resistente. El granito está conformado por una capa de polvos de mármoles y granos pétreos de distintos colores y tamaños, que le dan a la superficie una apariencia característica. Para grandes superficies, o si se desea evitar la mayor cantidad posible de juntas, el granito se puede hacer preparar en el lugar.

Calcáreos
Son las tradicionales baldosas con dibujos que se encuentra en las casas antiguas. Se componen de cemento común o blanco, polvos de mármoles o arenas finas, y colorantes. Si bien es un material menos resistente y más costoso, otorga un acabado muy rústico y artístico. Para su mejor preservación conviene darles una protección antimanchas.

Su variedad es enorme, ya que se pueden conseguir en la actualidad calcáreos en diversos colores y diseños, lisos o con dibujos. Si desea mantener un piso antiguo sepa que hay disponibles en el mercado algunos servicios de reciclado de viejas baldosas e incluso imitación o diseño de baldosas faltantes.

A favor
La piedra es la opción más resistente al desgaste, el transito y el paso del tiempo.

En contra
Suele ser costosa y fría.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

EL TIPO DE PINTURA ESTÁ RELACIONADO CON EL USO QUE LE VAMOS A DAR?

La elección del tipo de pintura que utilizaremos dependerá del uso que vayamos a dar al ambiente y del acabado que queramos lograr. Algunas paredes en contacto con chicos, por ejemplo, más proclives a ensuciarse, necesitan un tipo de pintura de fácil limpieza. Por eso es importante conocer todas las variantes.

Antes de seguir con los tipos de pintura, es importante aclarar que conviene siempre elegir pinturas de calidad, aunque sean más caras. Las pinturas de calidad tiene un mayor poder cubritivo, lo que permite ahorrar en manos de pintura -menor tiempo de aplicación- y en pintura. Además, las pinturas de calidad garantizan siempre un color uniforme y una mayor perdurabilidad en el tiempo.

Tipos de pintura
Existen dos grupos básicos de pintura:

? Pinturas al Agua (Látex)
? Pinturas al Aceite (Esmaltes).

Por su parte, estas pinturas se pueden dividir según el tipo de acabado:

? Satinado (con poco brillo o brillo intermedio)
? Mate (sin brillo)
? Brillante

? Pinturas satinadas
Las pinturas satinadas poseen una terminación más sedosa, agradable a la vista y al tacto, y son fácilmente lavables, aunque más costosas que el resto. Tanto las pinturas al agua (látex) como al aceite (esmaltes) vienen con acabado satinado.

Las pinturas al agua satinadas son ideales para paredes, mientras que los esmaltes se utilizan para aberturas, maderas y metales.

Si nos gusta la terminación del satinado, es necesario saber que las pinturas satinadas son propensas a marcar todas las imperfecciones de la pared, por eso se recomienda una preparación minuciosa de las paredes y una aplicación por mano de obra calificada, además se aconseja solamente en paredes nuevas o en muy buen estado. También hay que tener en cuenta que son de rápido secado, por lo que se debe evitar su aplicación en días de mucho calor o humedad.

? Pinturas mate
Las pinturas látex y los esmaltes también vienen en acabado mate. El látex mate es el más utilizado en paredes, revoques y yeso. Es más económico, disimula mejor las imperfecciones (ideal para paredes viejas e irregulares) y requiere una menor preparación de la pared. La contra es que no es tan lavable como la pintura satinada.

Los esmaltes mate se utilizan sólo en aberturas, madera y metales. Son menos resistentes al roce y al lavado que los acabados satinado y brillante.

? Pinturas brillantes
Las pinturas brillantes siempre son al aceite y no se usan en paredes, sino en aberturas, maderas y metales. Excepcionalmente se las utiliza para paredes en lugares públicos, colegios, hospitales, etc. Son resistentes, totalmente lavables pero poco decorativas.

Variantes de los tipos de pintura y otra información adicional
En los apartados anteriores analizamos los tipos básicos de pintura. Pero existen algunas variantes, así como información adicional que repasaremos brevemente a continuación.

? El látex ofrece 3 variedades: interior, exterior y para cielo rasos. El látex de exterior posee una base de polímeros acrílicos que le da elasticidad, resistencia, gran adherencia y ciertas condiciones hidrófugas, características convenientes para resistir la intemperie. Se puede aplicar tanto en revoques como hormigones de exterior.

? El látex para cielo rasos se caracteriza por dejar una superficie porosa que evita la condensación superficial desfavoreciendo el desarrollo de hongos. Se puede utilizar en cualquier cielo raso, especialmente en baños.

? Otra variedad de pintura que no hemos nombrado son los barnices, aunque se consideran más una protección que una pintura. Se diluyen en aguarrás y son transparentes. Existen en variedades brillante, semimate y mate, siendo los brillantes los más resistentes. Se utilizan para protección de superficies, especialmente maderas. Algunos son aptos para exterior.

? Los azulejos, cerámicas o cualquier superficie brillosa se pinta con una pintura especial formulada en base a resinas y parafinas. Se compra en las pinturerías como cualquier pintura, pero se debe prestar especial atención a las indicaciones del fabricante.

? Las maderas se pintan con pinturas al aceite (esmaltes), que también se pueden conseguir en infinidad de colores, incluso en el mismo color exacto de la pintura látex de pared.

? Con respecto a los esmaltes hay que recordar que en colores pálidos, y principalmente el blanco, tienden a amarillear con el tiempo, algo que no ocurre con el látex.

? Como dato último tenga en cuenta que las pinturas al agua se diluyen y limpian con agua, mientras que las pinturas al aceite se diluyen y limpian con aguarrás.

Elegir el Color; Algunas Ideas de Decoración
El color es un factor fundamental en la decoración de ambientes. Por eso es importante hacer una buena elección. Para ello se deben tener en cuenta puntos claves como: las dimensiones de la habitación, la altura de los techos, el color y estilo de los muebles, el color de las habitaciones contiguas, etc.

? Los colores claros, preferentemente el blanco, aportan claridad en habitaciones pequeñas o con poca luz. Para agrandar visualmente estos ambientes la mejor opción son los colores claros.

? Los amarillos y los ocres generan luminosidad.

? Los colores fríos, verdes y azules, tienen efecto sedante. Estos colores son los indicados para zonas de descanso, dormitorios y escritorios. Elija preferentemente los tonos suaves.

? Los rojos y naranjas son tonalidades más osadas y se pueden utilizar en ambientes grandes o en una sola pared como detalle. Estos colores van muy bien con la madera. Si le parece muy osado todo en rojo, pruebe pintar zócalos y aberturas en color blanco, teniendo en cuenta que los colores oscuros se suavizan pintando en color claro los marcos, aberturas y zócalos.

? También existe el blanco roto: blanco con algunas gotas de color apenas perceptible. Se usa como alternativa al blanco, agregando un adicional de calidez que no logra el blanco puro. Este efecto se refuerza si se pintan el techo y las paredes en el mismo color.

? Si se pintan ambientes contiguos con colores diferentes, entonces se debe tener en cuenta guardar una relación de armonía entre ambos colores.

? Al usar dos colores diferentes en diferentes paredes se pueden lograr resultados interesantes: generar amplitud, achicar visualmente un espacio o destacar un objeto o rincón. Pruebe destacar la pared donde apoya la cabecera de la cama colocando un color más intenso al del resto de la habitación o pintar las paredes enfrentadas de un pasillo en diferentes colores.

? Para que un techo bajo parezca más alto se debe pintar de un tono o color más claro que las paredes (preferentemente blanco). En cambio para acercarlo se debe pintar del mismo color que las paredes. Rara vez conviene destacar el techo, pero si así lo desea se puede pintar de un color distinto al de las paredes.

? Los muebles pintados del mismo color que la paredes los integra al ambiente y hace que ocupen menos espacio visual. Por el contrario, para dar más presencia a los muebles dentro de la decoración, estos deben ser de colores o tonos diferentes al de la pared.

? La mejor elección para zócalos es utilizar el mismo color de la pared.

? No se aconseja pintar las paredes de un pasillo con tonos oscuros, ya que se achicará visualmente el espacio.

Autor: FUTBOLARGENTINO10

CÓMO USAR LOS MOLDES DE SILICONA PARA REPOSTERÍA

Más de una vez se pregunta ¿Para qué sirven?¿Qué diferencia tienen con otros moldes? ¿Se pueden usar en el horno?… Les comento que son uno de los últimos adelantos que han aportado nuevas maneras de trabajar tanto a la repostería como a la cocina en general. Sus características permiten que las amas de casa o los cocineros profesionales los utilicen sin dificultades.

  Estos moldes resisten altas temperaturas sin deformarse, ni quemarse por eso se pueden usar directamente en hornos comunes, a gas o en microondas y también en hornos profesionales(hasta 230º o 240ºC según sea el molde).  

¿Cómo se usan?

  •   Se prepara la mezcla que se desee hornear, se lo vuelca directamente en el molde sin necesidad de enmantecar ni enharinar, se lo lleva al horno, se deja cocinar, se retira y desmolda directamente.
  •   También pueden usarse para alimentos que se quieran congelar o freezar, volcando la preparación directamente en ellos y llevándolos a la heladera o al freezer.Al resistir las bajas temperaturas  (hasta -40ºC) se pueden llevar directamente para que se enfríe o congele.

¿Qué diferencias tiene con otros moldes?

  Están realizados en un material que permite que sean flexibles, manteniendo siempre su forma. 

  Si se caen no se rompen ni abollan.    

  Para realizar la cocción en moldes de silicona no es necesario enmantecar y enharinar. Las mezclas se vuelcan directamente en ellos y se llevan al horno o freezer según el caso. Lo cual ahorra tiempo y dinero.

  Se pueden desmoldar con suma facilidad.

  La cocción es más rápida que la hecha en los moldes de otros materiales. Superan el modo de cocción que tienen los moldes de metal, de teflón, pyrex, etc. porque:

  •   Al cocinar en moldes de silicona se evita que lo horneado adopte formas desparejas.
  •   Todo la cocción se hace en forma homogénea, evitando que de un lado se cocine más que otro y además no se reseca.

  Con el lógico cuidado que merece cualquier alimento que se lleva al horno los alimentos no se queman.

   Una cosa es que resistan altas temperaturas y otra es que se pretenda que sean indestructibles por su mal uso.

  Además, se presentan en distintos colores pero no transmiten ningún tipo de sabor ni color.

  Una vez utilizados, con un simple lavado manual o en el lavavajillas vuelven a estar listos para su uso inmediatamente.

 

En el mercado se pueden encontrar moldes:

  • rectangulares,
  • redondos
  • tipo savarin
  • flaneras
  • budineras
  • para realizar muffins o magdalenas
  • para realizar bombones.

  Todos ellos en diversos colores y tamaños.

 

Los utensillos de silicona tienen las mismas características en cuanto a la resistencia a altas o bajas temperaturas, el ser indeformables, no quemarse, y ser fácilmente lavables.  Existen:

  • batidores,
  • espátulas para mezclar,
  • cucharones y espátulas para retirar alimentos de sartenes, ollas
  • pinzas para retirar alimentos de fuentes calientes, o que estén dentro de agua hirviendo por ejemplo huevos duro. Otro ejemplos de  uso sería para poner o retirar mamaderas de vidrio al esterilizarla.

  Como complemento hay posapavas o posa-fuentes que pueden tenerse en la cocina o sobre las mesas evitando que el calor las dañe y agarraderas para no quemarse al retirar fuentes del calor.

 

  Son los más solicitados por los cheffs y por las amas de casa que ya han tenido el gusto de conocer sus mútiples cualidades y porque brindan una calidad alimentaria superior .

Autor: REGALOS-RENER

PASOS PARA APLICAR PINTURA PARA PISOS

Las pinturas para pisos son fáciles de aplicar, económicas, resistentes al tránsito, los agentes climáticos y el sol (rayos UV), impermeables y antideslizantes. Se pueden utilizar sobre cualquier superficie limpia y seca: madera, cemento alisado, ladrillo, etc.

Preparación de la Superficie
En todo trabajo de pintura es importante la preparación de la superficie, pero en el caso de los pisos es fundamental, pues se trata de superficies sometidas a una constante fricción. De los procesos previos, depende el verdadero rendimiento de las características originales de la pintura (mencionadas por el fabricante en el envase).

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, aceite, cera, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), óxido, alcalinidad, etc.

Superficies Lisas y Brillantes
Las superficies lisas y brillantes deben lijarse hasta lograr un nivel óptimo de adherencia, con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120. Limpiar luego con agua y detergente, y enjuagar. Dejar secar antes de pintar. En superficies muy lisas al tacto es conveniente realizar un Tratamiento Acido, destinado a proveer mayor anclaje y adherencia a la pintura (ver debajo).

Superficies Pintadas Previamente
Las superficies ampolladas, descascaradas o desgastadas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Eliminar el polvillo y aplicar una mano de acondicionador diluido. En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

Superficies Nuevas
Los pisos recientemente construidos tienen un alto grado de alcalinidad. En ese caso, se puede dejar transcurrir 6 meses o realizar un Tratamiento Acido, útil también para neutralizar superficies nuevas que van a ser pintadas.

Comprobar la Alcalinidad del Suelo: Para verificar que la superficie se encuentra libre de alcalinidad se debe utilizar un indicador o papel pH. Si el mismo indica un valor superior a 7-8, se deberá repetir el tratamiento ácido tantas veces como sea necesario hasta alcanzar ese valor. Si el mismo fuera menor a 7-8, se deberá enjuagar a fondo la superficie con abundante cantidad de agua.

Tratamiento Acido:

? Limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente, para eliminar los restos de grasitud, suciedad, etc. Enjuagar con abundante agua. Esta operación es muy importante para que el sustrato se encuentre apto para comenzar el tratamiento ácido.

? Aplicar ácido muriático diluido en partes iguales con agua y dejar actuar durante 10 minutos. Si el grado de burbujeo fuese muy intenso, aplicar 2 veces ácido en el mismo sitio con un intervalo de 30 segundos y luego dejarlo actuar 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos enjuagar con abundante agua y finalmente, dejar secar un mínimo de 48 horas.

? Volver a verificar la alcalinidad antes seguir con el proceso.

Acondicionador / Sellador
Aplicar una mano de Acondicionador / Sellador según indicaciones del fabricante. El producto no debe formar una película superficial: debe ser absorbido por la superficie. Si se percibe algún área con brillo, debe lijarse suavemente hasta eliminarlo.

Aplicación de la Pintura
La aplicación de la pintura debe hacerse según indicaciones del fabricante. Respetar siempre los tiempos de secado que figuran en las indicaciones. Para su colocación se utiliza pincel, rodillo o soplete, repasando repetidas veces a fin de obtener la máxima penetración de la pintura.

Si se utiliza pintura diluida, se recomienda agitar la pintura periódicamente a fin de evitar la sedimentación de los pigmentos.

Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia, por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Evite pintar con una humedad ambiente superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

Autor: FUTBOLARGENTINO10