QUÉ ES EL CLOISONNE? TODO LO QUE HAY QUE SABER

La definición de Esmalte: Pasta vítrea que se funde por la acción del calor para recubrir objetos como joyas, pequeñas cajas, cerámica o vidrio. Químicamente idéntico al vidrio, consiste en una mezcla de sílice (de cuarzo o arena), sosa o potasio y plomo. Para que estos elementos sean opacos se les suelen añadir otros óxidos metálicos. Este artículo trata del esmalte sobre metal como una forma de arte.

LA HISTORIA DEL ESMALTE

El empleo de esmalte en cerámica, ladrillos, vidrio y metal dio comienzo en la antigüedad y ha continuado hasta el presente. Las técnicas básicas de esmaltado sobre metal aparecieron en el siglo XVI. Con posterioridad estas técnicas han sufrido modificaciones, sin embargo, no ha aparecido ninguna nueva.

EL PERIODO ANTIGUO Y BIZANTINO

En el antiguo Egipto y Mesopotamia se utilizó el esmalte cloisonné con vidrio tallado para decorar joyas como sustituto de gemas. Los primeros objetos esmaltados, que datan aproximadamente del siglo XIII a.C., son piezas de cloisonné azules y verdes de la cultura micénica, de Creta y de la península griega. Después, los persas, griegos y romanos realizaron algunos trabajos con esmalte alveolado y champlevé sobre joyas. Estas técnicas eran también conocidas por los pueblos nómadas de las estepas asiáticas, quienes con toda posibilidad las transmitieron a los celtas y a otros europeos. El esmalte celta era con toda probabilidad de color rojo y se aplicaba con la técnica del champlevé a vasijas de bronce y joyas.

El esmalte cloisonné alcanzó su máximo desarrollo durante el Imperio bizantino. Existía ya durante el reinado de Justiniano I en el siglo VI, sin embargo, pocos ejemplos sobrevivieron a la iconoclasia del siglo VIII, cuando se destruyeron muchas obras de arte. La mayor parte de las piezas que aún hoy día existen datan de la edad de oro del arte bizantino de los siglos X y XI. Se aplicaron esmaltes de colores a objetos religiosos tales como cubiertas de libros, relicarios, báculos, cálices y crucifijos. La base solía ser de oro con figuras simples de colores en un estilo hierático y sobrio. Entre los magníficos ejemplos se encuentra la Pala d’Oro, retablo de la catedral de San Marcos de Venecia, cuyo fondo de oro está cuajado de pedrería y placas esmaltadas en oro y plata.

EN OCCIDENTE

Durante la edad media la tradición celta del esmalte champlevé fue continuada por los irlandeses, que forjaron bellos y estilizados objetos para las iglesias. En el continente, durante el periodo carolingio, se fabricaron algunos pequeños objetos de oro decorados con esmalte cloisonné.

En el siglo XII, durante el periodo románico, florecieron importantes escuelas de esmaltado champlevé en Colonia y otras ciudades germanas del río Rin y en la localidad de Lieja en el río Mosa. Los artistas que trabajaron el cobre dorado produjeron cubiertas de libros, relicarios, crucifijos y otros objetos religiosos y seglares. Los motivos eran por lo general religiosos, de estilo monumental, y los colores solían ser verdes, azules y blancos sobre bases de oro. Ejemplos notables son el frontal del púlpito de Klosterneuburg (1181) y el relicario de Santa María (1205), en la catedral de Tournai, ambos del esmaltista y orfebre flamenco Nicolás de Verdún.
A finales del siglo XII, Limoges, en Francia, reemplazó a las zonas del Rin y del Mosa como centro del arte del esmaltado, y continuó siendo el núcleo principal durante los periodos gótico y renacentista hasta el siglo XVII. Los primeros esmaltes de Limoges eran de tipo campeado con influencia de los estilos del Rin y del Mosa. En el siglo XV, los artistas de Limoges pintaron retratos y escenas sobre esmalte con un estilo naturalista. En España, donde tuvieron un gran éxito estas piezas, se conservan tres magníficos retablos de orfebrería limosina: el de San Miguel in Excelsis (Navarra), el del Museo Arqueológico Provincial de Burgos y el de la catedral de Orense. Otras obras importantes que se conservan son la estatua yacente del obispo Mauricio (en la catedral de Burgos) y la Virgen de la Vega (en la catedral de Salamanca).

Otros centros de este arte durante el periodo gótico fueron varias ciudades italianas y París. En ellas, los artistas del esmalte desarrollaron la técnica del basse taille, que se aprecia, por ejemplo, en la pieza más antigua que se conserva realizada con este procedimiento, un cáliz firmado por Guccio di Mannaia entre 1288 y 1292 (Asís, Italia). También descubrieron la técnica del esmalte limón, representada en una copa de plata esmaltada. En el siglo XVIII el esmaltado se redujo a un arte decorativo de poca importancia. Se hicieron sobre todo populares las escenas pintadas o impresas con motivos florales sobre cajas de cobre esmaltadas en blanco y frascos de perfume realizados en Batter-Sea y Bilston, Inglaterra.

El esmaltado resurgió en el siglo XX, en parte debido a la mejor calidad de los colores, el uso de metales más puros y hornos más eficientes. El esmalte escandinavo adoptó el sistema monocromo brillante aplicado a la joyería de plata o a los objetos artesanales de acero inoxidable. Los artistas profesionales y aficionados de muchos países fabricaron objetos de esmalte pintados que iban desde joyas de cobre a pequeña escala hasta planchas de acero para murales de gran tamaño.


EN ORIENTE

Las técnicas de esmalte fueron llevadas a la India, probablemente desde Europa, a través de Persia (hoy Irán). El esmalte campeado llegó a la India en siglo XVI y el pintado en el XIX. El de cloisonné se llevó a la China desde Constantinopla durante el XIII por los mongoles y los árabes, cuando China estaba bajo el dominio mongol. Presentaba una extraordinaria calidad durante las dinastías Ming y las primeras Qing (siglos XIV-XVIII). Se utilizó en vasijas de bronce, recipientes, candelabros y otros objetos, religiosos o no. Los esmaltes pintados, introducidos por los europeos en el siglo XVII, se utilizaron sobre todo para decorar artículos para la exportación. Los artistas japoneses trabajaron el cloisonné en el periodo Asuka (siglos VI-VIII). Durante los siglos XIX y XX emplearon el cloisonné y otras técnicas en artículos destinados a la exportación.

TÉCNICA

En el proceso de fabricación de esmalte, los ingredientes tienen al principio la forma de terrones o pastillas que más tarde se reducen a un polvo fino. Éste, seco o mezclado con agua o aceite, se aplica a mano sobre la superficie a recubrir. El objeto esmaltado se cuece entonces en un horno hasta que el esmalte se funde sobre la superficie. Para asegurarse la uniformidad del esmalte es necesaria una temperatura constante, por lo general de 1.000 ºC. Los procedimientos para esmaltar son cinco: el campeado (champlevé), el alveolado (cloisonné), el esmalte sobre relieve o translúcido (basse taille), el esmalte limón y el esmalte pintado.

1. ESMALTE CAMPEADO, EXCAVADO, VACIADO O CHAMPLEVÉ

Para realizar este procedimiento se trazan sobre la superficie del metal, casi siempre cobre, una serie de surcos que, a continuación, se rellenan con esmalte pulverizado. Después de cocer la pieza se rebaja el esmalte hasta igualarlo con el metal y, por último, se pule el conjunto con polvos de azafrán y pintura de joyero.

2. ESMALTE ALVEOLADO, TABICADO O CLOISONNÉ

En el proceso del cloisonné se montan sobre la superficie de metal unas diminutas divisiones o cloisons, que consisten en delgadas tiras metálicas. Pueden formar un dibujo y se fijan a la pieza por soldadura o por el mismo esmalte. Las divisiones o huecos se rellenan con esmalte pulverizado y el proceso siguiente es idéntico al empleado para el campeado. La técnica del cloisonné se suele aplicar a la plata, aunque también se utilizan como bases el oro y el cobre.

3.ESMALTE SOBRE RELIEVE, TRANSLÚCIDO O BASSE TAILLE

El proceso del basse taille es un tipo de campeado pero aplicado a la plata o al oro. El metal se graba o martillea a diferente profundidad según el diseño que se quiere conseguir. Los surcos se rellenan de esmalte translúcido, a través del cual se puede ver el diseño.

4.EL ESMALTE LIMÓN

El esmalte limón se asemeja al alveolado y se diferencia de él en que las divisiones se sueldan entre sí en lugar de hacerlo a la base metálica, la cual se retira después de la cocción. La capa de esmalte translúcido que queda produce un efecto como de vidriera. El esmalte fenestrado es especialmente frágil debido a que carece de base metálica. Sólo unos pocos ejemplos de los esmaltes de este tipo se conservan hoy día.

5. ESMALTE PINTADO

Los esmaltes pintados, parecidos a pequeños óleos, consisten tradicionalmente en una placa metálica que se recubre con una capa de esmalte blanco, que más tarde se cuece. El dibujo, realizado con esmaltes de colores, se aplica sobre la base blanca. Se requiere una cocción separada para cada pigmento, ya que cada uno funde a una temperatura diferente. En un principio, los colores se aplicaban pintándolos, pero hoy día se pulverizan, rocían o tamizan. El esmalte en polvo mezclado con aceite se utiliza para pintar retratos en miniatura, decorar esferas de relojes o para pequeños objetos, tales como tabaqueras que han sido ya recubiertas con esmalte blanco.

Autor: CANE2

QUÉ HACER PARA QUE EL BRONCE NO OSCUREZCA – LAQUEAR EL BRONCE

SENCILLO PROCEDIMIENTO PARA LAQUEAR EL BRONCE:

UNA VEZ LIMPIO EL BRONCE SE APLICA CON UN PINCEL UNA MANO DE EXTRACTO DE BANANA.

EL EXTRACTO DE BANANA ES MUY ECONOMICO, SE ADQUIERE EN FERRETERÍAS O LIBRERÍAS ARTÍSTICAS.

DE ESTA MANERA NUNCA MAS EL BRONCE SE OSCURECE.

ESPERO QUE ESTA GUÍA SEA DE UTILIDAD. CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN HACERNOSLA LLEGAR.

Autor: ANTIQUESHOY

TÉCNICAS PARA ENVEJECER MUEBLES

Para decorar nuestro hogar pintando existen muchas técnicasque podemos utilizar. Una de ellas es el envejecido, que en esta ocasión, le agregamos un color. Es decir, en vez de dejar a la vista el color natural de un mueble, le vamos a agregar un poco de color para dar un poco más de alegría a nuestra casa. Si quieres ver lo sencilla que es ésta técnica solo tienes que seguir leyendo.
Materiales:

Mueble a pintar
2 pinturas
Pinceles
Una vela grande

Lo primero que debes hacer es pintar el mueble deseado con uno de los colores que hayas elegido. Pinta todo el mueble y deja secar bien. A continuación debes pasar la vela superficie y luego debes volver a pintar todo el mueble pero con el segundo color, y dejar secar bien.

una vez que la pintura este seca comienza a lijar algunas zonas del mueble que quieres que se vea el primer color. ten en cuenta que deberás utilizar una lija suave que retire solo la segunda pintura. De utilizar una muy gruesa terminaras quitando todos los colores. Ojo, no es que vaya a quedar mal, es simplemente una cuestión de gustos.

Autor: ELCARRETONWEB

SIFONES ANTIGUOS – PRECIOS Y UTILIDAD

Cuando uno tiene que comprar un sifon antiguo , primero tiene que pensar cuanto desea gastar y que tipo de sifon desea, si es para una decoracion o una coleccion. Si es para decorar tiene .una muy buena variedad en plaza de sifones los mas baratos son los grabados al acido porque no tiene mucha vista estos estan 6 o 7 dolares si tienen el pico de plomo porsupuesto despues siguen los verdes claros con nombre en relieve 10 dolares verdes oscuros con zocalo y labrados que verdaderamente son muy lindos 15 a 17 y los azules que lindos que son los sifones azules sobre todo los bien oscuros y labrados estos estan en 30 a 70 segun el estado y la antiguedad y la originalidad por ejemplo el pico de plomo igual nombre que el vidrio y la bombilla de vidrio con estaño .siempre es conveniente comprar sifones .lindos limpios y sin liquido dentro porque despues resulta muy dificil limpiarlos y desarmarlos  otro detalle de la antiguedad es por ejemplo los TE. calles o ferrocarriles si tiene un sifon U T  es union telefonica ese sifon como los ferrocarriles por ejemplo F. C. Oeste  o Central son anteriores al 1946 cosa muy importante en el sifon .y por ultimo estan los rosasque no tienen un precio es oferta y demanda  es que estos sifones solo habia un 5 % y se los daban las soderias a los clientesque para ellos era de la alta sociedad los azules tenian el 15 al 20 %y y el resto alos hobreros y trabajadores.

Autor: 400DEROMA

QUÉ LUCES CONVIENEN A MI AUTO? CRYSTALVISION O NIGHTGUIDE?

A la hora de elegir que lampara comprar para el auto es bueno saber que ofrece cada modelo. A pesar de que el tipo de luz es distinto, la calidad y durabilidad de las lamparas es la misma para cualquier modelo. Ambos modelos vienen fabricadas con cristal de quarzo bloqueador de UV. La diferencia entre el quarzo y el vidrio rigido es notoria.

Esta es una ayuda para aquellos que tienen dudas.

NIGHTGUIDE

Son lamparas especiales para ruta. Brindan un mayor alcance y su alta tecnologia permite generar 3 tipos de luz en una sola lampara, lo que la hace ideal para quienes realizan largos trayectos por caminos no muy bien iluminados. Esta version viene disponible en H1, H7 y H4, no incluyen las lamparas de posicion. Aqui estan las caracteristicas de las 3 zonas de iluminacion:

    1. Zona de seguridad. Mayor Visibilidad
      NightGuide genera un haz de luz enfocado y brillante para su coche por el carril por el cual conducimos. Con una proyección  que proporciona hasta un 50% más de luz en el camino comparado a las lámparas comunes, este punto está situado a aproximadamente 75 metros de su coche.
    2. Zona de Informacion. Mejor vision de las señales de transito.                              La luz azul brillante de nuestra zona de información proporciona una visibilidad mejor de la lineas de demarcación y la señalización en el momento y lugar que el conductor mas lo necesita.
    3. Zona de Confort. Mejor enfoque en la zona de seguridad y confort visual para los conductores que vienen de frente.
      La suave luz ámbar de la zona de confort incentiva al conductor a que se centre más en su zona de seguridad mientras que al mismo tiempo proporciona una luz suave y calida para los conductores próximos

CRYSTALVISION

Son lamparas halogenas que imitan a la luz de xenon. A pesar de no tener tanto alcance, logran el mismo tono de luz gracias a la elevada temperatura de color con la que trabajan. Son muy buscadas por los amantes del tuning. Proveen al conductor de una luz muy clara, super blanca.

Esta version esta disponible en H1, H3, H4, H7, HB3 9005, HB4 9006 y H11. Todas, salvo la H11, incluyen las lamparas de posicion de regalo en version Crystalvision tambien.

CRYSTALVISION, con 4300K emite una luz tan blanca como la de xenon, garantizando mayor seguridad y descanso en el manejo. Mejora la vision de las señales y demarcaciones del camino.

Autor: CARMATRIX

SOLUCIONAR PROBLEMAS CON EL PLATINO DEL CICLOMOTOR

Por que  reemplazar el platino del ciclomotor!!!

 

Seguramente  tengas  muchos problemas con el sistema de encendido del ciclomotor y me refiero a los venditos  platino y condensador, bueno ahora les explicare algunas cositas.

El platino es un mecanismo de corte de circuito que funciona con un resorte de chapa de acero y esta ubicado en la plaqueta de encendido sujetado por un tornillo de escasas dimensiones, el platino justamente son los contactos que abren y cierran, generalmente esta conectado a un condensador en paralelo el cual hace que no se produzca chispa entre estos, también  acumula energía para cuando abren los platinos y cortan el circuito hagan pasar la corriente de la bobina de alimentación a la bobina de alta tensión ( bobina de bujía) esta bobina es la que produce la energía suficiente para que salte una chispa en la bujía.

Los valores de tensión y corriente varían dependiendo del tipo de magneto y numero de espiras que tienen dichas bobinas descriptas arriba, asi que es un poco engorroso exponer valores ya que seguro varían tanto como modelos de ciclomotores haya.

Mi intención es explicar brevemente el principio de funcionamiento de este viejo sistema, que como veremos mas adelante queda  obsoleto por la aparición del KIT REEMPLAZA-PLATINO  que estamos ofreciendo en exclusiva para los usuarios de Mercado libre.

Todo este sistema es mecánico como podrán ver y como habrán experimentado metiendo mano y llevando el pistón arriba y regulando la Luz de platino  y que luego se vuelven a pegar el platino. Bueno justamente lo que sucede en la mayoría de los casos es que el motor vibra naturalmente, el motor al estar en funcionamiento produce vibraciones sobre todo estos pequeños motores que generalmente soportan palizas, el embrague se deforma, los rulemanes se desgastan, el cigüeñal se desalinea, bueno todo eso sucede de manera natural ya que desgaste y es normal  y esto sucede hasta con el mejor lubricante y hasta con el mejor trato.

Entonces sucede que se afloja el tornillito que sostiene al platino y por el cual se regula la luz del mismo, se le puede poner lo que quiera a ese tornillo pero como el platino trabaja con una leva solidaria a otra que esta en el magneto y abre y cierra bueno se AFLOJA!!!!.

Entonces aca esta la solución ¡!!!!!

Cambiamos el platino el condensador y la bobina de alimentación por el Kit REEMPLAZA PLATINO.

Es simple sacamos todo lo arriba mencionado y colocamos la bobina de alimentación de nuestro kit que trae un cable verde, la sujetamos con los mismos tornillos que estaba la otra, colocamos la plaqueta en la misma posición que estaba, luego colocamos el magneto, cuidando que no roce con la bobina nueva.

Ahora veremos como conectamos el CDI o cajita negra que hace lo mismo que el platino y condensador

 

Pero de manera electrónica, conectamos el CDI mediante el cable negro que trae un ojalillo a masa y no podemos olvidarnos de esto ya que se podría quemar muy fácilmente, el cable verde con el que viene del magneto, el amarillo a la bobina de la bujía , el rojo al botón del pare y ya esta lista nuestra conversión.

Autor: MJFCICLOS

TEÑIR LA MADERA DE FORMA SENCILLA

La industria de los tintes para madera es muy amplia, ofreciendo una gama de productos que podemos utilizar en diversas labores. Algunos sirven para disimular pequeñas imperfecciones en los muebles, otros reviven el tono original de la madera, y finalmente hay una rica paleta de tintes que colorean la madera sin despojarla de sus atractivos rasgos naturales.

Junto a la oferta industrial, subsisten las encantadoras droguerías tradicionales, donde encontraremos tintes en polvo que se utilizan disueltos en un líquido, normalmente agua o alcohol. El más popular de tales productos es la nogalina. Los tintes de droguería nos ofrecen el aliciente de poder elaborar mezclas artesanales a la antigua usanza, dando a los muebles nuestro sello personal.

Tintes al disolvente y acrílicos
Los disolventes más comunes son el aguarrás y el alcohol. Esta variedad de tintes destaca por su rapidez de secado, y ello aun sabiendo que los tintes normalmente secan en bastante menos tiempo que las pinturas y los barnices. Aplicar tintes industriales es muy gratificante para los aficionados noveles, que descubren encantados cómo el producto es rápidamente absorbido, dejando una superficie bella y homogénea, sin las dificultades del acabado con esmaltes

Por su parte, los tintes acrílicos admiten mezclas, bien con agua para reducir su intensidad, bien con otros acrílicos para obtener colores al gusto particular. Existen además tintes a la cera, que nutren bien la madera, y permiten adicionar capas hasta lograr la tonalidad que más nos agrade. Según la ubicación del mueble, puede convenir darle al final un barniz para impermeabilizarlo.

Preparar la superficie y aplicar
La madera a teñir no debe tener pintura, barniz o cera, de modo que, si procede, retiraremos tales productos con lija o decapante. A continuación daremos una meticulosa limpieza con un trapo humedecido en aguarrás, para eliminar el polvillo de la lija o los residuos del decapante. Como preparativo final, lijaremos discretamente la superficie, con el fin de abrir el poro.

Extenderemos el tinte en la dirección de la veta con una brocha, un rodillo fino o una muñequilla de algodón, después de ponernos los guantes de goma. El número de capas dependerá de la intensidad del color que deseemos, y debemos aplicarlas uniforme y lentamente, para no empapar demasiado la madera. Una vez teñido, colocaremos el mueble en una estancia ventilada y libre de polvo.

Autor: ELCARRETONWEB

HISTORIA Y ORIGEN DE LOS DIAMANTES

¿Qué son los Diamantes?

Tanto el grafito de las minas de los lápices, como los diamantes proviene del mismo elemento, el carbono. Los diamantes

naturales se forman en las entrañas de la Tierra. El diamante está expuesto a tan altas temperaturas y presiones que sus

moléculas se compactan hasta modificar su estructura química cristalina. El diamante es la sustancia natural más dura

que existe, es un 55% más denso que el grafito.

¿Cómo se hace el tallado y pulido de los Diamantes?

Un diamante en bruto podría pasar a simple vista por un vulgar trozo de vidrio opaco. Por eso, para resaltar su fulgor debe

tallarse y pulirse con gran precisión. Para ello se requiere mucha destreza y paciencia, debido a que el diamante es la sustancia

más dura que puede encontrarse en la naturaleza. El primer paso consiste en dividir una pieza grande siguiendo los planos

de su estructura cristalina.

Este es el procedimiento más arriesgado. El tallador lo primero que ha de hacer es marcar el diamante a lo largo de la veta.

El cortador fija la piedra en una barra y hace una guía para el corte a lo largo de la marca con un trozo de diamante. Es preciso

calcular la dirección correcta del corte. Primero se marca con tinta la trayectoria del corte. Luego se usa un diamante más pequeño

para hacer una guía de corte a lo largo de la marca de tinta. Se coloca sobre ella una hoja de acero y se da un golpe seco.

Si se sigue el procedimiento adecuado, el diamante se parte en dos; de lo contrario, se corre el peligro de convertirlo en añicos.
Después se usa una sierra para terminar el corte. Para ello, la piedra se prensa y se somete a la acción de un disco giratorio tan

delgado como un papel, hecho de bronce fosforado (aleación muy resistente). El disco gira entre 4.000 y 6.000 revoluciones

por minuto. Su filo está recubierto con una mezcla de polvo de diamante y aceite, lo que hace más lento el corte. Tallar un

diamante de un quilate (la quinta parte de un gramo) tarda entre cuatro y ocho horas.

Después debe dársele forma al diamante, frotándolo con otro en el ángulo deseado. Uno de los diamantes se hace girar con un torno,

mientras el otro se sostiene contra él. El polvo de diamante se recoge cuidadosamente para luego cortar y pulir la piedra.

La forma final de la gema depende de la configuración original de la piedra. Pero debido a la realización de ciertos cortes necesarios

se pierde gran parte del diamante. La gema final pesa por lo común menos de la mitad que la piedra en bruto sin cortar.
El último paso consiste en cortar y pulir las caras que dan al diamante su brillantez. Para esto se frota con un disco giratorio

de hierro, cubierto con polvo de diamante y aceite. Al girar a unas 2.500 revoluciones por minuto, el disco esmerila y pule cada cara.

Por último, el diamante se sumerge en ácido sulfúrico para eliminar todo residuo de grasa y suciedad,

proceso que no lo daña en absoluto.

¿Quién inventó la talla Brillante de los Diamantes?

A finales del siglo XVII el joyero italiano Vincenti Peruzziot inventó la talla brillante, que sigue usándose para la mayoría

de los diamantes. Posteriormente, en 1919 Marcel Tolkowsky, en su tesis en Matemáticas, consideró todas la variables

posibles, hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión de que para optimizar sus efectos ópticos la altura del diamante

debía ser el 59% de su diámetro (de la cual un 43% de la altura corresponde a la culata y un 16% a la corona). Un brillante

tiene forma redondeada, con 33 caras en la parte superior y 25 en la inferior.

Los ángulos se calculan de manera que la luz penetre, se refracte internamente y salga otra vez por arriba. Un mal corte

puede malograr este efecto. El alto índice de refracción del diamante, es decir, el grado con que devuelve la luz que recibe,

supone que con el tallado adecuado puede reflejar toda la luz que penetra en él. La brillantez obedece también a la

descomposición de la luz en los colores del espectro, lo cual provoca reflejos multicolores. Debido a su dureza, las caras de

los diamantes, nunca se desgastan.

¿Cuál es y dónde está el Diamante más grande del mundo?

El diamante más grande y célebre del mundo es el Cullinan (su nombre se debe al del presidente de la Compañía minera que

lo obtuvo: Thomas Cullinan), perteneció a Eduardo VII de Inglaterra. El diamante le fue regalado en 1907 por el gobierno

de la provincia sudafricana de Transvaal, entonces, colonia británica. Se obtuvo de una mina cerca de Pretoria en Sudáfrica

y originalmente pesaba 680 gramos (3.106 quilates). Fue trabajado por el holandés Joseph Asscher, cortador de diamantes

de Ámsterdam. Su tamaño original era aproximadamente el del puño de una mujer (10 x 6.4 x 12 cm.).

Tras 6 meses de deliberaciones para decidir sobre si partirlo o cortarlo en dos con sierra y tras dos semanas en su mesa de

trabajo haciendo una guía para el corte con otros diamantes, el 10 de febrero de 1908, Asscher tomó la decisión de partirlo

y lo consiguió, aunque al segundo iintento con una hoja de acero. La «leyenda» dice que se desmayó tras hacerlo. El magnífico

diamante fue cortado debido a que, a pesar de su absoluta pureza, tenía una mancha negra.

La más grande de las piezas que finalmente se obtuvieron es el Cullinan I o Primera Estrella de África, en forma de pera

de 530.2 quilates y 74 caras. Está en el Cetro Real Británico, el de la Cruz. El Cullinan I es el diamante más grande del

mundo. El Cullinan II tiene forma ovalada, 317.4 quilates y 66 caras. Está en la Corona Imperial Británica, bajo el rubí

del Príncipe Negro. Ambas piezas pertenecen a las famosas Joyas de la Corona de Inglaterra y se guardan en la Torre

de Londres.

¿Cuales son las características y propiedades de los Diamantes?

1) Composición: Carbono puro cristalizado.
2) Cristalización: Sistema regular (Cúbico).
3) Dureza: 10 en la escala de Mohs (valor máximo).

Es la sustancia natural más dura que se conoce.
4) Peso especifico: 3,52.

5) Exfoliación: perfecta según cara de octaedro (4 direcciones de exfoliación).

6) No es atacado por los ácidos y es insoluble en ellos (incluso en caliente).

7) Presenta una gran afinidad con la grasa, a la que se pega fácilmente, por el contrario no se moja con el agua.

8) Arde a temperaturas muy elevadas (800ºC en superficie) y funde a unos 3700 ºC.

9) Alto valor de elasticidad.

10) Extraordinaria resistencia a la presión.

11) Muy buen conductor térmico. No se calienta.

¿Cuáles son las características de valoración del Diamante?

La valoración de un diamante se hace en función de cuatro características: el corte o talla, la claridad, el color y su peso.

La elección de un diamante hade hacerse en función de la combinación conjunta de las cuatro características de valoración

del diamante. El peso se expresa en quilates y no se refiere al tamaño. El color se refiere a la cantidad de amarillo que

muestra el diamante. Cuanto menos amarillo mayor es su valor. Los más valiosos son totalmente claros y limpios.

La escala de color del G.I.A. gradúa el color de la D a la Z alfabéticamente. D es absolutamente limpio y claro y Z ligeramente

amarillento. Los diamantes están diseñados para refractar toda la luz ambiente posible en los colores del arco iris.

La pureza hace referencia a la cantidad de defectos o impurezas (llamadas inclusiones) que pueda tener un diamante.

La escala del G.I.A. va desde Fl (Flawles, sin inclusiones, extremadamente raros, se producen unos 400 anuales en todo

el mundo) hasta I (imperfecto, inclusiones que pueden verse a simple vista). La talla es probablemente la característica más

importante. Hay que atender a dos cosas: a la forma de la talla y a si ésta se ha hecho bien. La talla más común y la más

cara es la talla brillante.

PESO: A mayor tamaño mayor precio (1)

COLOR: Mayor grado de incoloridad mejor calidad (2)

PUREZA: Se valora la ausencia de defectos internos, inclusiones (3)

TALLA: Se tienen en cuenta la forma y la calidad de talla(4)

(1) Siempre que las otras características sean iguales (color, pureza y talla)
(2) Son una excepción los denominados colores de fantasía
(3) En ocasiones algunos defectos externos pueden afectar también al grado de pureza
(4) La talla brillante (redondeada) es la más apreciada y valorada. El resto de tallas suele recibir el nombre genérico de

tallas fantasía. La calidad de la talla viene determinada por las proporciones, la simetría y el pulido.

Internacionalmente desde 1907 el peso de toda clase de gemas talladas se expresa en quilates, el quilate es por tanto la

unidad básica de medida de peso y equivale a la quinta parte de un gramo.
Unidades de peso
1 Quilate= 0,200 gramos
1 Quilate contiene 100 centésimas
5 Quilates= Un gramo
1 gramo= ¼ de quilate= 0,25 ct
4 gramos= 1 Quilate
El quilate consta de 100 centésimas, denominadas a veces también, puntos. El precio de una gema, o de un lote de gemas

sin montar se expresa siempre por quilates. Para saber el precio total de una piedra o de un lote, hay que multiplicar el peso

por el precio del quilate.

El peso se expresa siempre indicando el número de quilates y de centésimas: 1,24 ct, 23.08 ct, 10,02 ct, 0,28 ct, 0,87 ct.

Si bien para pesos de menos de un quilate es frecuente en el comercio el uso de las centésimas: 30 centésimas, 65 puntos,

2 centésimas, etc…El peso reglamentario de una gema sólo ve aumentada su centésima a la inmediata superior cuando la

milésima es un 9:
1,278=1,27 ct.
1,279=1,28 .
El peso es la única característica realmente objetiva que interviene en la graduación de calidad de una gema.
Cuanto mayor es una gema mayor es su precio por quilate, naturalmente a igualdad de color, pureza, calidad de talla, etc…

No obstante cada gema tiene sus variaciones especificas en función de la rareza y de su aplicación comercial.

ESCALA DE PUREZA
Según tres organismos reconocidos internacionalmente:
– G.I.A., Gemological Institute of América.
– C.I.B.J.O., Confederation Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie, des diamants, perles et pierres precieuses.
– Scan D.N., Scandinavian Diamond Nomenclature.

Autor: CANE2

 

COMPRAR UNA RADIO – LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Estimados Usuarios, esta guía les permitirá revisar algunos aspectos a tener en cuenta al adquirir un receptor de radio preferentemente antiguo para formar una colección de las mismas o para su uso personal.

1) En primer lugar sepa que quiere comprar. Este aspecto es fundamental ya que este elemento usualmente se adquiere por algún tipo de experiencia anterior que Ud ha tenido o algún pariente suyo ha tenido. Verifique si el modelo que ud quiere coincide con el producto que Ud busca. Esto es a fin de realmente sentirse pleno con su nueva adquisición. Pregunte todo hasta lo más mínimo compre o no por internet. Verifique si el no de modelo qe figura en la parte posterior coincide con el chasis.

2) No compre solo «marca», compre performance, es decir buen rendimiento y selectividad, buen sonido y sensibilidad. Hay receptores que cotizan precios siderales, pero a la hora de ponerlos a funcionar no es lo que esperabamos. Por esto mismo, no se deje llevar por marcas solamente evalue: sensibilidad, selectividad, volumen, tono y aspecto general. Pero si colecciona marcas es otro buen cominezo. Si ud es amante de los catologos y subastas de radios de afamadas marcas, es su elección, pero puede formar una bella colección con un modesto presupuesto.

3) Pida al vendedor que le hable de los detalles del receptor. Si el gabinete es de madera (verifique la presencia de xilófagos o la popularmente llamada «polilla». Hay gabinetes que si se pueden rescatar y otros no. Si el gabinete es de catalina o baquelita en todos los casos son recuperables, esto si Ud cuenta con el presupuesto para hacerlo y si la radio que ha conseguido vale la pena para Ud. o es un modelo verdaderamente raro en el mercado. Si el gabinete es de vidrio o de madera prensada: el vidrio se reemplaza, si este es grabado se puede hacer o esperar que aparezca otra radio y reemplazar. Si es madera prensada con algún motivo figurativo o abstracto se puede reproducir. Ahora bien recuerde «no acumular» radios que «más adelante» va a restaurar, no olvide la ley de Murphy, aquello que no se toca en 6 meses no se toca más…de esta forma no perderá dinero y no juntará 6 millones de aparatos que ni usted ni nadie restaurarán. Más bien cambiar una válvula y sentarse a leer un buen libro a esperar que llegue una perillita, la etiqueta, la resistencia, la y la y la y la …

4) Perillas: Se pueden duplicar, pero debe asegurarse que por lo menos hay una para poder hacer esto. Hay algunas perillas que se pueden conseguir, lo ideal es ir armándose de un buen stock de las mismas en subastas, mercado de pulgas, ferias. Camine siempre hay oro a la vuelta de la esquina. Otra opción, siempre que usted no sea un «purista» es reemplazar momentaneamente con perillas de madera en caso de radios «capilla» u otras. Se adaptan bien y estetica y funcionalmente sirven.

4″): Tapa trasera: Puede que falte o que esté rota. La gran mayoría es de contrachapado, terciado o madera prensada, si esta no está se reproduce a mano o por corte laser. Esta serigrafiada? Si Ud es hábil puede realiar una transferencia o utilizar Letraset (si aún lo consigue) o llevar la tapa nueva a un taller de serigrafía, no le cobrarán caro y su modelo quedará nuevo. Procure que los colores sean los adecuados.

5) Válvulas: Hay radios que han sufrido y pasado por numerosas intervenciones, reparaciones, adaptaciones, hasta el punto de dejar de ser valvulares y transformarse en radios transistorizadas. Aquí puede tomar dos desiciones: Adquirir el receptor, no al mismo precio, reemplazar las válvulas sustituidas por las originales, y listo; ó en caso de encontrar un verdadero «frankenstein radial» esbozar una cordial sonrisa, estrechar las manos en un gesto cordial hacia el vendedor y retirarse de allí. Sin embargo, el halcón peregrino posee una vista única y no desaprovecha nada si sale de cacería de repuestos que pude obtener de estos hitos de la invención popular.

6) Asegúrese luego de haber adquirido el receptor de no enchufarlo inmediatamente , domine su ansiedad y hasta podría ser una buena oportunidad para practicar yoga. Antes verifique a que tipo de corriente conectar (DC / AC) y la tensión de corriente (110 volts o 220 volts), Si el cable es con resistencia interna asegúrese que este esté en condiciones. Si Ud es un neófito, busque un técnico adecuado que revise el receptor. Mas vale pájaro en mano que Ud y el receptor volando.

7) Busque bibliografía, catálogos, publicidades antiguas, antiguos programas de radio, audios de radio-teatro, revistas,artículos para ir armando una linda colección arme su bunker de la radio y seguramente tendrá una gran afluencia de publico, incluso si sube su colección a la internet. Haga caso omiso a su esposa, nunca lo entenderá.

8) Si es amante de las radios a galena, receptores de cristal o circuitos valvulares simples Ud puede ampliar su colección con un modesto presupuesto, armando sus propios receptores que van mas allá de la bobina de cartón, un diodo y un audífono. Hay receptores que captan infinidad de estaciones con pocos elementos, pero estos deben ser de alta calidad. Dependiendo de la estación del año, locación, antena, tierra y otros aspectos se puden recepcionar de 4 a 175 estaciones. Si, ha escuchado bien.

9) Por desgracia se perdieron los antiguos radio teatros y otros espectaculos radiales, pero la radio a diferencia de la televisión estimula la imaginación. Imaginese (Y valga la redundancia): como veía Ud a Hector Larrea en su mente, antes de conocerlo en la TV ?

10) Si Ud cree que hoy es su día, no se fué de vacaciones y cobró ese dinero del amigo que ya lo tenía perdido, su colección puede arrancar con elementos simples: colección de válvulas, colección de repuestos, colección de receptores (galena, cristal, valvulas, otros), colección de bibliografía, colección de elementos utilizados en la radiodifusión. En otras palabras comience hoy mismo, y repito su mujer nunca lo comprenderá. Además transmita este hobby a su familia: hijos, nietos, sobrinos y amigos. El «bichito radial» sabe como y cuando morder.

11) La mejor época de difusión de las ondas hertzianas es el otoño/invierno, pero dependerá también de su locación, clima, antena, conexión a tierra y demás (esto en especial con las radios a galena).

Autor: RADIO EDISSON

VENTA DE CUCHILLOS CRIOLLOS – LO QUE HAY QUE SABER

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES QUE DEBERÍAN SABER LOS QUE VENDEN CUCHILLOS CRIOLLOS, O MEJOR AÚN LOS QUE LOS COMPRAN.

 

Quisiera creer que sólo se trata de ignorancia, para no tener que pensar en la mala fe. No concibo la idea de que un vendedor no sepa lo que vende, o que su irresponsabilidad sea tal que le dé lo mismo con tal de juntarse con unos pesos. Pero mejor será que cambie el enfoque y me dirija a la víctima, o se el comprador, que siempre va a ser de buena fe. Los ejemplos están basados en avisos publicados pero por supuesto no los identificaré para darles a algunos la posibilidad de «arrepentirse».

 

1º) Cuando le ofrecen un cuchillo con cabo y vaina de alpaca y oro, SIMPLEMENTE ES MENTIRA. Y la razón es la siguiente: si un orfebre está dispuesto a incluir oro en una obra, no va a utilizar jamás alpaca como base, porque ese material no tiene la ‘nobleza’ suficiente para acompañar al oro. Utilizaría en tal caso plata, de título no inferior a 900, y con preferencia plata ‘esterlina’ de título 925.

Entonces, si no es alpaca y oro, que es? Es un material conocido como ‘double’ que es una base de cobre con una película electrolítica muy superficial de oro bajo. También se lo llama enchapado, aunque en este caso la calidad puede variar y contener un porcentaje mayor de oro, pero no es lo que se utiliza en estos casos. Esta clase de enchapado, es el que se aplica comúnmente en piezas de plata, ya que el oro macizo es raramente utilizado por su costo. Por último, y más común, esta el ‘simil’ (de similar) que es una aleación de bronce y cobre que imita perfectamente el color del oro rojo. Desgraciadamente se siguen publicando esas barbaridades por ignorancia…

 

2º) Existen trabajos de muy buena calidad en alpaca realizados por algún platero o artesano pero, lamentablemente, son los menos. Una pieza de esas características puede alcanzar el valor de una de plata ya que el trabajo es el mismo, sólo que el costo del material es inferior.

El resto de las piezas que se ofrecen NO SON ARTESANALES. SE FABRICAN EN SERIE POR ESTAMPADO, O BIEN CINCELADOS PERO SOBRE PATRONES FIJOS POR VARIOS OPERARIOS COMO SI FABRICARAN CHORIZOS.

 

Esto nos lleva a la parte más importante del cuchillo como tal, y la que define su  precio: LA HOJA. Si usamos el razonamiento de la alpaca y el oro, NO HA DE SER DE GRAN CALIDAD la hoja que se encaba y envaina con los métodos mencionados.

Nuestras hojas de batalla son las muy famosas y conocidas fabricadas en nuestra Solingen vernácula: Tandil. Hoy ya no existe la diferencia de calidad entre las distintas marcas, todas utilizan el mismo material y método de fabricación, en consecuencia la variación en su costo, es antojadiza.  ¿Las antiguas? Sí, las hay todavía. Pero alguien que no sea un estudioso y coleccionista, que conozca todos los cuños utilizados por las distintas marcas a lo largo de los años, donde una pequeña diferencia en una «A» o una «M» nos indica en que período fue hecha, difícilmente pueda datar una hoja. Y mucho menos -y con todo respeto- un señor que vende un «Antiguo facón gauchesco» (sic), a $600.- (precio en el Once $68.-)  en Mercado libre, junto con un paraguas para dama,  una cortina de baño y una chapita para espirales!!

 

3º) Los pseudos verijeros y caroneros. Cabría aquí definir primero qué es un verijero y qué es un caronero, ya que las palabrejas se han puesto de moda entre los oferentes.

Un verijero, es un cuchillo de no más de 15cm. de hoja al que se le daba en el campo un uso general y era, por excelencia,  el cuchillo. Se usaba para todo lo que puede ser usado un cuchillo en las tareas rurales y domésticas. Así servía tanto para comer, como para cortar una lonja, capar un animal, sacar una espina, picar tabaco y todo lo que a usted se le ocurra; incluso rascarse la espalda o como escarbadientes! Decía mi abuelo que «sirve tanto pa’brir un asau como pa’ cerrar una discusión…» Y tan eficiente herramienta debía llevarse siempre a la mano, lo que dado su tamaño, la experiencia y la práctica lo ubicaron en la cintura y en el punto anatómico más cómodo: la ingle. Y todos sabemos que el paisano llamaba «verija» al pliegue inglinal. Bueno, de ahí el nombre: verijero, porque se portaba en la cintura con la punta (envainada!) inclinada  hacia la  verija.  Podía perfectamente portarse atrás, como el facón, pero por su pequeñez era muy fácil perderlo de a caballo. El facón, en cambio, nació como arma de defensa o de combate, pero a falta de otra cosa, cumplía también el rol de herramienta de uso general.

Similar historia tiene el caronero.  La hoja del caronero no mide menos de 45 ó 50 cm. y es lisa y llanamente un arma de combate. Sustituto del sable, versión telúrica de la espada, el caronero no era portado por el hombre como el cuchillo, sino que lo llevaba sujeto debajo de las «caronas», pieza de cuero vacuno que formaba parte del apero o recado criollo, en consecuencia de allí deriva su nombre: caronero, que va debajo de las caronas. El caronero nace como parte del ingenio del gaucho, ya que no se fabricaban como tales. El gaucho o un herrero de campaña, los confeccionaba a partir de un sable o espada rotos o modificaban alguna de estas armás que habían «olvidado» devolver a la milicia. Básicamente se usaba para pelear de a caballo, o de a pié si se estaba en desventaja .

 

Bien, ya más o menos descripto el uno y el otro y dejando afuera al facón, la daga, la cuchilla, etc. por no pretender hacer aquí un tratado de cuchillería, -ni me considero capacitado para ello-,  vamos a ver con qué impunidad cultural se manejan nuestros serviciales oferentes. ¡Lástima que me prometí no dar nombres ni pistas puntuales que identifiquen a los usuarios que publican las más aberrantes ofertas! Pero convengamos que, al menos por respeto a la comunidad, deberían informarse un poco más sobre los artículos que venden. Algunos muestran la hilacha y la mala fe y el olor a estafa les brota por los poros, otros serán un poco menos delincuentes pero si pasa, pasa. Hay los que no saben hacer la «o» con el culo del vaso, y recurren a una fuente inagotable de sabiduría: ¡los ya publicados! O sea, si alguien publicó una locura, como no sé,  ni me interesa, lo copio y el manicomio sigue extendiéndose. Puede tratarse de que tomó como referencia una pieza de alto valor real, y como en la foto se parece a lo que tengo, entonces lo mío vale igual… pero como además no sé describirlo, también copio la descripción y es allí donde aparecen los «verijeros» de medio metro y los «caroneros» de bolsillo.

 

4) Y como cantaba Alberto Castillo, «Siga, siga, el Baile». Porque ahora vienen unas «perlitas» sin desperdicio!

Se denomina título al porcentaje de pureza de los metales preciosos como la plata, siendo 900 (90% plata pura 10% de cobre) el título más  empleado en platería. Todo platero está obligado a acuñar las piezas realizadas con el título empleado y respalda con su cuño personal (que debería estar registrado) la calidad de la aleación. Por regla general, sólo con el cuño del título es suficiente para deslindar de responsabilidades al vendedor si un análisis de laboratorio arrojara un título diferente al acuñado. En conclusión: si no está el título, no es plata. Entonces, ¿no es una redundancia dudosa el anunciar con letras tipo «Cronica» «PLATA 900 SELLADA» (Hago mal en mencionar que el cuño 900 se compra en la calle Libertad)

¿Y quieren saber algo más? Las auténticas piezas criollas antiguas como frenos, espuelas, estribos, estriberas, etc. etc. etc., jamás eran de plata 900! Se usaba plata de título de entre 500800. Esto era así no por una cuestión de costos o baja calidad, sino por practicidad. En aquella época eran elementos de uso cotidiano y  no ornamentales como hoy. Ocurre que en la medida que baja el título, sube la dureza de la plata y si tuviéramos un par de estribos de la más fina plata esterlina (925), donde le ponemos la pata para montar, nos quedamos sin estribo. Así de sencillo. Por eso los elementos de plata de uso regular, eran de plata más baja que la utilizada en joyería. ¿Nunca vieron en Mercado Libre «ANTIGUOS ESTRIBOS DE PLATA 900 SELLADOS!!» Busquen, busquen, no se van a quedar con las ganas.

Pero el afirmar la calidad, la antigüedad y por supuesto el valor de una pieza por sus cuños o sellos no se limita a la plata. Un vendedor publicó un artículo de alpaca (no recuerdo si un mate, o un cuchillo) y muy eufórico, con letras catástrofe «… de Alpaca ¡¡¡SELLADA!!!» casi me deja sordo al leerlo… ¿Pensará que así justificaba la guasada que pedía? Creo que si.

 

La alpaca, (metal blanco, plata alemana, coco, etc.) es una aleación de latón, níquel y zinc; es un noble material que produce infinidad de objetos hermosos, pero no es metal precioso ni semiprecioso, porque esas categorías están reservadas para los metales puros (oro, plata, cobre) pero por su color y pulimento es un buen sustituto de la plata y por su dureza y precio, en algunos casos, más práctico que la misma plata. Pero su valor como metal, es inferior al cobre. El oro puro (24k =100%) lleva cobre para ser oro 18K (18k = 75%) y la plata pura (1000 = 100%) lleva cobre para ser 900 (900 = 90%) De ahí que el cobre es más noble que la alpaca, pero… ¿alguna vez vio ¡¡COBRE SELLADO!!? No, seguro que no. Para no hacerla tan larga: la alpaca si está sellada o no, no cambia el precio. Un argumento menos.

 

Pero el tema de los sellos y cuños se ha hecho obsesivo en los malos vendedores. Ahora le toca a las hojas de cuchillo. No hay hoja de cuchillo, por pedorra que sea, que no tenga algo en la hoja. En los casos en que no tienen  marca alguna, probablemente se traten de piezas de cubiertos de muy baja calidad  producidas en talleres o fábricas pequeñas no dedicadas específicamente a cuchillería donde no se justificaba la elaboración costosa de un cuño y el martillete o maquinaria necesaria para aplicarlo. 

Pero por regla general, todas llevan alguna marca. Entonces no es de destacar que una hoja tenga un cuño, sino qué cuño tiene. Todos habremos visto alguna vez la famosa palabra  «SOLINGEN» estampada en un cuchillo, pero… ¿Solingen qué? Porque se piensa en Solingen como en una afamada marca y lamentablemente no lo es. Solingen es a Alemania, lo que Tandil a Argentina o Toledo a España: un lugar geográfico donde destaca la acería y la metalurgia, y donde se asientan las más afamadas fabricas de cuchillos. Pero Solingen es grande… y los pequeños e ignotos talleres sobran. Los inescrupulosos no son patrimonio de MLibre, y algunos exportadores compraban las pequeñas producciones sin marca -y calidad bosta-, y ¡a Sudamérica! Que allá algún pillo lucrará con la ignorancia de los sudacas. Así llegaron los cuchillos que sólo dicen Solingen. Me faltó mencionar que algunos, vaya uno a saber la procedencia, si usaban Solingen como marca pero no registrada.

 

5) Y ahora la antigüedad. ¡Lindo tema! ¿Qué es antiguo? ¿Dónde empieza y donde termina? Una vez un vivillo de San Telmo explicaba que un objeto, para considerarse antiguo, debía tener 25 años. ¡Que lástima, pobre hombre! Ocurre que yo tengo una sobrina de 28 años, pero lamentablemente para él sería muy antigua… Y qué queda para mi, entonces? Con casi 58 años debo valer una fortuna!! Y sin embargo mi mujer quiere regalarme…!

 

Bueno, y hablando de cuchillos, qué consideramos antiguo? Para mí, algo, mientras sea contemporáneo, no debe considerarse antiguo. Puede ser viejo, fuera de moda, pero no antiguo. Antiguo es una palabra que nos remonta en el tiempo a épocas   que no conocimos. Si ponemos en una habitación a un recién nacido y a un anciano de cien años, ambos están compartiendo un mismo espacio temporal y son contemporáneos, pero para el niño las vivencias del anciano le son desconocidas y para el anciano lo será el futuro del niño. Para no entrar en disquisiciones filosóficas de las que luego no podamos salir, se me ocurre que un objeto centenario o próximo (80 años) recién debería considerarse antiguo. No debo estar muy errado desde el momento en que se ha inventado el término «Retro» para definir y vender todas las porquerías que nos sobraron de los años ’70 y ’80. De más está decir que la muletilla «antiguo», se usa en MLibre a lo tonto. ¿Nunca vieron en venta un «antiguo» que aún se fabrica y lo venden en la ferretería de su barrio? (y más barato, por supuesto) Se me acaba de ocurrir una idea: ¿alguien quisiera comprarme una piedra? ¡No se ría! Mire que tiene millones de años?! Más aún, muchos creen en  que la fabricó Dios, y no creo que sea falsa… Porque si hablamos de antigüedades falsificadas en MLibre, no nos alcanzaría la vida. Pero volviendo a lo antiguo y a las hojas de cuchillos: el concepto de «si es alemana, inglesa o francesa y para colmo vieja es superior» permítanme que lo ponga un poco en duda. ¿Recuerdan las películas que veíamos de chicos? ¡Era verdad, Europa estuvo en guerra! Y para colmo 2 veces: 1914/1918 y 1939/1945 y en los 20 años que hubo de armisticio en el medio, se cagaron a tiros también. Ahora, ¿se imagina a Hitler, Churchill o De Gaulle diciendo: paren la producción de acero para cañones que tenemos que venderle cuchillos a los gauchos? Si vimos miles de veces las filmaciones de la época donde la gente donaba cualquier objeto metálico que poseyera para ser fundido y contribuir con el esfuerzo bélico, yo no confiaría demasiado en una hoja «de marca mayor» que quizás fue forjada con tapitas de cerveza! Por eso, amigos míos, en esos treinta años de masacre y miseria no pudo producirse nada de calidad, se llame como se llame. Por eso, si lo pensamos, surgió tan fuertemente allá por los ’40 la industria Tandilense y fíjense que en ningún momento mencioné ninguna marca, pero aquí sí vale la excepción: «C.A. ALLENDE» y su continuadora «LA MOVEDIZA», pioneras  de todas las demás marcas tandilenses. La marca auténtica desapareció en 1963, y me veo obligado a decir «auténtica» porque me he tropezado por ahí con algunas «resucitadas», por ser fino. Piénselo bien cuando lea en MLibre «antigua hoja de Tandil» ¡Já! Por acción u omisión le quieren hacer pisar el palito! ¿Quiere un dato más? Una buena hoja tandilense (que alguna marca buena hay) de 14 cm., de acero al carbono, fabricada actualmente, igual o superior a las de hace 10 o 20 años, no supera los $30.-  Eso se lo comento por si se la ofrecen en 400.-

 

Y esto es extensísimo. Como platero, tradicionalista, historiador e investigador de nuestras costumbres camperas, usuario de pilchas criollas, tandilense de nacimiento y un poco coleccionista, podría hablarles del resto de los objetos que atesora la Tradición y que algunos muertos de hambre bastardean. Ponchos, sogas, espuelas, rebenques, estribos, recados, etc. pasan por la misma situación -en casos peor aún- que la mencionada en este largo monólogo sobre los cuchillos. Y a modo de cierre, aún cuando sea muy repetido,  no pierde vigencia este final:

 

 MAS NAIDES SE CREA OFENDIDO,

 PUES A NINGUNO INCOMODO;    

 Y SI CANTO DE ESTE MODO      

 POR ENCONTRARLO OPORTUNO,

 NO ES PARA MAL DE NINGUNO

 SINÓ PARA BIEN DE TODOS

José Hernandez – Martín Fierro

Autor: PLATERO2005

CÓMO RECONCOER MUEBLES ANTIGUOS

UNICAMENTE SE RECONOCE UN MUEBLE ANTIGUO MIRANDO EL TIPO DE MADERA Y ENCHAPADOS DE LA EPOCA , SE CONCIDERA ANTIGUEDAD A UN MUEBLE CUANDO TIENEN UNOS 100 AÑOS DE VIDA , EL RESTO ES O BIEN DISEÑO DE EPOCA O REPLICA , DE ESOS AÑOS , EN LA ACTUALIDAD SE HACEN MUY BUENAS REPLICAS DE MUEBLES QUE PARECEN ANTIGUOS , TAMBIEN LOS HACIAN EN LOS AÑOS 50 Y SIEMPRE SON DE ALTOS PRECIO.

Autor: ALVICTO

PARA QUÉ USAR HERRAMIENTAS ANTIGUAS

Las viejas herramientas están generando, día a día, mayor interés en el mundo de las antigüedades, como objetos decorativos o de colección.

Debido a la excelente calidad de los materiales utilizados en su fabricación, también están siendo cada vez más apreciadas por hobbistas, restauradores y carpinteros, entre otros, pues son absolutamente confiables a la hora de trabajar con ellas.

Antes de comprar una herramienta vieja o antigua, debemos considerar algunos detalles que nos ayudaran en su elección.

El primero es observar si posee algún sello, marca o grabado, pues esto nos permitirá conocer su procedencia y en consecuencia, saber aproximadamente su antigüedad. Para esto último, es necesario contar con catálogos o información que nos permita ubicarla en el tiempo (por las diferencias en los logotipos, en los modelos, etc.), aunque no necesariamente se debe desechar una pieza que carezca de sello o grabado, si se la busca para trabajo, pues hay muchas que no poseen marcas pero igualmente son de excelente calidad. Para descubrirlas debemos tener cierto conocimiento visual de las características de los materiales.

Tomemos en cuenta que la fabricación de herramientas en serie comienza aproximadamente entre mediados y fines del siglo XIX. Anteriormente era de tipo artesanal.

Otro punto de importancia es el estado en el que se encuentra la herramienta a comprar.  Una cantidad excesiva de óxido o herrumbre hará difícil la recuperación de la pieza.  Partes rotas o faltantes la tornarán inútil para su uso y además, perderá su originalidad y valor si es buscada para colección.

Puede restaurarse, con muy buenos resultados, utilizando repuestos originales. Partes faltantes admiten ser reemplazadas por repuestos no originales. Esto la volverá útil para trabajar pero recuerde que disminuirá su valor de colección.

 

Volviendo a las marcas y procedencias, en la Argentina de fines del siglo XIX y hasta poco después de la segunda guerra mundial, las herramientas se importaban de Europa (principalmente de Alemania y Francia) y Estados Unidos.

 

Hoy nos referiremos a la marca «Stanley» (americana), pionera en la fabricación de herramientas para carpintería y una de las más difundidas gracias a su calidad superior. En la actualidad están bien cotizadas tanto en el mercado nacional como internacional pero, lamentablemente, algunas hoy son muy difíciles, por no decir imposibles, de conseguir en nuestro país. Una de ellas es el cepillo universal de carpintero Stanley Nº 55 y ni hablar si buscamos el Stanley Nº 1.

Un dato para tener en cuenta: Stanley, desde su fundación en 1853 hasta poco más de mediados del siglo XX, fabricó herramientas con varias marcas registradas, siendo todas de alta calidad. Tome nota: «Bailey», «Bed Rock», «Victor», «Zig Zag», «Forty-five», «Fifty-five», «Jersey Vises», «Defiance», «Hurwood», «Odd Jobs», «Atha», «Horseshoe», «Yankee»  y otras, todas Marca Registrada de Stanley Tools  ( Estos datos han sido extraídos de los catálogos Stanley originales de 1914 y 1958 ).

 

Otras marcas norteamericanas de excelente calidad son Millers Falls, Bonney, Goodell Pratt, Sargent, Starrett, Disston…y varias más, de las cuales hablaremos en una futura guía.

 

 

Espero haber dado un pequeño y útil aporte para ampliar el conocimiento en este fascinante mundo de las herramientas antiguas. No olvidemos que estas han sido las que ayudaron al hombre a dar forma a tantos objetos que hoy admiramos por su belleza y calidad.

Autor: PAPEL SEPIA

CÓMO RECONOCER UNA PORCELANA WEDGWOOD

la década de su primera producción, el 1760, mercancías de Wedgwood logró un mercado mundial, que continúa llevando a cabo. Wedgwood perfeccionó el creamwerellamado color nata de la loza de barro (que había sido mejorado anterior en el siglo por otros potters ), o las mercancias de la reina en consecuencia del patrocinio real. Producido en serie, estaba sin embargo de alta calidad, siendo luz, artículo, y de buen gusto en sus formas y en su decoración, que estaba a menudo en el estilo neoclásico popular. Llenó largo-senti’a la necesidad de los artículos de mesa el bueno que la clase media podría producir, y fijó por dos siglos el gusto que prevalecía para las variantes de mercancías domésticas color nata. Porcelana y fábricas lata-esmaltadas de la loza de barro en Inglaterra y al exterior sufrido de la competición con el creamware de Wedgwood. Las fábricas el sobrevivir cambiaron de la fabricación de las mercancías lata-esmaltadas, que murieron hacia fuera, a la producción del creamware.

La revolución labrada por Wedgwood en la industria fue ayudada por otros factores: el acto de 1763 que amplió el camino del turnpike de Liverpool a Burslem, de tal modo acelerando el transporte de materias primas de otras partes de Inglaterra y de las mercancías a su destinación; y la invención de Juan Sadler y verde del individuo en Liverpool en 1755 de la transferencia que imprime en la cerámica. Wedgwood compró la derecha de utilizar la técnica en 1763, permitiendo a la decoración ser hecho por los trabajadores comparativamente inexpertos. Servicios más elaborados y más costosos de Wedgwood, sin embargo, fueron adornados a mano.

 Mientras que el creamware era el producto de la grapa, Wedgwood satisfizo las demandas del gusto anticuario de mid-18th-century desarrollando, en 1768, un negro, unglazed el gres de la textura fina llamado basalto negro Difícilmente bastante pulsar chispas en contacto con acero, tenía un final mat después de que el encender pero podría ser pulido y ser tallado, haciéndolo ideal para la antigüedad de la imitación y los objetos del renacimiento. Los sellos, las placas, los bustos, y la joyería del basalto fueron producidos tan bien como los floreros, que fueron pintados a veces con los coloresespeciales del esmalte (llamados encaustic) para imitar la rojo-figura griega floreros.

 También fueron adaptados al gusto neoclásico el jasperwarede Wedgwood, introducido en 1775, un blanco, mata, unglazed el gres que se asemejaba a la porcelana de la galleta y que tenía potencialidades ornamentales similares al basalto. Podría, por otra parte, ser manchado muchos colores, de pasteles pálidos (tales como el azul pálido famoso) a tintes más fuertes.

 Los ornamentos en el blanco, hecho por separado en moldes, fueron aplicados al cuerpo del pedazo; el contraste del blanco en una tierra coloreada alcanzada así fue utilizado en la imitación de camafeos antiguos de la piedra dura y del cristal (en qué porciones de la capa superior blanca de cristal se cortan lejos, dejando la figura blanca en la relevación contra el underlayer coloreado). El empleo de los artistas excepcionales del día, tales como el escultor Juan Flaxman, Wedgwood copió diseños antiguos innumerables, incluyendo el florero romano de Portland. Jasperware fue imitado en otras fábricas europeas, notablemente en Sèvres.

Junto con otras mercancías de Wedgwood, el basalto y el jasperware todavía se producen en viejos y modernos diseños en la fábrica de Wedgwood, Alimentar-en-Trent la cual se movió a Barlaston, Staffordshire, en 1940.

Autor: CANE2

RAZAS DE PERROS: ORIGEN DEL AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Estas por comprar un cachorro de American Staffordshire Terrier? Lee esta guia de ayuda: La tenencia responsable de un animal implica saber y aceptar que: 1. Tendremos que administrarle una dieta equilibrada 2. Proporcionarle un lugar adecuado donde vivir 3. Tiempo y espacio para juegos y paseos 4. Una limpieza periódica 5. Una educación adecuada que facilite la convivencia con los demás 6. Necesita atención veterinaria. 7. Genera gastos Antes de comprar a un animal debemos asesorarnos y conocer el animal que se adapta mejor a nuestras características y forma de vida.

Hasta el 1936 no había distinción entre pitbull y Amstaff, eran lo mismo, osea: American Pit Bull Terrier. A partir de ese año se «creo» el American Staffordshire Terrier, que no era otra cosa que el American Pit Bull pero criado con una meta e intención distinta: como perro de compañía y perro de exposición. Es decir, son el mismo perro pero con distintos criterios de selección. El Pit Bull se críaa aún, por desgracia, en muchos casos, como perro de combate, pero también (y creo que cada vez más), como perro para competiciones deportivas como deporte de presa, arrastre… y claro, muchísima gente lo tiene como simple animal de compañía. Por el lado morfológico, el estándar marca unas características corporales muy bien definidas. Sumado, además, a esto la separación definitiva de las peleas por más de setenta años, ha hecho del American una raza homogénea en lo físico y con un carácter más suave en sus relaciones con los otros perros.

Autor: MLETIBA

PRURITO ¿POR QUÉ LOS PERROS SE RASCAN?

Es una desagradable sensación

que provoca deseo de rascarse.

Es el síntoma mas común en dermatología.

 

A que se debe el prurito en las dermatitis?

 A distintas enfermedades. Pueden presentarse solas o de modo recurrente (mas de una causa).

 

Entre las causas de prurito podemos citar:

  •  Dermatitis de Origen dietético (carencias o excesos, mala nutrición).
  •  Dermatitis Infecciosas (bacterias y hongos).
  •  Dermatitis por Parasitosis externas (pulgas, garrapatas, piojos, sarnas).
  •  Dermatitis por Alergias: a pulgas, alimentarias, por contacto con sustancias diversas, a sustancias inhaladas.  

Higiene de la piel.

 Dermatitis Autoinmunes.

 

Come nuestro animal los nutrientes necesarios?

 

Es importante alimentarlo con nutrientes en cantidad y calidad necesarios para su etapa en la vida (crecimiento, adultos, inactivos, reproducción, trabajo, etc.). Cada una tiene diferentes requerimientos nutricionales, cuya deficiencia se manifestara de algún modo. Por ejemplo, en una dieta carente de grasas obtendremos un pelaje seco y sin brillo, una piel escamosa, afectara la cicatrización, predispondrá a piodermias (infecciones de la piel). Esto puede deberse a balanceados secos almacenados por mucho tiempo y en malas condiciones, a balanceados de mala calidad, o a dietas caseras mal equilibradas. Otro error es el agregado excesivo de zanahoria cruda, provocando seborrea por un aporte inapropiado de Vitamina A. Consulte una dieta apropiada.

 

 Como se presentan las infecciones de piel?

 

Es común encontrarnos con peladuras, a veces circulares, secas o húmedas, causadas por hongos o bacterias. Estas pueden ser causa o consecuencia de otros problemas (Sarna, alergia, desequilibrios hormonales, etc.).

 

También supuraciones, costritas y pelos que al caerse dejan un sitio sangrante.

 

 Que es la alergia?

 

 

La alergia es una hipersensibilidad frente a una sustancia extraña (alergeno), como un producto bacteriano, un fármaco, alimentos diversos, polen, lana, insectos, a la que la mayoría de los individuos son insensibles.

 

Es cierto que son alérgicos a las pulgas?

 

Si. Aparte de la constante molestia de las pulgas caminando por el cuerpo; al picar (se alimentan de sangre) inyectan una pequeñísima cantidad de saliva suficiente para sensibilizarlos. A partir de este momento ante picaduras, a veces de una sola pulga, desencadena todo el proceso alérgico. Por este motivo es que hacemos tanto hincapié en el control poblacional de pulgas; no solo sobre el animal, sino también en su ambiente (su casa). Por cada Pulga que observe en su animal; hay cientos que no se ven en su hogar.

 

Hay varios productos efectivos para controlar este insecto: aerosoles y líquidos, como insecticidas hogareños. Algunos son inhibidores del desarrollo de huevos y larvas.

 

Para nuestros animales: collares, talcos, líquidos, shampoo, comprimidos y pulverizadores.

 

Frontline: Es una pipeta que se aplica una vez cada dos meses. Su dosificación depende del peso y el pelaje del animal. Se aplica en nuestra peluquería, debido a los cuidados que deben tenerse. Es lo mas novedoso por tratarse de una droga francesa completamente nueva.

 

 A que se llama Dermatitis por contacto?

 Para la higiene y desinfección de la casa, la cucha y mantas de nuestros animales, usamos una cantidad variada de productos (detergentes, ceras, lavandina, amoniaco). Al tomar contacto con zonas muy sensibles del animal, como labios, abdomen, axilas, ano, mamas y escroto; provocan desde una leve irritación a una importante dermatitis (inflamación de la piel).

 

Presentando una piel lastimada, reseca, cuarteada; al tratar de aliviar el dolor o la molestia se lamen y rascan empeorando el daño.

 

También es común por el uso de shampoo humanos, que no son aptos para nuestros animales. Pueden provocar irritación, picazón, piel y pelo seco y sin brillo; hasta lastimaduras importantes. Los shampoo para perros de baja calidad, causan problemas similares.

 

 

Cuales son los parásitos de la piel que producen Dermatitis ?

 

Hay diferentes habitantes de la piel que con su presencia causan picazón. Entre otros, los ácaros de la Sarna (sarna común o sarcóptica; sarna roja o demodéctica, mas común en cachorros y sarna otodéctica o del interior de la oreja), pulgas, garrapatas, piojos y moscas de la punta de la oreja.

 

 

Cual es la importancia de la higiene en las Dermatitis ?

 

La piel es el reflejo de la salud. Un pelaje descuidado, con nudos, da lugar a infecciones de piel y favorece la proliferación de parásitos externos.

 Un manto sucio, seborreico, con mal olor, es muy desagradable al tacto y es un medio favorable para el desarrollo de hongos y bacterias.

 

Usando un shampoo adecuado, dedicando unos minutos a desenredar, en el caso de un animal de pelo largo, removiendo el pelo muerto, logramos una mejor aireación de la piel y el manto. Favoreciendo la convivencia y mejorando la relación con nuestros animales.

 

 Es fácil el diagnostico de las diferentes Dermatitis ?

 Depende del problema. Hay lesiones que son características de ciertas afecciones. Hoy en día el veterinario cuenta con una ayuda incalculable para el diagnostico de enfermedades que requieran pruebas especiales, como extracción de muestras de piel (biopsias), pruebas cutáneas intradérmica, test de Elisa, etc.

 

 Se tratan de igual forma las Dermatitis ?

 

No. Todas tienen tratamientos específicos. Es muy importante llegar a un buen diagnostico. El constante rascado produce una inflamación de la piel y las bacterias producen infecciones que llegan a enmascarar la causa primaria del problema.

Autor: ANDVERA2009

RAZAS DE GATOS: GATO SAGRADO DE BIRMANIA – CARACTERÍSTICAS

Los gatos Sagrados de Birmania son algo muy especial, es como si sus atributos no fueran de este mundo, como si estuvieran entre los mortales con algún propósito definido que pocos conocen. Su mirada es tan penetrante, que en ocasiones me descubro perdida en sus pupilas, con mi voluntad a su merced enfrascada en consideraciones sobre la búsqueda de la fascinación, o como dos puntos violetas perdidos en el infinito misterio de su mirada pueden penetrar en mi inconsciente y llenarlo de Paz. Su ronrón te penetra hasta hipnotizarte, podrías caer en un profundo letargo para despertar entre sus misterios, y soñar con que, de verdad, sos «LA» elegida para compartir la vida con un …. Sagrado de Birmania.

Autor: THEKATZAR

PECES DE AGUA FRÍA: GOLDFISH TOSAKIN – CARACTERÍSTICAS

GOLDFISH TOSAKIN Expectativa de vida: 10 años. Tamaño que puede alcanzar: 15 a 20 cm. sin medir la cola. Cuidados especiales: Debido a la forma tan inusual de su aleta caudal, este pez tiene cierta dificultad para nadar y moverse en el agua, esto lo puede dejar en desventaja cuando se le alimenta con otros peces. Se sugiere que se le mantenga con variedades de nado lento. Se recomienda también que se le mantenga en aguas de poca profundidad, donde el nivel del agua sea unos 6-8 cm mayor a la altura del cuerpo. El estanque no es aconsejable. Dificultad: muy alta. De todas las variedades de Goldfish esta es la más difícil de mantener. Es sumamente susceptible a la mala calidad del agua y extremadamente difícil de reproducir. País de origen: Japón.

Autor: PECES_QUILMES

PECES DE AGUA FRÍA: GOLDFISH SHUBUNKIN – CARACTERÍSTICAS

Los Shubunkins una colorida variedad de GoldFish Especies, mantenimiento, acuario y estanque Siguiendo la línea abierta con el Carassius común en torno a las variedades de Goldfish, vamos a continuar con una de las más populares entre los aficionados a los acuarios de agua fria: El Shubunkin. El Shubunkin es una variedad multicolor de la especie Carassius Auratus creada por el hombre. Parece carecer de escamas puesto que son muy finas y casi transparentes. Es un pez dotado de gran colorido cuya coloración base en su origen era roja salpicada con otros colores. Actualmente y debido a la cría en cautividad son más abundantes los ejemplares cuya base es el color azul. No debemos confundir al Shubunkin con otras especies de Carasios denominados Calicos por su coloración. ES habitual a pesar de su tonalidad multicolor encontrar ejemplares bicolores (coloración roja con manchas negras) o monocolores (en diferentes tonalidades de azul) no tan habituales en el comercio. Los Shubunkin son peces resistentes que requieren de ser mantenidos en acuarios amplios dotados de mucho espacio libre para nadar. Son animales muy activos por lo que deberemos acomodarlos en tanques con capacidad no inferior a los 100 litros. No son exigentes con las calidades acuáticas pudiendo vivir perfectamente en aguas con Ph, temperatura y grado de dureza muy dispares. Ph entre 6,5 a 7,5 y dureza entre 10 y 18º. Con la temperatura sucede tres cuartos de lo mismo. Soporta temperaturas inferiores a los 10º C por lo que podemos considerarlos aptos para el estanque. No son especialmente sensibles a las concentraciones mínimas de nitritos. Esto no quiere decir que se deba de abandonar el mantenimiento del agua en perfectas condiciones. Aunque puede sobrevivir en instalaciones sin instalación de equipos de filtrado, su utilización le será muy beneficiosa. En cuanto a su alimentación comentaré que esta no presenta ningún tipo de problema al igual que ocurre con el resto de variedades de Goldfish. Aceptarán cualquier tipo de alimento porque son especies voraces. Para los animales de pequeño tamaño se les podrá ofrecer comida desecada en escamas como base de la alimentación. Con ejemplares más grandes deberemos ir a piezas de mayor tamaño como por ejemplo los granos o los sticks. Variedades de Shubunkin Shubunkin London – Alcanza los 15 cm y es la variedad más extendida en los comercios. Su morfología sería muy similar a la del Carasius común aunque variando la coloración. En el S. London sería moteada. Las aletas presentan una coloración negruzca y la aleta caudal está rayada en colores de la misma tonalidad. Shubunkin Bristol – Es la variedad más difícil de encontrar. Dentro de su igual coloración presenta la diferencia con la anterior en su aleta caudal que es más larga, más ancha y más rayada. Todos los Shubunkin presentan la cola caudal dividida en dos lóbulos. En la variedad Bristol los lóbulos se redondean y se presentan más erguidos. Por lo general los Bristol son algo más estilizados que la variedad London. Shubunkin Americano – Variedad todavía mucho más difícil que encontrar que la anterior. Se caracteriza por tener un especial parecido con el Cometa de gran aleta dorsal. Lo que le distingue principalmente es su coloración moteada. Sus aletas son largas y puntiagudas y posee una única aleta anal. Shubunkin cometa – Variedad de cuerpo estilizado y aletas desarrolladas, entre ellas la caudal. Sus aletas estarían coloreadas en tonalidades negro o marrón y se puede decir que es una mezcla entre un cometa y un S. Londón

Autor: PECES_QUILMES

¿FUNCIONA EL CERCO INVISIBLE PARA PERROS?

EL CERCO INVISIBLE ES EL ELEMENTO DISUASIVO POR EXCELENCIA, BRINDANDO UNA ADIESTRAMIENTO AL ANIMAL Y DANDO LA SEGURIDAD QUE EL INTEGRANTE CANINO DE LA FAMILIA NO SE VA A ESCAPARA NI SERA HURTADO. EL MISMO EMITE MICROPULSOS ELECTRICOS AL CUAL HACEN AL EQUIPO TOTALMENTE INOFENSIVO PARA EL ANIMAL. LA CONSIGNA ES TOMARSE UN PAR DE MINUTOS TODOS LOS DIAS Y ENSEÑARLE AL PERRO CUALES SON SUS LIMITES

Autor: RG.PRODUCCIONES

COPROFAGIA ¿POR QUÉ LOS PERROS COMEN SU MATERIA FECAL?

La coprofagia es una conducta normal en ciertas etapas de la vida (las perras comen las heces de sus cachorros, y a veces éstos pueden comer las de sus hermanos u otros perros cuando comienzan a explorar ?el mundo?).-

 

La coprofagia está asociada con el aburrimiento y la falta de ejercicio. El castigo es inútil ya que esta conducta es auto recompensada. El éxito (desde el punto de vista del perro) aunque el animal haya tenido varios fracasos aumenta la probabilidad de que esta conducta continúe.

 

 

La nutrición no tiene ninguna relación con la coprofagia.

 

 

Prevenir el acceso a las materias fecales es el tratamiento de elección.

 

También realizar la técnica de aversión del gusto es útil. Primero se deja oler una sustancia horrible (por ej. una salsa de pimienta), inmediatamente se le llena la boca con la misma. Esto le enseña la asociación del olor con ?que asqueroso? gusto. Luego el dueño coloca la sustancia sobre lo que no quiere que el cachorro lleve a su boca. Si se realiza la colocación de la sustancia sin realizar la lección preliminar, el tratamiento fracasa.

 

Si los perros comen materia fecal de gato es … porque les gusta (contiene gran cantidad de proteínas).

 

Prevenir el acceso a estas o aversión también es el tratamiento de elección. El castigo no sirve con la coprofagia, tampoco en este caso ya que es una conducta considerada normal por el perro.

 

En el caso de comer materia fecal de caballo, esta se relaciona mas a la conducta de comer pasto que la coprofagia . El tratamiento de la coprofagia en este caso es similar (aversión, evitar el contacto) y el castigo es inútil.

Autor: ANDVERA2009